Чем и как подкармливать озимую пшеницу

Подкормка озимой пшеницы – фазы и сроки внесения, виды удобрений для озимой пшеницы


Все ли мы знаем о подкормке озимой пшеницы, которую выращиваем уже много веков на украинских полях? Пожалуй, основы всем известны, но существует много нюансов.

Качество и урожайность продукции напрямую зависит от минерального питания на протяжении всего периода развития этой культуры. Используя интенсивные сорта с высокими требованиями к почвам, богатыми на питательные веществам, необходимо хорошо сбалансировать систему питания для максимальной реализации генетического потенциала. На 1 т урожая озимая пшеница использует 24-35 кг Азота, 10-15 кг Фосфора, 20-26 кг Калия, 5 кг Кальция, до 5 кг Магния, 4 кг Серы, 250 г Железа, 80 г Марганца, 55 г Цинка, до 8 г Меди и Бора.

Как показывает практика и лабораторные анализы, что в почве очень редко бывает такое количество легкодоступных элементов питания. А это значит, что для формирования высокого и устойчивого урожая нужно применять минеральные удобрения.

Основное соотношение элементов питания озимой пшеницы

Улучшение показателей урожайности можно достичь лишь при полном обеспечении растений элементами питания в полной мере (лимитирующий фактор). Также необходимо помнить о балансе элементов, так как неправильное соотношение N, P, K проводит к ухудшению продуктивности растений и качества продукции.

Современные научные исследования и полевая практика показали, что идеальным соотношением элементов питания является 1,5: 1: 1. Оно очень хорошо зарекомендовало себя в центральных и западных регионов Украины.

Способы и строки внесения удобрений под озимую пшеницу

Оптимальная система питания предполагает внесение минудобрений:

  • во время основной обработки почвы;
  • в рядок при посеве;
  • удобрение во время вегетации.

При первом этапе обработки нужно вносить полную дозу фосфорно-калийных удобрений. Перемешивания минеральных удобрений с шаром почвы во время вспашка обеспечивает максимальную эффективность от их использование:

  • лучше развивается корневая система;
  • улучшается кущения;
  • повышается зимостойкость.

Если влаги хватает, тогда можно удобрения раскидывать во время предпосевной культивации или боронования. При таком применении гранулы остаются на глубине 0-7 см. И при быстром пересыхании почвенного слоя будет уменьшаться эффект от их применение.

Для максимального эффекта фосфорно-калийные удобрения необходимо вносить во время основной обработки почвы.

Пшеница негативно реагирует на недостаток фосфора с осени: растения плохо кущатся, слабо развивается корневая система. Пшеница программирует меньший потенциал урожайности и менее эффективно поглощает азот весной.

Учитывая особенности технологии выращивания, почвенно-климатические условия и предшественники компания Макош рекомендует к применению Superfosfat Makosh, NPK Makosh z zynkiem, Kalium Makosh, Makosh Universal z borem.

Питание Азотом

Озимую пшеницу важно обеспечить легкодоступными формами Азота в течение вегетации. Но стоит учесть, что избыточное азотное питание с осени производит к значительному снижению зимостойкости и перерастанию растений пшеницы. Зимой же значительная часть Азота, что не была использована, будет промываться в нижние слои почвы, уменьшая эффективность удобрений.

Поэтому для эффективного обеспечения растения N в течении вегетации вносить удобрения раздельно в несколько приемов:

  • в основную обработку или при посеве вносят 30 кг Азота в действующем веществе. Это способствует оптимальному развитию озимой пшеницы, а за счет накопления пластических веществ улучшается зимостойкость. После стерневых предшественников повышают дозу азотных удобрений для лучшего разложения соломы;
  • удобрение азотным удобрением ранней весной на 2-3 этапе органогенеза повышает кущения, густоту стояния на 1 га. Это удобрение называют еще регенеративной и дозу Азота регулируют в зависимости от состояния растений и время начала возобновления вегетации (30-60 кг в д.в.);
  • вторая подкормка (продуктивная) проводят тогда, когда пшеница переходит в фазу выхода в трубку (четвертый этап органогенеза). Такое внесение влияет на будущий урожай, потому что улучшается рост боковых стеблей, повышается озерненность колоса и его производительность. Доза регулируется в зависимости от первой подкормки и должна составлять около 50% от общего количества азота (N60-90);
  • третье подкормка (ее еще называют качественной) припадает на фазу колошения-налива зерна. В этот период вносят последнюю часть Азота в дозе N30-60. Таким образом, продолжают вегетацию верхних листьев и повышают интенсивность фотосинтеза. Последняя подкормка влияет на урожайность, особенно на качество продукции и массу 1000 семян.

Также практикуется внекорневая подкормка азотными удобрениями, например, карбамидом. Его дозы рознятся в зависимости от фазы развития и состояния посева. Для нейтрализации биурета и предупреждения появления ожогов на озимой пшенице компания Макош рекомендует использовать сульфат магния концентрированный Arkop. Также будет повышаться уровень усвоения Азота, и улучшаться процесс фотосинтеза.

Внекорневая подкормка микроудобрениями

Процент усваивания микроудобрения через листовую поверхность, значительно выше, нежели через корневую систему из почвы в связано с тем, что элементы питания в почве могут находится в недоступное форме, поэтому количество элементов питания, которые усваиваются, корневой системой ограниченое. Именно поэтому питания по листу является лишь вспомогательным способом, и не может быть основным.

Фаза развитияКоличество карбамида в рабочем растворе, кг/250л водыКоличество сульфата магния Аrkop, кг/250л воды
Кущение156
Выход в трубку104
Колошение5-73-4
ЦветениеНе рекомендуется
Молочная спелость5-73-4

Для лучшего прохождения фазы кущения (образование дополнительных продуктивных побегов) с осени компанией Макош рекомендуется к применению Эколист Моно Марганец, Эколист Моно Медь.

Весной, после возобновления вегетации, когда корневая система слаба развита, а некоторые элементы питания, например, фосфор, недоступны, нужно вносить Максимус Экстра Р. Возможно использование в баковой смеси вместе с карбамидом, сульфат магния Аrkop и СЗР. Явную нехватку Mn и Cu нужно компенсировать путем внесения Эколист Моно Марганец, Эколист Моно Медь.

В так называемые критические периоды развития: кущения, выход в трубку, выбрасывание флагового листа, колошение, вследствие интенсивного роста, может возникать острая нужда в элементах питания. Такой недостаток нужно восполнять путем внесения Эколист Моно Марганец, Максимус Экстра РК, Сульфат магния кристаллический Аrkop, Эколист Моно Медь.

Данная линейка удобрений для листовой подкормки польского завода Ekoplon содержит N, P, K в доступных для растений формах, микроэлементы, большинство из которых в виде халатов, а также комплекс MPC 2 – уникальное сочетание аминокислот для улучшения усвоения микроэлементов и стимулирования растений.

Так как микроэлементов озимая пшеница выносит значительно меньше, по сравнению с макро- и мезоэлементами, то эту потребность можно быстро удовлетворить внекорневой подкормкой. Существует такое мнение, что чем позже вносить микроэлементы, тем будет качественнее урожай (содержание клейковины, стекловидность, содержание белка), но будет меньшое влияние на количественные показатели.

При возникновении стрессовых ситуаций: действии низких или высоких температур, гербицидном стрессе следует применять новейший препарат на основе сочетания аминокислоты Глицина с микроэлементами, а также с комплексом MPC 2 – Максимус Амино микро. Таким образом можно помочь растению восстановиться после воздействия биотических или абиотических факторов и простимулировать правильное развитие.

Агрономы компании Макош разработали схему питания озимой пшеницы учитывая особенности украинских почв. С данной схемой можно ознакомиться по ссылке.

