Что делать, если вянут листья у орхидеи фаленопсис, основные причины увядания

Почему у орхидеи вянут листья: причины и методы борьбы с ними

Нет на Земле ни одного другого растения, над которым так тщательно потрудилась природа. Орхидеи славятся не только своей красотой, но и разнообразием необычных форм. Экзотические растения давно адаптировались в российских широтах и считаются неприхотливыми. Все равно найдутся причины, почему у орхидеи вянут листья.

Основные факторы увядания

Поникшая листва у орхидеи – свидетельство нехватки питательных веществ.

К увяданию могут привести и другие факторы, влияющие на корневую систему и надземную часть растения.

Переохлаждение

Низкие температуры характерны для зимнего периода. Если у Фаленопсиса стали вянуть листья, рекомендуется проверить температуру возле окна. Она не должна опускаться ниже +15°С, иначе пластина потеряет свой тургор, и тропическое растение перестанет цвести и даже пропадет.

Перегрев

Сильная жара также вредна орхидеям. Под действием высоких температур вода активно испаряется из почвы, от дефицита влаги страдает корневая система. Растение вынуждено воспользоваться собственными «резервами», высасывая воду из листьев.

Недостаточный полив

Нехватку влаги комнатные цветы испытывают при неправильном орошении. Некоторые владельцы поливают растения через определенный промежуток времени, не обращая внимания на состояние грунта.

Почва может высохнуть раньше из-за жары, определенной рыхлости субстрата, размеров горшка.

Переувлажнение

Орхидеи любят «пить», но лишняя влага губительна для корней – она мешает воздуху циркулировать в почве. Если при этом субстрат плотный, то подземная часть становится уязвимой к болезням, может сгнить. В итоге листья у орхидеи вянут.

Избыток питания

Подкормки хороши в меру. Фаленопсис чувствителен к повышенной концентрации активных веществ в почве. Из-за переизбытка солей корни могут засохнуть, процесс переключится на верхнюю часть растений.

Почему морщатся листья

Вторая проблема, которую иногда наблюдают цветоводы на орхидеях, – сморщенные листья. Потеря упругости часто связана со сбоями в биохимических процессах. Приводят к этому нижеописанные причины.

Проблема корневой системы

Главный орган, дающий силу всему растению, – корень. Если он испытывает дискомфорт, страдает и наземная часть. Среди причин, провоцирующих тургор листьев, можно выделить:

  • нехватку питательных элементов (иными словами, обедненный субстрат);
  • сухой грунт, не обеспечивающий корень влагой;
  • тесный горшок, мешающий системе развиваться.

Если вовремя не устранить эти факторы, корни подсохнут, зеленая листва начнет желтеть, опадать, и орхидея быстро погибнет.

Вредители

Экзотическое растение слабоустойчиво к сосущим насекомым (трипсам, клещам, щитовкам, мучным червецам, тле). Паразиты высасывают из листа сок, и пластина сразу начинает морщиться. Кроме потери тургора, есть риск заражения вирусными болезнями.

Заболевания

Заразиться орхидея может не только от вредителей. Есть другие факторы, провоцирующие болезни тропического растения.

Основные болезни орхидей

ВидыПричиныПризнаки
Гнили
ЧернаяПереохлаждение, ослабленный вредителями иммунитетПоражает все части растения. Листья не просто сморщиваются, а приобретают черный оттенок
КоричневаяЧрезмерный полив и низкие температурыБолезнь чаще затрагивает молодые листья, проявляясь светло-коричневыми водянистыми пятнами
ФузариознаяПовышенная влажность, плохая циркуляция воздухаЛистовая пластина морщится, становится дряблой, покрывается грибковыми спорами розоватого цвета
СераяНарушение режимов, неправильная подкормкаТемные островки, опушенные серым налетом, затрагивают не только листву, но также бутоны и уже раскрывшиеся цветки
Другие болезни
ПятнистостьМного прямого света в начале вегетации, чрезмерные подкормки, неправильный поливНа потерявших тургор листьях хорошо видны темные влажные пятна
АнтракнозПовышенная влажность воздухаНа сморщенных листьях и псевдобульбах разрастаются черные пятна, после которых появляются вмятины
Роса мучнистаяПарниковый эффект (повышенная влажность при высокой температуре)На листьях и бутонах виден белый налет. Поврежденные участки орхидеи начинают сохнуть, и цветок погибает

Вирусные болезни, занесенные на Фаленопсис вредителями, проявляются на сморщенных листьях круглыми пятнами.

Лист орхидеи, пораженный вирусом

Можно увидеть и другие «художества» мозаичной пятнистости: стрелки и полосы.