Важные моменты при минеральном питании озимой пшеницы:

  • Кислотность почвы должна быть в пределах 6-7,5 рН.
  • Не пере подкормите Азотом озимую пшеницу с осени.
  • Периоды от всходов до кущения и начала вегетации весной являются важнейшими в развитии пшеницы
  • Примерно 30% Азота усваивается из почвы и остальные 70% – усваивается из минерального удобрения.
  • Урожайность озимой пшеницы уменьшается на 15-20% при недостатке фосфора, что стимулирует развитие корневой системы и калия, который влияет на кущения.
  • Сера приходится сестрой Азота. Благодаря этому элементу усваивается Азот и увеличивается уровень клейковины.
  • При выращивании пшеницы используйте микроэлементы: цинк и медь.

Подкормка озимой пшеницы: методы и нормы внесения удобрений

Озимая пшеница набирает все большую популярность, так как ее урожайность на 30-45% выше, чем у яровой. Процесс внесения подкормок под озимую пшеницу отличается от традиционных способов для яровых посадок. При соблюдении всех рекомендаций не только возрастает урожайность озимой пшеницы, но и значительно улучшается качество продукта.

Для чего нужны подкормки озимой пшеницы

Рост любой пшеницы, в том числе озимой, зависит от объема внесенных удобрений. Их недостаточное количество отрицательно сказывается на урожайности.

Озимая пшеница расходует намного больше питательных веществ для получения урожая, чем другие культуры. Это связано с тем, что во время созревания они перемещаются в корни, но некоторое количество остается в надземной части, которая потом отмирает.

Наиболее важные макроэлементы, необходимые для полноценного роста озимой пшеницы и получения 1 т урожая:

  • кальций – 5 кг;
  • магний – до 5 кг;
  • сера – 4 кг;
  • железо – 250 г;
  • бор – 8 г;
  • цинк – 55 г;
  • марганец – 80 г;
  • медь – 8 г.

В азоте пшеница нуждается больше, чем в других питательных элементах. Это вещество необходимо для выработки протеина в клетках растения. При дефиците азота листья пшеницы сначала приобретают светло-зеленый цвет, затем желтеют. Более старые листья сразу становятся коричневыми и отмирают.

Фосфор играет важную роль в передаче и сохранении энергии в пшенице. При недостатке этого элемента функции клеток растения и генерация новых клеток снижаются или прекращаются. При дефиците фосфора пшеница задерживается в росте и развитии, стебель при этом становится тонким, колосья формируются поздно, корневая система слабеет, листья темнеют и уменьшаются в размере. Наиболее яркий признак недостатка фосфора – пурпурный или красноватый цвет листьев пшеницы.

Калий играет важную роль в процессе фотосинтеза, участвует в регулировании тургора клетки. Недостаток калия ведет к тому, что стебель растения становится слабым, листья желтеют и усыхают, корни новых побегов не развиваются.

Кальций необходим пшенице для обеспечения роста корневых волосков. Кроме того, он играет важную роль в скреплении клеток. При недостатке кальция корневая система не развивается до нормы, число побегов снижается.

Магний участвует в процессе фотосинтеза и необходим для нормального развития клеток растения.

Сера – составная часть протеина в растении – участвует в процессе формирования новых клеток пшеницы. Признаки недостатка серы схожи с признаками дефицита азота, но более ярко выражены.

Такие микроэлементы, как железо, цинк, марганец, молибден, хлор, бор также играют важную роль в развитии культуры, хотя и необходимы в меньшем количестве. Они участвуют во многих процессах, протекающих в клетках растения, способствуют образованию протеина, играют роль в формировании больших молекул.

В случае дефицита железа и для профилактики этого состояния на озимую пшеницу вносят комплексные микроудобрения во время осеннего и весеннего кущения – «Келкат Микс Кальций» (0,5 кг/га) или «Келкат Fe» (0,2-0,3 кг/га).

Когда нужно удобрять озимую пшеницу

Чтобы озимая пшеница дала большой урожай, ее подкармливают полезными элементами на протяжении всего периода вегетации:

  1. Подкормка осенью повышает зимостойкость пшеницы. Оптимальный вариант − внесение полезных элементов под пахоту. В этом случае все ценные вещества оказываются в почве на глубине 20-25 см, что хорошо влияет на развитие корневой системы.
  2. Ранней весной. Благодаря этой подкормке стебель и колосовой стержень растут лучше.
  3. В самом начале выхода растения в трубку. Эта подкормка называется производительной, так как влияет на количество урожая пшеницы.
  4. Качественная подкормка. Ее вносят перед началом формирования зерна. Эта подпитка положительно сказывается на интенсивности фотосинтеза и качестве итогового продукта.

Нормы внесения удобрения

Нормы внесения полезных веществ под озимую пшеницу зависят от количества планируемого урожая.

Для урожая в 10 ц/га удобряют следующим количеством элементов:

  • азот – 25-30 кг;
  • фосфор – 10-14 кг;
  • калий – 20-25 кг.

Также обращают внимание на пропорции этих элементов. Идеальным считается соотношение 1,5:1:1-2. Если такое соотношение не будет соблюдено, урожайность снизится и качество зерна пострадает. Подкормку яровой пшеницы проводят в тех же дозировках.

Справка. Есть разница в подкормке озимой и яровой пшеницы. Озимую засевают осенью, а яровую – весной. Яровая созревает в более короткие сроки, чем озимая, поэтому суточная потребность в питательных веществах у нее больше, чем у озимой.

Как выбрать удобрение

При выборе подкормки для озимой пшеницы соблюдают баланс элементов. Разберемся с этим подробнее.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения увеличивают урожай озимой пшеницы. Опытные фермеры применяют комплексные подкормки, имеющие в составе основные элементы питания – азот, фосфор и калий. Такие удобрения применяют перед посевом пшеницы или непосредственно во время этой процедуры.

Калийные

Калий влияет на питательные свойства зерна и повышает его устойчивость к холоду. Вещество распределяют по поверхности почвы перед посевом (30 кг/га). В качестве подкормки часто используют калийную соль или хлорид калия.

Норма применения хлористого калия при посеве озимой пшеницы под вспашку и под перепашку в нечерноземье – 0,5-1 ц/га, калийной соли – 0,75-1,5 ц/га.

Магниевые


Магний влияет на насыщение клеток кислородом, соответственно, определяет качество зерна.

Для лучшего эффекта подкормку вносят внекорневым способом. Источник этого элемента − сернокислый магний с концентрацией 16%.

Кальциевые

Кальций благотворно влияет на рост растения и повышает устойчивость культуры к различным заболеваниям.

Недостаток кальция ведет к слабому росту корневой системы, а значит, растение не сможет в полной мере впитывать влагу из почвы и получать необходимое питание. Для подкормки этим элементом обычно используют кальциевую селитру.

Фосфорные

Фосфор участвует в фотосинтезе, повышает морозостойкость культуры и улучшает сопротивляемость болезням. Его обычно вносят во время заделывания семян. В качестве источника элемента используют двойной или простой суперфосфат. Также применяют фосфоритную муку.

Азотные

Азотные удобрения необходимы для выращивания озимой пшеницы. Источники азота для растения – аммиачная селитра и мочевина (карбамид), содержание азота в последнем – около 46%.

Как правильно вносить мочевину под пшеницу? Растения подкармливают корневым и внекорневым способом. Под озимую пшеницу мочевину вносят частями, так как осенью вещество быстро вымывается из грунта. Обязательно дают азотное питание растениям в период цветения и до восковой спелости.

Для увеличения урожайности достаточно внести 30-60 кг мочевины на 1 га, с целью накопления протеина в зерне – 100-120 кг на 1 га. При внесении подкормки учитывают предшественников – после бобовых количество удобрения сокращают.

Читайте также:  Как выбрать бересклет для сада
КАС-32

КАС-32 – жидкая карбамидно-аммиачная смесь с содержанием азота 32%. При использовании КАС-32 пшеница обеспечивается сразу тремя формами азота – амидной, аммонийной и нитратной. В этом заключается главное преимущество этого удобрения перед твердыми видами подкормок.

Сульфат аммония

Это удобрение выделяется среди азотных подкормок содержанием серы. Сульфат аммония показывает хорошие результаты при внесении его под озимую пшеницу, так как подкормка оказывает продолжительное воздействие на культуру при минимальной потере основного вещества.

Серные

Сера – один из важных элементов для озимой пшеницы, так как при ее дефиците действие азота невозможно. Такие удобрения вносят одновременно с азотными. В качестве источника серного питания применяют сульфат магния (концентрация сульфата – 16%) или суперфосфат (концентрация – 24%).

Органические удобрения

Такие удобрения повышают плодородие почвы и активируют микробиологические процессы. Самые распространенные органические удобрения – навоз, торф, сидераты, древесная зола.

Как сделать удобрения для пшеницы своими руками

Все минеральные удобрения – химические продукты, которые изготавливаются на заводах профессионалами с применением средств защиты. Пытаться изготовить минеральные удобрения собственными силами опасно. Допускается только смешивание определенных видов удобрений в строгих пропорциях.

С органическими удобрениями ситуация другая – они не несут опасности.

Навоз

Самая распространенная органическая подкормка. Его используют в свежем и перепревшем виде, в составе компоста. Навозная жижа содержит такие важные элементы, как азот и калий.

Для приготовления полноценной подкормки жижу смешивают с суперфосфатом. Коровяк готовят так: свежий навоз заливают водой в пропорции 1:5 и настаивают 10 дней.

Богат азотом, фосфором и калием, поэтому его часто используют в качестве подкормки. Наиболее благоприятное время для заготовки ила – когда уровень воды в водоеме минимальный.

Для усиления действия вещество смешивают с органическими или минеральными удобрениями.

Древесная кора

Древесную кору и опилки применяют в переработанном виде с минеральными добавками. Перед использованием их компостируют. Влажность коры должна составлять около 75%.

На 100 кг коры добавляют 0,9 кг аммиачной селитры, 0,7 кг мочевины, 2 кг натриевой селитры, 0,2 кг суперфосфата, 1,5 кг сульфата аммония. Компост можно использовать через 6 месяцев, поэтому готовить его следует заранее.

Содержит около 30 различных микроэлементов. Ее применяют для уменьшения кислотности почвы. Золу, полученную от сжигания нефтепродуктов, пластмассы и полимеров, нельзя использовать в качестве подкормки.

Приготовить удобрение самостоятельно путем смешивания органических и минеральных удобрений несложно, однако следует избегать сочетания веществ, которые навредят урожаю.

Важно! Нельзя смешивать аммиачную селитру и сульфат аммония с такими органическими удобрениями, как навоз, зола, птичий помет.

Как правильно вносить удобрения

В зависимости от формы удобрений различаются инструменты для их внесения в почву. Для жидких минеральных подкормок используют ПЖУ и ОП-2000. Для внесения удобрений в виде гранул или порошка – туковую сеялку РТТ-4,2А, НРУ-0,5, 1-РМГ-4.

Чтобы удобрить почву твердыми органическими подкормками, применяют такие агрегаты, как РОУ-5, ПРТ-10, РУН-15Б. Жидкие органические удобрения вносят РЖТ-8, РЖУ-3,6. При добавлении подкормок в борозды используют МЛГ-1. Жидкие удобрения иногда распыляют при помощи небольших самолетов.

Для полноценного питания озимой пшеницы в течение всего периода роста придерживаются сроков внесения удобрений:

  • осенью перед посевом или одновременно с посевом;
  • ранней весной для толчка к росту;
  • в период цветения;
  • в период трубкования.

В основном применяют два способа внесения подкормки под культуру:

  • корневой способ – удобрение вносят в почву, и оно усваивается корнями растения;
  • внекорневой способ – питательные элементы наносят на листву и стебель.

Основная подкормка – корневая, потому что через корневую систему поступает значительное количество полезных веществ. Внекорневую используют дополнительно.

Правила внесения удобрений:

  • диаметр гранул – не более 5 мм;
  • влажность подкормки – в пределах 1,5-15%;
  • вносят удобрения равномерно, чтобы не было необработанных участков.

Удобрения вносят в сухом или разбавленном виде. Использование сухих удобрений требует дополнительного обильного полива после процедуры. При внесении удобрений внекорневым способом сухие компоненты разбавляют водой и распыляют методом опрыскивания.

Справка. Некоторые фермеры проводят подкормку оз. пшеницы по Бузницкому – корневым методом с применением дисковых сеялок. Он позволяет снизить потери полезных элементов, которые происходят при поверхностном способе подкармливания растений.

Заключение

Чтобы получить не только богатый урожай озимой пшеницы, но и качественное зерно, четыре раза за период вегетации проводят подкормки. Для насыщения зерна протеином важно грамотно комбинировать минеральные удобрения, сочетая необходимые микроэлементы. Органические подкормки можно сделать своими руками, заготовив компост или навозную жижу.

Подкормка озимой пшеницы

Для получения максимального количества урожая, необходимо использовать подкормки во время вегетации культур. Подкормка озимой пшеницы может значительно отличаться в зависимости от времени ее применения. В каждый из периодов роста растения, ему необходимы разные элементы – используются определенные средства. В статье будет описана технология, сроки внесения и типы подкормок, применяемые для озимой пшеницы.

Когда вносить подкормку?

Подкормки под озимую пшеницу необходимо вносить на протяжении всего периода вегетации растения, а это как минимум осенью, весной и летом. Если есть возможность, можно вносить удобрения чаще, они не навредят: осенью, перед посадкой землю удобряют, затем весной во время роста растения, кустования, цветения, развития трубок, колошения вносятся специальные вещества, чтобы поддержать и улучшить рост культуры.

Когда вносить подкормку

Если подкормки вносить правильно и в нужном количестве, они не испортят пшеницу, но если добавить их сверх нормы, то растение может пропасть или просто испортится вкус зерен.

Какие вещества важны для озимой пшеницы?

Пшеница, как и любая другая культура, нуждается в определенных веществах для активного роста и развития. Ниже рассмотрены самые важные элементы, благодаря которым озимая пшеница быстро растет, редко болеет и дает богатый урожай.

    Азот – крайне необходим росткам весной, когда идет активный рост всех растений. От него зависит кустистость и качество, количество зерна в колосьях.

Физиологическая роль элементов питания для озимой пшеницы

Эти три элемента самые важные для озимой пшеницы. Но кроме них растение нуждается в боре, сере, марганце, цинке, магнии, кальции. Последние два активно участвуют в обменных процессах растения. В небольших дозах некоторые из них имеются в комплексных удобрениях, но если необходимо повысить норму, то проще всего отдельно закупить данные вещества и просто подмешать в подкормку.

Какие удобрения выбрать для пшеницы?

Средства, которыми пользуются для улучшения качества земли и растений зависят от времени их внесения. Удобрение, использующееся для подкормки озимой пшеницы на протяжении всего этапа вегетации должно содержать обилие азота, фосфора и калия.

Осенью под зиму, землю стоит удобрить комплексными веществами. В это время можно применить «Суперфосфат» (200 кг/га) с добавлением «Калийной соли» (200 кг/га). Что до азота, то осенью вносится примерно 300 кг/га для почвы с нормальными показателями прямо в землю с другими минералами. Как видно соотношение азота, калия и фосфора для внесения в землю примерно 1,5:1:1 – золотая середина, как считает большинство специалистов.