Пересадки

При перемещении орхидеи из одной емкости в другую первые дни растение будет вялым. Если через 5 дней морщинистость на листьях не прошла, и тургор продолжает падать, пересадка выполнялась без соблюдения требований агротехники:

  • неправильно подобран субстрат;
  • нарушен кислотно-щелочной баланс;
  • в емкости отсутствует дренажное отверстие (например, вместо горшка используется стеклянная поилка).

Обратите внимание! Если вовремя не пересадить растение, корни ослабнут, и им не хватит сил закрепиться в новой емкости.

Почему листья мягкие и сморщенные

Если у орхидеи листья мягкие и вялые причины искать следует и в нарушении режимов, и в болезнях. Правильное определение вредных факторов поможет спасти комнатное растение.

Перегрев

Тропические культуры научились стойко переносить жару. Длительное воздействие высоких температур приводит к перегреванию растения, и оно активно испаряет влагу. Такому процессу подвергается и субстрат.

От жажды страдают корни, становясь вялыми. Они не в состоянии поддерживать наземную часть, и листва быстро обвисает.

Болезни корней

Частой причиной того, почему мягкие листья у орхидеи и морщатся, можно назвать проблемы с корневой системой. Чтобы удостовериться в этом, нужно пошевелить ослабленное растение. Если корни заболели, цветок легко поддастся движению.

При извлечении растения из горшка и рассмотрении его подземной части можно увидеть коричневые пятна, свидетельствующие о гниении корней (у здоровой орхидеи они светло-зеленые). Поражаются и нижние листья, которые сначала размягчаются, потом отмирают.

Недостаток влаги

Орхидеи относятся к эпифитным растениям и стойко переносят отсутствие поливов, довольствуясь собственными запасами. Иногда им достаточно внекорневого орошения. Если субстрат долго не смачивать, он уплотняется, и корни оказываются зажатыми в «каменной темнице». Обессилив, система не сможет подавать питание другим частям растения. Это сразу приводит к вялости листьев.

Плохая вода

В уходе за орхидеей важна не только частота поливов, но и качество используемой для этого жидкости. Водопроводная вода здесь не подходит – слишком засолена примесями. Они постепенно накапливаются в субстрате, засоряя его токсинами.

Обратите внимание! Кипячением ситуацию не исправить – нужна мягкая влага. Поэтому лучше брать воду дистиллированную либо собирать дождевую. Зимой можно растапливать снег, в любое время года снимать со стен морозильной камеры наледь.

Методы лечения орхидеи

Если обнаружились у орхидеи вялые листья, нужно сразу выявлять причину проблемы, чтобы предпринять правильные меры. В легких случаях для лечения подойдут народные средства. В запущенной ситуации стоит обратиться к более серьезным препаратам.

Народные методы лечения

Не все проблемы, приводящие к увяданию орхидей, можно устранить подручными средствами. С некоторыми болезнями на начальной стадии домашние рецепты справятся.

Народная терапия от болезней

СредствоКак приготовитьКак применить
Мыльный раствор кальцинированной соды· воду (5 л) доводят до кипения;
· растворяют соду (25 г.);
· добавляют жидкое мыло (5 г.);
· дают остыть до комнатной температуры
С перерывом в неделю обрабатывают 2-3 раза за сезон растение и верхний слой грунта
Калий марганцовокислыйПерманганат (2,5 г.) разводят в воде (10 л)Опрыскивают орхидею пару раз с перерывом в 5 дней
Пищевая сода· соду (1 ст.л.) смешивают с жидким мылом (0,5 ч.л.);
· разводят водой (4 л)
Растение опрыскивают 3 раза с интервалом в неделю
Зола· воду (10 л) нагревают до 35°;
· всыпают золу (1 кг);
· настаивают 5-7 дней;
· процеживают;
· добавляют немного мыла (жидкого)
Раствором обрабатывают орхидею 3 дня подряд
Сахарный сиропВ стакане воды растворяют 4 ч.л. сахараВечером раствором обрабатывают нижнюю пластину вялого листа, используя широкую акварельную кисточку. Утром сладкий налет нужно смыть, чтобы растение могло дышать

Дополнительная информация. Пораженные болезнью участки цветочного куста необходимо удалить, места среза обработать толченым активированным углем или медьсодержащим средством. Так же поступают и с корневой системой.

Чтобы эффективно бороться с вредителями, придется учитывать вид насекомого. В каждом случае орхидею обмывают под проточной водой, счищая с нее вручную паразитов. При этом можно применить мыльные растворы.

Народные средства от вредителей

НасекомоеМеры борьбы
ЩитовкиРекомендуется протирать поврежденные участки этиловым спиртом, оливковым маслом, соком чеснока
ТляОтлично помогает настой шелухи репчатого лука или цитрусовых корочек
ЧервецыМожно в мыльные составы добавлять денатурированный спирт или оливковое масло
Клещ паутинныйХорошо помогает настоянный отвар из клубней цикламена, которым нужно обработать орхидею несколько раз, выдерживая интервал в 5 дней
ТрипсыПодойдут чесночный или луковый раствор (1 ч.л. кашицы на стакан жидкости), а также оливковое масло, разведенное водой (2 ст.л. на 1 л)

Народная борьба с вредителями

Важно! Во время лечения орхидеи стоит исключить всякие подкормки. Это может ускорить размножение вредителей.