Влияние подкормки на озимую пшеницу

Нередко осенью применяются органические вещества – навоз. Если норма гумуса в почве не превышает 2%, необходимо вносить 35 тонн вещества на гектар земли. Для улучшения качества почвы на черноземах применяют не более 20 т/га.

Важно отметить, что точных норм внесения удобрений нет, тут все зависит от качества земли, ее кислотности, плодородности. Для того чтобы узнать точные цифры, стоит сделать анализ грунта, он и покажет чего земле не хватает, а чего имеется в достатке.

Нормы внесения подкормок под озимую пшеницу также зависят и от того, какой урожай намеревается получить аграрий. При урожае в 10 ц/га из земли растениями будет взято в среднем 37 кг азота, 13 кг фосфора и 21 кг калия. Именно это количество и нужно восполнить на протяжении всего периода вегетации культуры, чтобы земля не обеднялась.

Не стоит забывать, что удобряя землю на зиму, перед проведением засевания нужно уравновесить ее кислотность, для этого вносится известь или доломитовая мука. Но данная процедура необходима только на кислых почвах.

Внешние проявления внесения подкормок

Весной и летом обычно применяют минеральные вещества, с ними проще работать. Для весенней подкормки, которая проводится не позднее марта, используются азотные смеси. На 1 гектар берется в среднем 45 кг аммиачной селитры. Летом можно использовать карбамид (мочевину).

Мочевина является универсальной подкормкой для пшеницы озимого типа. Ее можно применяют в период формирования куста, цветения, выхода на трубку, колошения – то есть в разные периоды развития. Если карбамид вносится в землю, то необходимо в среднем 150 кг/га. В случае полива и орошения культуры используют растворы разной концентрации:

  • весной – 20%;
  • в период цветения – 20%;
  • в период выхода на трубку – 11%;
  • во время колошения – 8% раствор.

Технология внесения удобрений

В зависимости от типа подкормки озимой пшеницы ее можно использовать разным методом. В случае высевания озимого вида, участок удобряют с конца августа. Затем процедуру повторяют в первой половине сентября. Органические вещества и минералы осенью всегда вносятся в землю до посадки пшеницы. При этом почва качественно перепахивается и оставляется на неделю или две.

Весной, можно воспользоваться очень простым методом. Подкормки (аммиачная селитра и фосфорно-калийные смеси, если они не были внесены осенью) закладываются прямо поверх еще не растаявшего снега в начале весны. Только в данном случае используется двойная доза азотных веществ, а фосфора и калия берется не более нормы! Дело в том, что азот – летучее вещество, пока снег растает, он может испариться. Если же закладывать двойную норму, то вместе с таянием снегов туки насытят землю и молодые ростки пшеницы в полной мере.

Карбамид или мочевина может использоваться разными методами. В случае удобрения земли нужно просто посыпать им почву и обильно полить водой. Можно также применять корневую и внекорневую подкормку для растений. Используют их в пасмурную погоду, но важно, чтобы не было дождя, если подкормка внекорневая!

Листовая подкормка озимой пшеницы

Пшеницу веками выращивают на полях Украины, но все ли известно о том, как достичь наиболее высокого урожая? Озимая пшеница, как и другие культуры, нуждается в различных подкормках, чтобы качество зерна и урожай данной культуры были максимальными.

Один из главных факторов высокой урожайности сельскохозяйственных культур — применение минеральных удобрений. Если дозы, сроки и форма удобрений сбалансированы, удается достигнуть наиболее высокой экономической отдачи при возделывании культур, в том числе и озимой пшеницы. Как показывают исследования, обработка растений по листу азотом и калием повышает качество зерна и урожайность озимой пшеницы.

Минеральные удобрения необходимы во время всего периода вегетации. Особо интенсивно растущие сорта имеют высокие требования к почве, поэтому важно сбалансировать систему питания для максимальной отдачи данной культуры. Как показывает практика, в почве не всегда бывает необходимое для озимой пшеницы количество легкодоступных питательных элементов. Поэтому для получения максимального и качественного урожая необходимы минеральные удобрения.

Подкормка пшеницы происходит в зависимости от нескольких факторов:

  1. По срокам:
  • Осенняя (от посева до колошения, то есть, в первые три месяца);
  • Весенняя (через 6-7 месяцев, в фазу активного роста);
  • В фазу формирования и налива зерна.
  1. По методу внесения удобрений:
  • Корневая;
  • Листовая.
  1. По составу удобрений:
  • Калий;
  • Фосфор;
  • Аммиачная селитра;
  • Азот.

Стоит отметить, что корневая подкормка считается основной. Однако в силу неблагоприятных природных факторов (низкая температура воздуха, недостаток влаги в почве) элементы питания плохо усваиваются во время корневой подкормки. Это негативно сказывается на росте и развитии растений. Особенно плохо в условиях заморозков и снижения температуры усваивается азот и фосфор. Часто недостаток питательных элементов наступает в фазу колошения. Вегетативная масса нарастает довольно быстро, в результате чего запасы макро- и микроэлементов в грунте исчерпываются.

В таких случаях следует прибегнуть к дополнительной, листовой подкормке озимой пшеницы. Усвоение питательных элементов через листву происходит быстрее, чем во время подкормки через грунт. Однако объемы усвоения — ограничены. Во время внекорневой подкормки быстрее усваивается магний, калий и азот, а вот сера, фосфор — значительно медленнее. Кроме того, во время обработки по листу снижается вероятность потерь азота во время вымывания и денитрификации.

Внекорневая подкормка осенью

Чтобы питательные элементы усваивались растениями правильно, важно знать сроки и нормы внесения питательных элементов. Озимую пшеницу важно подкармливать азотом, кальцием, фосфором, серой, калием и магнием. И делать это необходимо на разных этапах развития растений.

В первые три месяца (во время прорастания и появления всходов) важно вносить азотные, калийные и фосфатные удобрения. Их либо вносят в грунт, либо разбрасывают на поверхности почвы после посева.

В фазу прорастания озимая пшеница особенно нуждается в фосфоре. Если на начальной стадии развития внести недостаточное количество данного элемента, это приведет к снижению урожайности озимой пшеницы. А дефицит нельзя восстановить на других, поздних этапах развития. Также недостаток фосфора может привести к задержке сроков созревания урожая, а своевременная подкормка поможет избежать скручивания и преждевременного засыхания листьев.

Не следует также превышать нормированное количество фосфора, необходимое для развития посевов. Злоупотребление такой подкормкой чревато ускоренным созреванием озимой пшеницы, что не всегда хорошо. Норма затрат фосфора составляет 23–37 кг/т и зависит от состояния грунта.

До посева зерна в почву также вносят калийные удобрения, поскольку основное поглощение растениями калия происходит до момента цветения.

Осенью количество азотных удобрений должно быть порядка 8%, так как избыток данного элемента может стать причиной уменьшения морозостойкости растений и поражения болезнями и вредителями. Чтобы избежать проблем с качеством и количеством зерна, соблюдайте нормы и сроки внесения удобрений.

Читайте также:  Как использовать Байкал ЭМ-1 на своем участке

Листовая подкормка озимой пшеницы весной

С приходом весны (через 6–7 месяцев после посева) озимая пшеница переходит в фазу активного роста, которую называют еще выход в трубку. Поэтому уровень содержания цинка, магния, марганца, а также основных элементов (серы, азота, фосфора и калия) необходимо держать на контроле постоянно.

В связи с этим проводятся корневые и внекорневые подкормки озимой пшеницы карбамидом и аммиачной селитрой.