Химические средства

Если цветок поражен гнилями, используют фунгициды (ХОМ, Купразол, Фундазол, сульфат меди), опрыскивая больное растение 3 раза с промежутком в 10 дней. При бактериальных заболеваниях применяют Гентамицин, Фурацилин, Стрептоцид.

Обратите внимание! В случае полного поражения орхидею проще уничтожить. Не поддаются лечению и вирусные болезни.

Что касается насекомых, то здесь подбирают системные ядохимикаты, поражающие пищевую и нервную системы.

Инсектициды

НасекомоеПрепараты
ЩитовкиПосле ручного удаления паразитов растение обрабатывают Фитовермом или Актелликом, повторив процедуру через неделю
ТляПосле душа цветок обрабатывают Хлорофосом или Фитовермом
ЧервецыДважды с интервалом в неделю опрыскивают нижнюю часть растения и субстрат
ТрипсыПосле удаления поврежденных участков цветок орошают Актелликом либо Фитовермом. Через 10 дней процедуру повторяют

Чтобы не навредить растению, использовать ядохимикаты необходимо строго по прилагаемой к препарату инструкции.

Дальнейший уход за орхидеей

Стараясь реанимировать вялый цветок, быстрого результата ждать не стоит. Чтобы прийти в себя, орхидее понадобится не менее 3-х дней. Здесь важен правильный уход за растением:

  • в первую очередь налаживают все режимы: тепловой, световой, поливной;
  • выдерживают оптимальную влажность воздуха в пределах 60-70%;
  • дней через 10 после лечения возобновляют подкормки, которые должны быть умеренными;
  • 1 раз в месяц орхидею купают под струей воды;
  • каждые 30 дней листы опрыскивают медным купоросом;
  • влагу, попавшую в сердцевину псевдобульб и пазухи, сразу же удаляют сухой чистой тряпочкой;
  • регулярно проветривают помещение, обеспечив достаточную циркуляцию воздуха у листьев Фаленопсиса.

Если проблема затронула корневую систему, растение лучше пересадить в другой горшок, который подвергают термической стерилизации. Обеззараживают и новый субстрат. Пересадка замедлит цветение, но не даст растению полностью завянуть.

Теплица Митлайдера – лучший помощник для получения хорошего урожая

Особенности и преимущества теплицы Митлайдера

Таким образом Джейкоб Митлайдер, доктор сельскохозяйственных наук из США, решил проблему перегрева теплиц в дневное время. Общеизвестно, что одним из существенных недостатков любых сооружений защищенного грунта является перегрев воздуха в жаркие дни.

У томатов и огурцов, которые чаще всего выращивают в закрытом грунте, при температуре выше 33–35 °С пыльца становится стерильной, завязи осыпаются. Если кусты несколько часов продержать при температуре 38–40 °С, они начнут увядать и сбрасывать листья. Таким образом растения пытаются сохранить влагу в тканях и выжить. Сомневаетесь? Вспомните, как выглядит немногочисленная растительность пустынь – верблюжья колючка в Азии, кактусы и прочие суккуленты на американском континенте. Для сохранения драгоценной влаги листья у них редуцированы в колючки.

Не будем дожидаться, когда наши томаты отрастят вместо листьев колючки и внимательно разберем схему, чертежи и расчеты для постройки теплицы по Митлайдеру своими силами. Для начала нам понадобятся бумага, линейка, карандаш и план участка.

Как строится теплица Митлайдера

Перед походом в магазин необходимо выбрать оптимальное место для установки теплицы, определиться с фундаментом, учесть все плюсы и минусы различных стройматериалов.

Выбор места для теплицы

Немногие культуры способны переносить недостаток света, а в теплице солнечные лучи частично поглощает поликарбонат, полиэтилен или стекло, которое быстро покрывается налетом пыли. Поэтому место для будущей постройки должно хорошо освещаться в течение всего дня. Допускается лишь частичное затенение ранним утром или под вечер.

Второй немаловажный момент – ландшафт участка. Он должен быть максимально ровным. Нежелателен даже небольшой перепад высот. Если весь участок расположен на склоне, придется пойти на дополнительные расходы – тщательно выровнять площадку по уровню или потратиться на более высокий и основательный фундамент.

Самое неудачное решение – обустройство парника на северном склоне. Такие места хуже прогреваются и освещаются. Энергоэффективность теплицы по Митлайдеру будет заметно ниже, а в периоды возвратных и ранних осенних заморозков растения могут подмерзнуть.

Также нежелательно выбирать низменности на торфяниках. В среднем, почва и воздух в этих местах на 2–3 градуса холоднее.

Основание под теплицу

При строительстве стандартного парника можно обойтись и без фундамента. Если участок ровный, не затапливается в половодье, нижнюю обвязку алюминиевого каркаса кладут прямо на землю. Конструкция легко выдерживает небольшие колебания грунта при замерзании.

Теплица Митлайдера устроена несколько сложнее. Даже при небольших перекосах верхние фрамуги перестанут закрываться. В застекленных постройках могут потрескаться стекла. Поэтому простейший фундамент для нее необходим – точечный, из бруса или бетонный ленточный.

Для точечного фундамента подойдут следующие материалы:

  • деревянные колья прямоугольного сечения;
  • металлические винтовые сваи;
  • столбики из бетона.

Чертеж теплицы по Митлайдеру с нужными размерами необходимо подготовить заранее, чтобы не пришлось подгонять габариты постройки под уложенный фундамент.

Выбранный участок очищают от мусора, снимают верхний слой почвы, тщательно выравнивают. Находят крайние точки и отмечают их колышками. Между ними на равном расстоянии помечают места под опорные точки.

Частота опорных точек зависит от тяжести будущей конструкции, материала каркаса и плотности грунта. Сваи или столбики устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1 м.

В отмеченных точках забивают деревянные колья, предварительно обработанные антисептиками, винтовые сваи или выкапывают ямки под бетонные столбики. В последнем случае перед строительством каркаса придется выждать не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно затвердел и набрал прочность.

Ленточный фундамент для теплицы строят так же, как и для других построек. В земле выкапывают траншею глубиной 25–40 см, монтируют опалубку, засыпают слоем песка, трамбуют дно, укладывают арматуру. При заливке верхней части фундамента к арматуре приваривают держатели для металлического каркаса.

Возведение каркаса

Для материала каркаса выбирают деревянный брус или металлический профиль. На возвышенностях, песчаных почвах и прочих сухих местах подойдет дерево, в низменных сырых, рядом с реками, где влажность всегда высокая, целесообразнее выбрать металл. В обоих случаях основу будущей постройки необходимо тщательно обработать защитными составами.

Теплицы Митлайдера из дерева строят с прямыми скатными крышами. На фото ниже показан чертеж и примерные размеры такой постройки.

Подробное устройство и крепление фрамуги:

Конструкция и пропорции верхней части фронтона. Стандартный угол наклона северного ската – 35°, южного – 20°. Значения могут отличаться на несколько градусов в обе стороны.

Теплица из деревянного бруса состоит из следующих деталей:

  • нижняя обвязка;
  • продольные стенки;
  • стенки фронтонов;
  • фрамуги;
  • скаты крыши;
  • двери в торцевых частях.

Детали соединяются саморезами, соединительными пластинами прямоугольной или Т-образной формы или угловыми соединителями.

Для возведения теплицы отлично подходят смолистые породы деревьев – сосна, ель, пихта. Смоляные выделения продлевают срок службы древесины и положительно влияют на микроклимат «овощного домика».

Арочную теплицу Митлайдера строят из металлического профиля. Ее несложно соорудить из обычной, немного переделав. Для этого к верхней продольной перекладине монтируют вертикальный прямоугольник высотой около полуметра и длиной по размеру длины теплицы. Южную часть обшивают до нижней части этого прямоугольника, а северную – до верхней.

В перепаде высот на рояльные или обычные оконные петли крепят фрамуги. Открываться они могут как наружу, так и внутрь теплицы. Первый вариант предпочтительнее, так как выступающие форточки будут защищать растения от косого дождя или попадания различного мусора.

Обшивка теплицы Митлайдера

Наиболее популярными на сегодняшний день являются теплицы Митлайдера из поликарбоната. Этим материалом торгует огромное количество фирм, предлагающих нарезку и доставку листов до любого места. Цены на него вполне доступны, ассортимент марок огромен. Но для наших целей подойдет не любой поликарбонат.

Для теплицы следует выбирать поликарбонат с защитным слоем от ультрафиолета. В противном случае через несколько лет материал потускнеет, станет более ломким, пропускная способность сильно снизится.

В целом, чем толще лист поликарбоната, чем лучше его способность удерживать тепло. Хорошими качествами обладает материал со специальным внутренним слоем для защиты от появления конденсата.

Отличным вариантом станет теплица Митлайдера, покрытая полиэтиленом. Пленка намного дешевле поликарбоната, ее проще натягивать на каркас и заменять по мере необходимости. Армированная или светостабилизированная пленка прослужит дольше, но подойдет любая плотная.

Интересным и очень выгодным решением будет устройство двойного слоя пленки – по наружным и внутренним граням бруса. Двойной слой лучше защищает от перепадов температур.