Обработка по листу — это простой и удобный способ подкормки растений азотными удобрениями. Для листовой подкормки из азотных удобрений лучше всего использовать карбамид. Он быстро проникает через листья и хорошо усваивается вместе с серой и магнием, поэтому эти элементы рекомендуется вносить вместе. Расход рабочего раствора составляет 200–250 л/га. Перед началом обработки необходимо протестировать раствор на небольшом участке. Азот важно вносить в фазу развития озимой пшеницы, поскольку данный элемент необходим для роста растений.

Вместе с карбамидом рекомендуется вносить магний, в таком случае сорбция магния увеличивается в два раза. Он хорошо усваивается через листовую подкормку: в 10 раз быстрее калия и в 15 раз сравнительно с фосфором. В технологиях выращивания зерновых культур, применяемых в наше время, используется сернокислый магний. Он способен быстро компенсировать недостаток магния и серы.

Проводить обработку по листу рекомендуется при температуре воздуха до 20°С и при хорошей влажности почвы. Лучшее время для этого — утро и вечер. Удобрять карбамидом можно вместе с совместимыми фунгицидами и инсектицидами, если нет иных предостережений. Чтобы приготовить рабочий раствор карбамида, необходимо наполнить бак опрыскивателя на 2/3 водой, затем включить мешалку и добавить необходимое количество карбамида. Доза зависит от фазы развития, а также состояния растений. Затем в смесь добавляют магий или микроудобрения. Далее необходимо залить бак водой до полного объема. Расход раствора: 200–300 л/га.

Обработка азотом весной повышает кущение ростков. В фазу выхода в трубку необходимо провести следующую обработку азотом. Внесение данного элемента на этом этапе положительно влияет на состояние будущего урожая, улучшая рост боковых стеблей. Процент азотной подкормки зависит от количества внесенных удобрений во время предыдущей подкормки и должен составлять до 50% от общего количества внесенного азота. Последняя подкормка азотом должна осуществляться в период колошения растений. Это необходимо для повышения интенсивности фотосинтеза.

Весной, после того, как вегетация возобновится, культура нуждается в сере, фосфоре и калии. В этот период корневая система еще слабо развита, а, например, фосфор пока не доступен, важно вносить прикормки. В некоторых странах, в качестве подкормки азотом и калием, применяют калиевую селитру. Такое удобрение хорошо растворяется в воде, и вносят его с помощью разбрызгивателей. Как показали исследования по обработке калийной селитрой, увеличение урожайности происходило после проведения трех обработок: во время возобновления весенней вегетации, во время фазы выхода в трубку и колошения растений. В результате таких подкормок количество зерна в колосе увеличилось, что позволило увеличить урожайность культуры.

В фазах кущения, выхода в трубку, колошения (их еще называют критическими периодами развития) растение остро нуждается в элементах питания. Это связано с интенсивным ростом растений данной культуры, поэтому для восполнения недостатка в некоторых элементах можно использовать подкормки.

Для листовой подкормки озимой пшеницы рекомендуется препарат MERISTEM NPK. Его применяют для всех зерновых культур, в том числе и для озимой пшеницы. Внекорневая подкормка озимой пшеницы данным препаратом проводится на разных этапах развития растений, нормы расхода: 1-2 кг/га вместе с препаратами, которые используются в технологии.

Ранней весной хорошо удобрить растения аммиачной селитрой. Она хорошо усваивается и эффективна на почвах любого типа. Концентрация удобрения должна быть невысокой: в 100 л воды растворяют 5-6 кг удобрения. Не рекомендуется превышать допустимую концентрацию аммиачной селитры, так как растения могут получить ожоги. Листовую подкормку озимой пшеницы аммиачной селитрой необходимо проводить при температуре не выше 20 °С, чтобы не угнетать растения. Лучшее время для такой обработки культуры — вечерние часы.

В качестве внекорневой подкормки озимой пшеницы также используют мочевину. Ее легко растворить в воде, и она не обжигает листья. В результате такой подкормки в зернах увеличивается содержание белка и клейковины.

Во время такой обработки по листу помните некоторые нюансы:

  • Раствор необходимо равномерно распределять по листьях;
  • Обработку рекомендуется проводить утром или вечером в пасмурную погоду;
  • В фазе образования 2-3 междоузлий концентрация рабочего раствора должна быть 10%; во время колошения — 25%, на стадии молочного образования зерна — 30%.

Важно помнить, что внекорневая подкормка – это дополнительный способ питания растений. Основной подкормкой озимой пшеницы остается корневая.

Факторы, которые влияют на усвоение элементов питания при внекорневой подкормке озимой пшеницы:

  1. Способность элементов проникать через листья. Некоторые элементы проникают в растения при обработке по листу быстрее, некоторые — медленнее (например, фосфор и калий). Однако даже последние усваиваются через поверхность листа лучше, чем из почвы.
  2. Состояние растений. Здоровые растения усваивают удобрения лучше и быстрее. Болезненные и ослабленные — имеют плотную структуру поверхности листа, поскольку защищаются от возможной потери влаги или попадания инфекции. Поэтому такие растения поглощают биогенные элементы хуже. В таком случае повысить усвоение питательных элементов можно, добавив к раствору карбамид. Также следует отметить, что молодые побеги быстрее усваивают питательные элементы.
  3. Состояние почвы, влажность воздуха, низкая температура — все это также может сказаться на результатах проведения внекорневой подкормки озимой пшеницы как осенью, так и весной.

Что важно помнить во время минеральной подкормки озимой пшеницы:

  • Кислотность почвы должна составлять 6-7,5 pH;
  • Осенью важно помнить о нормах внесения азотных удобрений — не стоит переусердствовать с ними;
  • Кроме основных элементов (калий, азот, сера) не забывайте о цинке и меди. Они также необходимы при выращивании качественного урожая озимой пшеницы;
  • При недостатке фосфора и калия урожай сельскохозяйственной культуры снижается до 20%. Фосфор необходим для развития корневой системы, калий — во время кущения;
  • При внесении азота не стоит забывать и о сере, она помогает азоту лучше усваиваться;
  • Количество усваиваемого азота из грунта составляет только 30%, остальные 70% растение впитывает из минеральных удобрений.

Весенние подкормки озимой пшеницы: североамериканский опыт

Для агропроизводителей самым интересным среди зарубежного опыта весенней подкормки озимых будет опыт Канады, причем именно западных ее провинций, а также самых северных штатов Среднего Запада США. Ведь больше нигде нет такого сочетания черноземов, морозных зим, теплого лета и капризной весны, которая бывает то сухой, а то такой, что в поле невозможно зайти. Поэтому подаем рекомендации канадских и американских ученых.

Осенью или весной?

«Внесение азотных удобрений под озимую пшеницу может быть эффективнее вообще осенью, а не весной», – пишется в рекомендациях исследовательского проекта по выращиванию озимой пшеницы в Западной Канаде. Выгодным прежде всего экономически, ведь, во-первых, на канадском рынке азотные удобрения осенью на 10-15% дешевле, чем весной, а, во-вторых, азот, внесенный осенью, сразу поступает к растениям. К тому же весной может быть настолько мокро, что трудно зайти в поле. Например, в Манитобе такие условия весной наблюдались несколько лет подряд. И вообще весной оптимальные сроки для внесения удобрений очень сжатые.

«Главный совет насчет весенней подкормки, который я могу дать: как только вы можете выйти в поле, вносите удобрения. Немного подкормив культуру, вы обеспечите энергию роста», – говорит агроном вышеупомянутого проекта Кен Гросс. Если хозяйство вносит азотные удобрения весной вразброс, он советует делать это как можно раньше, пока почва еще холодная (температура почвы не выше 10°С). Опоздание с внесением азота может привести к снижению урожайности, так как колос закладывается рано весной. Поэтому для реализации потенциальной урожайности нужна ранняя подкормка.