Огромной популярностью пользуются комбинированные варианты, когда крышу покрывают более прочным поликарбонатом, а боковые стенки и фронтоны зашивают полиэтиленом.

Грядки в теплице по Митлайдеру устраивают в два или три ряда, в зависимости от ширины постройки. Для удобства обслуживания их огораживают деревом, пластиком или прямым шифером. Устраивают их с тем расчетом, чтобы было удобно открывать и закрывать форточки для проветривания.

Теплица по Митлайдеру – оригинальное, несложное и очень эффективное решение, позволяющее выращивать самые капризные овощи даже в районах с холодным климатом.

Теплица Митлайдера на участке своими руками — видео

Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

  • металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
  • металлопрофиль 20*20*1;
  • арматура 4-8мм;
  • фурнитура дверей и форточек;
  • грунт и краска;
  • малярный инструмент;
  • растворитель и ветошь;
  • цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

Теплица по Митлайдеру: своими руками

Любой загородный житель хорошо знает, что теплица является незаменимым инструментом в арсенале любого садовода-любителя. Ведь теплица позволяет получить овощи, которые затруднительно вырастить на открытом грунте. В статье под названием «Можно ли прокормиться со своего огорода» FORUMHOUSE уже рассказывал, как с помощью теплицы получить хороший урожай. Продолжаем начатую тему и сегодня расскажем о теплице, которую упоминали в материале про строительство оригинального круглого погреба.

Эту теплицу, взяв за основу конструктив Джейкоба Митлайдера, я сделал в 2015 году. Дети нашли её описание в Интернете и загорелись идеей её строительства. Я познакомился с проектом, и он мне очень понравился тщательно продуманной технологией изготовления и сборки каркаса.

Прежде чем мы перейдём к описанию этапов строительства, стоит рассказать об особенностях теплицы Митлайдера. В отличие от обычных теплиц, в конструкции предложенной американским овощеводом и экспертом в области земледелия, обеспечивается эффективное проветривание.

За счёт конструкции крыши, состоящей из двух уровней — скатов, весь тёплый воздух собирается вверху и при открывании фрамуг, тянущихся вдоль всего конька, удаляется наружу. Приток воздуха осуществляется через дверь и (или) через окна, расположенные внизу. Благодаря этому тёплая воздушная масса естественным образом вытесняется, и решается главная проблема любой теплицы — повышенная температура внутри неё летом.

Также отпадает необходимость в монтаже принудительной системы вентиляции, что положительным образом сказывается на общем бюджете строительства. Несмотря на множество плюсов, теплица по Митлайдеру немного сложнее и чуть более материалоёмкая, чем теплица привычного всем нам вида (например, простая двухскатная или арочная). При этом отметим такое достоинство американской конструкции: ветроустойчивость и способность выдерживать повышенные снеговые нагрузки (что актуально для нашего сурового климата).

Этапы изготовления теплицы по Митлайдеру

Традиционно при изготовлении теплицы этого типа используется дерево, а конструкция собирается по каркасной технологии. Каркас затем покрывается специальной плёнкой для теплиц (она более долговечная, чем обычная полиэтиленовая), причём пленка укладывается в два слоя, между которыми оставляется зазор в 50-70 мм. Благодаря воздушной прослойке (а воздух – отличный теплоизолятор) даже зимой в теплице поддерживается комфортная плюсовая температура, необходимая для выращивания растений.

NOnono__13 пошёл другим путём и сварил каркас теплицы из металлических труб, который затем накрыл поликарбонатом.

Фишка моей теплицы — она состоит из двух разъёмных частей: основание и крыша. Крыша изготавливается внизу. Внизу же, на скаты крыши, крепится поликарбонат. Потом крыша, уже с поликарбонатом, устанавливается на основание и скрепляется с ним болтами.

На каркас основания пошли трубы сечением 2.5х2.5 см, что увеличило его несущую способность при снеговой нагрузке. Технология изготовления теплицы, для удобства работы и возможности самостоятельного изготовления (помощники потребуются только для сборки), разбита на ряд последовательных шагов:

  1. Крыша и основание изготавливается внизу отдельно друг от друга.
  2. Окрашивание труб каркаса крыши и крепление к нему поликарбоната также производится внизу, до сборки, что гораздо удобнее, чем возня на высоте.
  3. Привлечение помощников потребуется при сборке основания (1 человек примерно на 2 часа) и при установке крыши на основании (4 человека на 10-15 мин).

Также при изготовлении теплицы не обойтись без сварочных работ и набора инструментов. Для наглядности приводим список NOnono__13.

Для удобства работы сначала изготавливаем сборочный стапель. Для чего он нужен? Ведь можно собирать конструкцию и на земле. В статье под названием «Изготовление верстака-монтажного стола своими руками» наш портал уже рассказывал, что качество самодельных изделий полностью зависит от финишной операции — точности его сборки. Тоже самое относится и к сварочным работам.

Мне предстояло сварить несколько конструкций, состоящих из множества деталей, 3 оконных рамы и 2 двери. Везде нужно выдержать прямые углы, а все элементы должны быть выдержаны в одной плоскости. Сваривать всё это на земле, положив на подставки из досок, сидя в неудобном положении, фактически «на коленке»? Нет, это — не мой выбор.

На стапель размером 2.1х3 м пошла труба сечением 4х6 см. Высота площадки – 0.95 м (высота зависит от вашего роста и выбирается так, чтобы было удобно работать). Все углы стапеля выдержаны строго под 90 градусов, а плоскости установлены по уровню. В середине площадки приварена поперечина.

Далее переходим к подготовке труб. До резки и сварки необходимо удалить с труб всю ржавчину. Для этого используем старый и проверенный способ — механическую очистку при помощи щётки-насадки на «болгарку».

Мне не нравятся разные преобразователи ржавчины. Работать УШМ, конечно, долго и нудно, но конечный результат того стоит. Трубы полностью очищаются от ржавчины.

На очистку труб пользователь затратил 1.5 дня. Для оптимизации процесса применялась такая хитрость — 5 труб ложатся вплотную друг к другу. Зачищаем одну грань, проходя по всей поверхности «пакета», затем переворачиваем трубы и очищаем остальные грани и т.д.

Сварка труб ведётся на стапеле. Сначала свариваем основание, окна и двери, потом переходим к сварке съёмной крыши. Красим трубы алкидной эмалью, предварительно загрунтовав их.

Основание собирается при помощи 1 помощника. Для установки крыши, на которой уже закрепили поликарбонат, NOnono__13 позвал помощников – 2-х соседей, и уже вчетвером они установили крышу на основании каркаса, закрепив её болтами.

NOnono__13 советует не использовать для крепления поликарбоната саморезы по металлу со сверлом, т.к. в процессе сверления и притягивания материала между ним и трубой зажимается стружка. Стружка впоследствии заржавеет, что приводит к порче внешнего вида теплицы.

Поступаем так — сверлим отверстия под крепления поликарбоната. Для этого используем сверло диаметром в 3.5 мм. Затем крепим покрытие саморезом на 4.2 мм с пресс-шайбой. Для увеличения площади прижима самореза (что актуально при высоких ветровых нагрузках) подкладываем дополнительную шайбу с диаметром больше, чем пресс-шайба.

Также NOnono__13 рекомендует удалить защитную плёнку с поликарбоната до его монтажа. Иначе её придётся снимать уже с прикрученного поликарбоната, и в местах, где закручены саморезы, останутся небольшие лоскуты, которые тяжело удалить.

При съёме плёнки отмечаем, на какой стороне находится защита от УФ-излучения. Чтобы не поцарапать поверхность, листы лучше закреплять с помощником. Поликарбонат монтируем сотами вверх, тогда образовавшийся внутри конденсат стекает вниз.

После монтажа каркаса из обрезной доски 15х2.5 см сделали грядки. А в самом конце закрепили остальной поликарбонат: на горизонтальные стены и торцы основания, на поперечную перегородку, на двери и торцы крыши.

В итоге получилась теплица следующих размеров.

За два сезона эксплуатации теплицу не продавило снегом. Делать дополнительную вентиляцию нет необходимости. Овощи хорошо растут. Главный плюс этой теплицы— при необходимости, можно дней на 10 уехать, и даже в жару с растениями ничего не случится.

Также можно произвести ремонт поликарбоната. Достаточно открутить болты, снять крышу и внизу заменить покрытие. В заключение статьи приводим цифры сметы.

  • На материалы для изготовления теплицы и системы полива (трубы, болты, электроды, краска, саморезы, доски, фитинги, трубы ПП, термометры, таймеры и т.д.) ушло 36734 рубля.
  • Затраты на расходные материалы (отрезные, шлифовальные диски, перчатки и т.д.) – 625 руб.

Итого – 37359 руб.

Тема размещена в спецразделе конкурса “Теплица своими руками”. Заходите в тему, голосуйте за участников и делитесь своими достижениями!

В теме вариант теплицы по Митлайдеру можно узнать все подробности технологии изготовления и особенности её эксплуатации. Также рекомендуем ознакомиться с веткой Теплицы и парники и узнать секрет хорошего заработка на личном хозяйстве.

Строительство теплицы по Миттлайдеру своими руками: расчеты, чертежи, схемы

Известный американский овощевод Д. Миттлайдер, используя свой многолетний опыт, разработал особую прочную конструкцию теплицы, позволяющую создать комфортные условия для выращивания цветов, овощей и рассады, не зависимо от времени года. Построить теплицу по Миттлайдеру своими руками помогут схемы, чертежи, видео, представленные в данной статье.