На большинстве площадей в Западной Канаде, как рассказал Кен Гросс, внося азот в апреле, можно не переживать о его потерях, потому что почва еще холодная, и в апреле обычно проходят дожди, которые вымывают азот в почву. Он добавляет, что если не удалось подкормить озимую пшеницу до фазы 4-го листа, то это приведет к недобору урожайности. «Исследования показывают, что раннее внесение удобрений, даже до начала восстановления активного роста озимых, может повысить урожайность на 15-30%», – продолжает К. Гросс.

Однако, как советует исследователь министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады Брайан Береш, даже разделив внесение азотных удобрений на осеннее и весеннее, большую часть объема удобрений следует вносить весной, особенно при интенсивной технологии. Зато если хозяйство не ставит для себя высокую планку урожайности, лучше большую часть азота дать с основным внесением.

Оптимальные сроки

Также специалисты вышеупомянутого исследовательского проекта напоминают, что до 70% общего объема усвоения азота злаками происходит до окончания фазы кущения, и при позднем внесении растет доля удобрений, которую растения не могут усвоить. В связи с этим весеннее внесение азота они советуют проводить, как только почва достаточно высохнет, чтобы техника не оставляла слишком много колей.

В целом же ученые Университета шт. Иллинойс пишут, что оптимальный срок подкормки определяется типом и влагопроницаемостью почвы, фазой развития культуры и климатическими условиями. Например, на почвах, богатых органическими остатками, влияние срока внесения удобрений на урожайность не такое большое.

Чем подкармливать

Также ученые Университета шт. Иллинойс советуют вносить сульфат или тиосульфат аммония в количестве 360 г д. в. серы на 1 ц ожидаемого урожая в связи с ростом дефицита серы в почве.

Узнавайте первыми самые свежие мировые новости агробизнеса и Молоды на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу еженедельную рассылку.

Как своими руками правильно сделать перегородку из гипсокартона с дверью или нишами, купе в стене или стену с проемом

Создание перегородки с дверью имеет нюансы, которые необходимо знать перед монтажом каркаса. Провести расчеты и определить местонахождение дверного проема, подготовить материалы, электроинструмент. Ознакомиться с правилами установки дверей-купе в перегородку и узнать, когда не применяют утеплитель — все это далее в статье.

Перегородка из гипсокартона с дверью

Перегородка из гипсокартона с дверью – это оптимальный вариант разделить большую площадь на помещения, у которых будет свое назначение.

В зависимости от назначения комнаты, перегородку устанавливают с утеплительным материалом, применяют звукоизоляцию. В некоторых случаях необходимо применить двойную обшивку ГКЛ или же изогнуть лист для декора.

Немаловажным фактом выступает устанавливаемая дверь. От её типа зависит монтажный процесс перегородки.

Преимущество гипсокартонных перекрытий в квартире и доме

Гипсокартон – универсальный стройматериал, применяемый в ремонтных работах. Перегородка, созданная из ГК-листов, имеет ряд особенностей:

  1. Особенности материалов – устойчивость к влаге, перепадам температуры, легкость веса. Созданные перегородки не несут утяжеления для несущей конструкции строения. Профили оцинкованные – не ржавеют. ГК-лист не выделяет вредных веществ. Монтаж перегородки легкий, а конструкция долговечная. Есть возможность установить подсветку, сделать тепло-, звукоизоляцию. Поверхность созданной стены ровная, готовая к финишной отделке.
  2. Простая установка стены с дверями. Монтаж конструкции по силам новичку. Для правильно выполненной работы следует руководствоваться плану мастеров и учитывать нюансы, возникающие во время работы.
  3. Внутри создаваемой конструкции прокладывают электропроводку, трубопроводы. Есть возможность установки скрытых дверей.

Все затраченные материалы на возведение конструкции имеют приемлемые цены, доступные любому желающему.

Когда потребуется сделать перегородку с дверью

Кроме собственного желания изменить помещение, есть случаи, когда перегородка необходима:

  1. Заселение в новую квартиру. Новые квартиры подрядчики сдают без планировки. Это дает возможность хозяину решить где будет кабинет, гостиная, каких размеров.
  2. Капитальный ремонт с перепланировкой. Допустим, нужна отдельная комната для ребенка, помещение для работы. В этом случае целесообразно поставить перегородку с дверью и сделать шумоизоляцию.
  3. Установка перегородки для создания гардеробной, кладовой.
  4. Офисные перестановки. Наем нового сотрудника требует отдельное помещение. Выходом из сложившейся ситуации будет возведение перегородки с дверью и нишами.
  5. Складские помещения. На складе должен быть обязательно кладовщик-бухгалтер. Для спокойной работы выделяют место, делают перегородку. Применение гипсокартона – лучший вариант.

Есть еще и желание хозяина полностью изменить жилье. Сделать кабинет или уголок для живых цветов. Создать в квартире интересный дизайн или применить средневековый стиль.

Как правильно сделать гипсокартонную перегородку с дверью своими руками

Для создания гипсокартонной перегородки с дверью надо выполнять работу согласно намеченному плану. Каждый пункт важен для продолжительной службы конструкции и её внешнего вида.

Прежде чем заняться монтажом металлических профилей проводят подготовительные работы. Они заключаются в следующем:

  • определения точного места расположения перегородки;
  • уборка – освобождение поверхности пола, стен, потолка от финишного покрытия для выявления трещин, которые могут повлиять на ГКЛ-перегородку;
  • снятие замеров;
  • закупка материала;
  • нанесение разметки;
  • монтажные работы;
  • финишные мероприятия.

Каждый пункт выполняют тщательно, качественно. От этого зависит прочность всей конструкции.

Инструменты

Для выполнения работы по установке гипсокартонной конструкции необходимо подготовить электро- и ручной интрумент:

  • перфоратор, шуруповерт, дрель;
  • просекатель, ножницы по металлу;
  • строительный нож, ножовка для ГКЛ;
  • шпатели с различной лопаткой, валик, кисть.

Для разметки нужны:

  • лазерный уровень или обычный, метр;
  • карандаш, отбивочный шнур, отвесы.

Материалы

Нужно приобрести материалы:

  1. Оцинкованный профиль – направляющий (ПН, UW), стоечный (ПС, CW).
  2. Гипсокартон. Учитывают влажность помещения, пожароустойчивость. Выбирают обычный – серый лист, влагостойкий – зеленого тона, пожаростойкий – розовый. Толщина листа 12.5 см.
  3. Звукоизоляционный материал. Применяют минеральную вату. Она обладает свойствами утеплителя, шумопоглощения.
  4. Крепежи: дюбель-гвозди 6х40, 6х60, саморезы по металлу LB9, LB 11, саморезы для ГКЛ 25, 30.
  5. Демпферная лента.
  6. Угловой профиль ПУ – для защиты внешних углов.
  7. Армирующая лента для стыков ГКЛ. Бумажная Кнауф или серпянка.
  8. Шпатлевка для стыков и финишная смесь.
  9. Грунтовка.
  10. Наждачная бумага для затирки.
Читайте также:  Кедровые орехи для женщин: какие витамины содержатся, чем полезны, кому могут навредить

Для установки дверей нужны: дверной блок, доборы, фурнитура, крепежи (гвозди без шляпок).

Замеры: таблица расчета

Для закупки материала производят правильные расчеты. Это позволит сэкономить и не приобретать лишние элементы.

Допустим, будет ГКЛ перегородка размерами: длина – 5 м, ширина 3 м. В ней дверь шириной 80см, высотой 2.1 м. Каркас из профилей шириной 7.5 см, обшивка ГКЛ – 1 слой.

  1. Направляющий профиль. Расчет периметра перегородки: (5+3)*2=16 м. Из этой величины вычитается ширина проема (0.8) = 16-0.8=15.2 м. Высота перегородки 3 м, то есть нужно 2 профиля по 3 метра, остальной профиль пойдет на потолок, пол и усиление металлической конструкции в месте, где будет дверь.
  2. Стоечный профиль ПС. Исходя из ширины листа гипсокартона, ПС монтируют на расстоянии друг от друга 60 см. Ширина перегородки 5 м. Значит, 5/0.6=8.3, надо 8 штук ПС по 3 метра длиной.
  3. Дверные стойки делают усиленными, применение двойного профиля. Усилить стойки можно остатками НП. Для них потребуется еще 2 штуки ПС по 3 метра. На верх дверного проема идет ПС 1 метр.
  4. Для перемычек каркаса нужны отрезки профилей. Для точности нужно приобрести еще 1 полосу ПС, а также пойдут остатки.
  5. Гипсокартон. Длина листа 3 м, ширина 1.2м, толщина 12.5 мм. Для 1 стороны нужно 5 листов. Соответственно на 2 стороны – 10 листов.
  6. Количество крепежных элементов рассчитывают исходя из частоты крепления. Расстояние крепления не больше 30 см.

Приблизительная таблица расчетов:

Планировка и разметка

Перед началом возведения перегородки нужна план-схема. В ней указывают размеры перегородки, её внешний вид (подсветка, ниши), вид дверей (распашные, раздвижные).

План-схему изображают на обычном листе или же миллиметровке. Основываясь на рисунок и размеры, на поверхность наносят разметку с помощью лазерного уровня, карандаша, метра.

Разметку начинают с подвешенных к потолку подвесов. Они своим острием показывают точки, по которым проводят линию на полу. Соответственно и на потолке.

Основы правильной разметки:

  1. Не следует ориентироваться на прилегающую стену. Она может быть «заваленной». Для совершения точной разметки используют отвесы, лазерный уровень.
  2. Перед тем как начертить направляющую линию, нужно посчитать толщину ГК-листа, профиля, шпаклевки – это дополнительные миллиметры.
  3. Следует также учитывать толщину дверного проема.

На напольной линии обозначают расположение двери, ширину проема. При этом распашную дверь не устанавливают впритык со смежной стеной. Требуется сделать отступ для свободного открывания полотна.

Расположение дверной коробки отмечают и на потолке. Разметку делают на стенах. Линии должны быть четко вертикальными.

Монтаж обрешетки

После сделанной разметки приступают к монтажу каркаса. Для этого следуют пошаговой инструкции:

  1. На НП с тыльной стороны клеят демпферную ленту. Она является звукопоглощающей, гасит вибрации.
  2. На полу и потолке делают отверстия для дюбель-гвоздей. От стены отступают 15 см, после каждые 30 см, вставляют дюбеля. Прикладывают НП и фиксируют гвоздями.
  3. В месте установки двери на полу НП не ставят.
  4. Таким же образом фиксируют профили на смежных стенах.
  5. В месте установки дверей НП устанавливают вертикально по обозначенным границам дверной коробки. Усиление делают деревянной доской или еще 1 профилем. Его скрепляют саморезами.
  6. После этого на профилях обозначают высоту дверей. По этим отметкам выставляют горизонтальную перекладину длиной, равной ширине дверного проема (от одной стойки к другой). Её надо усилить.
  7. Теперь измеряют расстояние от вертикальной стойки двери до стены. Это расстояние разбивают на отрезки для ПС. Шаг между ними 60 см.
  8. Стоечный профиль вставляют в НП сверху и снизу. Фиксируют саморезами. Обязательным условием является постоянный контроль уровнем.
  9. Метал-каркас готов. Для прочности обрешетки выставляют ребра жесткости. Их готовят из горизонтальных перемычек из ПС. Монтируют горизонтально, ступенчато (не по одной линии).

Если перегородка будет с нишами, тогда их глубина будет определять толщину короба.

Все проделываемые работы по установке профилей проверяют на ровность. Это гарантия прочности и долговечности.

После монтажа каркасной основы нужно провести электропроводку. Для этого должна быть схема. Расположение осветительных приборов, розеток. Все провода должны быть в гофре и не касаться метал-профиля. В местах, где предполагается светильник или розетка (выключатель) провода выставляют на 15 см.

Звуко- и шумоизоляция

После проложенных коммуникаций в металлическом каркасе нужно заняться обшивкой ГК листами одной стороны перегородки.

Сначала монтируют целые ГКЛ. Нужно лист крепить так чтобы горизонтальные границы не совпадали. После закрывают остальные открытые части каркаса. Для крепления листа используют маленькие саморезы (семечки). От края отступают 3 см. Шаг между крепежами 15-20 см. Саморезы немного утапливают в ГКЛ, но не сильно, чтобы не повредить картон.

На краях листов должна быть фаска. Лист не крепят впритык к смежной стене и к полу, оставляя зазор 5 мм. В последующем он закроется серпянкой и шпатлевкой.

После монтажа ГКЛ с одной стороны, внутрь перегородки укладывают утеплитель и закрывают перегородку листами с другой стороны. Места, где будут светильники и розетки намечают, провода выставляют наружу.

Отделка

После облицовки гипсокартоном выполняют следующие работы:

  1. Проверяют все стыки ГКЛ. Должна быть фаска (углубление). Если её нет, вырезают строительным ножом углубление под углом 45 градусов.
  2. Швы обрабатывают грунтовкой. Для этого используют кисть.
  3. На стыки клеят серпянку с применением шпаклевки для стыков. Этой же шпаклевкой закрывают все места крепежей.
  4. После высыхания шпаклевки, наждачной бумагой делают затирку, убирая лишний раствор.
  5. Всю поверхность покрывают грунтовкой валиком.
  6. ГК-поверхность шпаклюют финишным раствором. После высыхания затирают и еще раз покрывают грунтовкой.

Перегородка готова к покраске, поклейке обоев, облицовке плиткой.

Как сделать стену из гипса под двери купе

Для создания перегородки с раздвижными дверями делают усиленный метал-каркас (двойные профили), а также перегородку обшивают двойным слоем ГКЛ.

  1. Внутри перегородки не должно быть утеплителя. Он может стать помехой свободного движения дверей.
  2. Все провода протягивают внутри каркасной основы. Они не должны висеть – это преграда для двигательного механизма полотна дверей. При всем этом надо учитывать глубину подрозетника для ГКЛ. Он может стать препятствием для раскрытия дверей.
  3. Каркасную основу монтируют с применением уровня.
  4. При установке напольного механизма для двери учитывают покрытие. Оно не должно мешать движению полотна.

Все нюансы учитывают при монтаже перегородки, поскольку потом исправить ошибки будет невозможно – только демонтаж.

Установка дверей купе в стене

Механизм дверей купе устанавливают в перегородке во время создания каркаса. Верхние и нижние направляющие дверей фиксируют между профилями, ровно, прочно.

Дверное полотно устанавливают в механизм после обшивки перегородки, финишного покрытия. Установленные двери проверяют на беспрепятственное открывание. После этого ставят фурнитуру, кладут напольное покрытие.

Как ухаживать

Ухаживать за перегородкой просто. Если она покрашена – протирают поверхность влажной микрофиброй. Если поклеены обои – сухой тряпкой. В случае если на перегородке плитка, не нужно её слишком мочить. Вода на полу проникнет к ГКЛ и поверхность деформируется.