Особенности и преимущества тепличной конструкции Миттлайдера

Главная особенность теплицы Миттлайдера заключается в создании вертикальной конструкции размером 12x6x2,7 м, с разноуровневой двускатной крышей и особой системой вентилирования: свежий воздух в теплицу поступает через вентиляционные окна, расположенные под крышей, вытесняя застоявшийся перегретый воздух через верхние окна, расположенные между двумя уровнями крыши по всей длине конструкции. Поэтому теплицу всегда размещают таким образом, чтобы более высокий скат располагался с северной стороны, а меньший – с южной.

Особенности теплицы по Миттлайдеру — разноуровневая крыша

Внимание! Более компактный и упрощенный вариант теплицы Миттлайдера – арочная конструкция с двухуровневой крышей.

Теплица Миттлайдера обладает рядом преимуществ:

  1. Прочность каркаса обеспечивается за счет часто расположенных балок, укрепленных угловыми стойками и раскосами, что гарантирует устойчивость теплицы к сильным порывам ветра и граду.
  2. Все окна в теплице располагаются в южной стороны, что исключает попадание во внутрь северного, более холодного, ветра.
  3. Растения внутри теплицы не перегреваются, а уровень влажности и содержания в воздухе необходимого для растениям углекислого газа сохраняется в норме.
  4. Вся конструкция теплицы создается из деревянных балок, что препятствует скоплению конденсата на несущих конструкциях.
  5. Довольно большие размеры конструкции создают комфортные условия для проведения работ внутри теплицы, а также обеспечивают максимальную устойчивость микроклимата.

Высокий скат теплицы должен располагаться с северной стороны

Материалы и подготовительные работы

Задумав возведение теплицы Миттлайдера на своем участке, следует начать с выбора и подготовки участка. Он должен располагаться на открытом, хорошо освещаемом солнцем месте. Располагать теплицу следует в направлении с запада на восток. После чего выполнить подробный чертеж будущей теплицы, с указанием размеров конструкции и всех ее элементов.

Для строительства тепличной конструкции размером 3×6 м понадобятся:

  • центральные стойки для основания – 5 шт., длиной – 3,05 м, сечением — 10×10 см;
  • боковые стойки – 10 шт, длиной — 2,15 м, сечением — 10×10 см;
  • стропила – 5 шт., длиной – 1,9 м, сечением – 5×7,5 см;
  • стропила – 5 шт., длиной – 1,31 м; сечением – 5×7,5 см;
  • доски для строительства нижней обвязки и установления угловых распорок – 24 шт., длиной 2,5 м и шириной 15 см;
  • брус для конька длиной 3 м;
  • брус для окон и дверей сечением 5×5 см.

Схема теплицы по Миттлайдеру

Монтаж классического варианта теплицы Миттлайдера

Используя соответствующий материал произвести сборку стен и крыши будущей теплицы.

  1. Установить стойки (высотой 2,15 см) для боковых стен на расстоянии 1 м друг от друга, а для торцевых на расстоянии 0,7 м, заглубив каждую в грунт на глубину до 40 см. Проверить высоту установленных брусьев строительным уровнем.
  2. Центральные стойки, высотой 3,05 м, установить в соответствии с чертежом, на расстоянии 2 м друг от друга, вкопав в грунт на глубину до 40 см.
  3. На установленных по центру стойках смонтировать каркас оконных рам из соответствующего бруса.
  4. Выполнить нижнюю обвязку по всему периметру теплицы.
  5. Установить укосы на торцевых стенах.
  6. Используя соответствующий брус смонтировать рамы под будущие форточки, а затем прикрепить их к каркасу оконных рам с помощью навесов.
  7. Смонтировать дверную раму, установив у нее посредине поперечный брусок.
  8. Навесить дверную раму с помощью петель.
  9. Смонтировать стропила, в соответствии с чертежом, а также с учетом используемого материала покрытия: на расстоянии 1 м, если в качестве покрытия будет использован поликарбонат и на расстоянии 0,5 м, если покрытие теплицы будет выполнено из полиэтиленовой пленки.
  10. Внутри теплицы с помощью деревянных досок устроить 3 высокие грядки, каждая размером: длина – 3м, ширина – 60 см, высота – 30 см. Ширина дорожек между грядками – 60 см.
  11. Грядки заполнить удобренным грунтом.
  12. Зашить каркас теплицы укрывным материалом: пленкой или поликарбонатом.

Теплицу можно укрыть пленкой или поликарбонатом

Сборка арочного варианта теплицы Миттлайдера

Для создания арочного варианта теплицы Миттлайдера следует, произведя соответствующие расчеты и выполнив чертеж, подготовить необходимые материалы: бетонные блоки для фундамента, поликарбонат для укрытия, металлический профиль для создания арочного каркаса.