Установка перегородки из гипсокартона не займет много времени. Для правильной работы необходимо произвести правильные расчеты, приобрести необходимое количество материала и собрать набор инструментов. Если нет электроинструмента, его можно взять в аренду.

При установке раздвижных дверей в перегородку нужно быть предельно внимательным, чтобы все элементы были зафиксированы ровно. А также надо провести правильный расчет – какой ширины будет дверной проем, где он будет располагаться. Надо учесть открытие двери. Распашные двери или купе.

Полезное видео

Как сделать гипсокартонную перегородку с дверью своими руками

Перегородка из гипсокартона с дверью – оптимальное решение проблемы зонирования пространства в помещении, особенно актуальное для квартир-студий. Массивные кирпичные стены уходят в прошлое: дешевый и легкий гипсокартон, спектр применения которого начинается с выравнивания стен и заканчивается строительством сложных потолочных конструкций самых невероятных форм, позволит создать перегородку своими руками с минимальными затратами времени и сил.

Несколько слов в пользу гипсокартона

Гипсокартонные конструкции имеют целый список неоспоримых преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Лёгкость – гипсокартон не создаст большую нагрузку на межэтажное перекрытие в многоэтажном доме.
  • Экологичность – материал не содержит вредных химических веществ.
  • Огнеупорность – в состав гипсокартона входит асбестовое волокно, препятствующее его возгоранию.
  • Скрытие коммуникаций – проводка прекрасно помещается внутри каркаса.
  • Свободный выбор толщины и конфигурации перегородки.
  • Неплохая звукоизоляция.
  • Простота демонтажа.
  • Приятная цена.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы своими руками сделать гипсокартонную перегородку, вам понадобятся:

  • лазерный уровень или ватерпас, отвес;
  • шуруповёрт и саморезы;
  • ножницы для резки металла, нож для гипсокартона;
  • рулетка и уголок;
  • рубанок с наклонным лезвием.

  1. Качественные металлические профили из достаточно толстой стали – направляющие (uw) и несущие (cw). Идеальная толщина профиля – 75 мм. Профиль толщиной 50 мм не обеспечит достаточную надежность конструкции, 100-миллиметровый увеличит толщину перегородки, что может быть нежелательно из соображений экономии площади.
  2. Гипсокартон. Тип ГКЛ может быть любым: обычным, влагостойким, огнестойким. Выбор будет зависеть от условий эксплуатации.
  3. Деревянные брусья по размеру несущих профилей для усиления дверного проема.
  4. Крепеж: дюбели, саморезы по металлу с диаметром 3,5 мм и длиной 8,5 мм для соединения профилей, саморезы для гипсокартона диаметром 3,5 мм и длиной 25 мм.

Перед началом работы следует сделать расчёт количества необходимого гипсокартона. Для этого нужно высчитать площадь перегородки (2 стороны) с учётом дверного проёма (запас на случай порчи листа).

Собираем каркас для перегородки

При создании перегородки своими руками придерживайтесь следующей последовательности действий:

  • Разметьте на полу с помощью рулетки линию расположения будущей перегородки. Пользуясь уровнем, продолжите ее на стенах и потолке.
  • Ориентируясь на разметку, закрепите на полу, а затем и на потолке со стенами направляющие профили uw, которые будут служить опорой вертикальным стойкам. В зависимости от материала покрытия для крепления вам понадобятся дюбель-гвозди или саморезы, шаг между которыми составит 30–50 см.
  • Несущие профили подрежьте по размеру, вставьте в нижние и верхние направляющие по периметру всей перегородки и прочно зафиксируйте саморезами. На один лист гипсокартона должно приходиться 3 стойки: если ширина гипсокартона равна 120 сантиметров, шаг между профилями составит 60 см.

  • Для повышения прочности конструкции дверной проем из гипсокартона требует стыка ГКЛ по центру, а не по краю, поэтому установку несущих профилей начинаем с двух стоек, его ограничивающих. Чтобы дополнительно усилить проем, в эти крайние стойки нужно вставить деревянные брусья.

Важно! Дверной проем из гипсокартона должен быть на 2 см шире дверной коробки.

  • В строго горизонтальном положении установите над проемом верхнюю перемычку из направляющего профиля, которая должна быть на 1­–1,5 см выше края будущего дверного блока. Ориентировочно высота ее расположения составит 2,1 м.

  • Для стыка ГКЛ в нужном месте над проемом установите обрезок вертикального несущего профиля.

Совет: чтобы установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками прошла успешно, нужно не допустить перекоса конструкции. При монтаже каждого элемента каркаса не забывайте контролировать его положение уровнем и отвесом, правильность углов проверяйте угольником.

Обшивка каркаса

  • Сначала обшейте одну сторону перегородки. Высоту каждого листа необходимо брать на 1 сантиметр меньше высоты стойки каркаса. Листы следует крепить саморезами через каждые 15–20 сантиметров. Лист гипсокартона должен отступать от пола на 1 сантиметр, для соблюдения этого зазора можно использовать подставки.

Совет: особую сложность представляет вырезание дверного проема, поэтому лучше всего прикрутить лист целиком и только после этого резать, ориентируясь на каркас.

  • Позаботьтесь о прокладке коммуникаций. Электрическую проводку, помещённую в гофру для пожарной безопасности, прикрепите к каркасу.
  • Время сделать шумо- и теплоизоляцию: укрепите материал, сочетающий в себе функции утеплителя и звукоизолятора, например, минеральную вату, между стенками стоек.
  • Все деревянные детали обработайте антисептиком.
  • Обшейте каркас гипсокартоном с другой стороны.
  • На заключительном этапе с помощью дрели и коронки нужно сделать отверстия под выключатели и розетки и вывести наружу провода.

Важно! Листы гипсокартона должны состыковываться посередине профиля, а над дверью гипсокартон на стыке не должен совпасть с краем вертикальной стойки.

Некоторые тонкости работы с гипсокартоном

При создании гипсокартонной перегородки своими руками воспользуйтесь следующими советами:

  • Правильность крепежа каждого листа можно проверять ватерпасом.
  • Резать листы во время работы следует ножом для гипсокартона, затем по отрезанному краю сделать фаску специальным рубанком с наклонным лезвием. Если нет такого рубанка, это можно сделать обычным острым ножом.
  • Когда гипсокартон укладывается своими руками в два слоя, листы ставятся внахлёст.
  • Целые листы нужно крепить от середины к краям. Это даст возможность обрезанные куски сделать незаметными.
  • Крепёж листов необходимо начинать от потолка.
  • Саморезы должны быть «утоплены» в лист на 1–2 мм.

  • Все стыки гипсокартона и шляпки саморезов шпаклюются.
  • Чтобы гипсовая пыль не раздражала слизистую глаз и носоглотки, следует пользоваться респиратором. Также позаботьтесь о качественной вентиляции в помещении.

Установка двери в проем

Установка двери в гипсокартонную перегородку обычно производится после окончания всех отделочных работ.

  • Собранный дверной короб вставьте в проем, выставьте строго по уровню и зафиксируйте с помощью клиньев.
  • Закрепите короб, вкрутив саморезы в профиль через заранее просверленные отверстия.
  • Убедившись еще раз в правильности положения короба, заполните зазоры между ним и проемом монтажной пеной на основе полиуретана.

Совет: чтобы монтажная пена при расширении не деформировала короб, расклиньте его перемычками.

  • После высыхания пены срежьте излишки.
  • Через сутки, когда пена окончательно отвердеет, можно монтировать дверное полотно.

Для установки в перегородку из ГКЛ лучше всего выбрать межкомнатную дверь с небольшим весом. Прекрасно подойдут для этих целей двери-гармошки и раздвижные конструкции, дополнительным достоинством которых является экономия пространства.

Ссылка на основную публикацию