  1. Выбрав и расчистив участок, произвести на нем разметку под будущую теплицу.
  2. Снять лопатой по периметру будущей конструкции верхний слой земли.
  3. Образовавшуюся неглубокую траншею засыпать песком, устроив таким образом песочную подушку.для фундамента.
  4. На песочную подушку уложить бетонные блоки по периметру основания будущей теплицы, подбивая их киянкой. Ровность укладки проверить с помощью строительного уровня.
  5. Выполнить каркас основания, скрепив углы саморезами.
  6. Сварить арки для каркаса из металлического профиля, имитируя форму теплицы Миттлайдера. Для чего берутся две половинки металлических дуг, одна высотой 2,2 м, другая высотой 2,7м. Края дуг свариваются между собой с помощью металлического профиля, образовывая двухуровневый каркас.
  7. Готовые арки прикрепить к основанию с помощью анкеров и скрепляя между собой металлическими перекладинами и саморезами.
  8. Закрепить арки между собой в верхней части металлической перекладиной – коньком.
  9. Выполнить каркас дверей, заднего вентиляционного окна и форточек, размещаемых под коньком.
  10. Закрепить дверь с помощью металлического профиля и навесов к торцевой стене, а каркас вентиляционного окна к противоположной торцевой стене, рамы форточек – к коньку.
  11. Зашить поликарбонатом каркас, а затем вырезав дверь, вентиляционное окно и форточки.

Арочная и классическая теплицы по Миттлайдеру

Используя подробные чертежи можно самостоятельно изготовить теплицу Миттлайдера из дерева или металла и укрыть ее пленкой или поликарбонатом. Благодаря особенной системе устройства вентиляции, растения в ней чувствуют себя превосходно, а прочность конструкции позволяет эксплуатировать теплицу на протяжении многих лет.

Строительство теплицы по Миттлайдеру — видео

Теплица Митлайдера: пошаговая сборка максимально эффективной конструкции


Традиционный вид митлайдеровской конструкции – это вертикальная постройка с крышей, имеющей 2 ската, разных по высоте
В середине прошлого века много шума наделала теплица по Митлайдеру, названная в честь известного американского специалиста в области сельского хозяйства. Результатом его многолетней работы с рассадой стал парник, сочетающий инновационные технология и решения, лежавшие в буквальном смысле на поверхности. Первое, что сразу бросается в глаза, так это кровля.

Характеристики Митлайдеровской теплицы

В отличие от уже существующих на рынке аналогов, теплица Митлайдера имеет не смыкающуюся в области конька (балки) скаты крыши. В своих разработках американский инженер реализовал смелый во всех отношениях проект.

Парник оснащен кровлей переменной геометрией. Это значит, что южный скат характеризуется большей пологостью, нежели его северный собрат. Практическую ценность данного решения легче понять в процессе эксплуатации.

В традиционной 2-скатной модели оба ската фиксируются только на одном брусе. Новатор же решил отойти от данной традиции. В его разработке оба ската закрепляются на как минимум двух брусьях, каждый из которых фиксируется на различной высоте.

Помимо этого, Митлайдеровская схема имеет ряд других особенностей:

  • Стропила ската закрепляются на самой высокой балке;
  • К верху обращена широкая сторона одного из скатов;
  • Южные стропила всех фиксируются на коньке, находящимся на 40-45 см своего собрата;
  • В результате формируется проем, равный 40-45 см, который обеспечивает более быстрый монтаж системы вентиляции;
  • Рекомендуется не проводить оснащение всей длины упомянутого проема материалом, который невозможно при необходимости быстро снять;
  • В качестве такого материала можно взять пленка, глухое стекло или поликарбонат, который покроет крышу.

Оптимизация затрат, связанных с обработкой рассады и эксплуатацией теплицы в целом – главная заслуга заокеанского разработчика. Применив инновационный для своего времени подход, господин Митлайдер смог на долгие годы завоевать рынок.

Материалы и подготовительные работы

Задумав возведение теплицы Миттлайдера на своем участке, следует начать с выбора и подготовки участка. Он должен располагаться на открытом, хорошо освещаемом солнцем месте. Располагать теплицу следует в направлении с запада на восток. После чего выполнить подробный чертеж будущей теплицы, с указанием размеров конструкции и всех ее элементов.

Для строительства тепличной конструкции размером 3×6 м понадобятся:

  • центральные стойки для основания – 5 шт., длиной – 3,05 м, сечением — 10×10 см;
  • боковые стойки – 10 шт, длиной — 2,15 м, сечением — 10×10 см;
  • стропила – 5 шт., длиной – 1,9 м, сечением – 5×7,5 см;
  • стропила – 5 шт., длиной – 1,31 м; сечением – 5×7,5 см;
  • доски для строительства нижней обвязки и установления угловых распорок – 24 шт., длиной 2,5 м и шириной 15 см;
  • брус для конька длиной 3 м;
  • брус для окон и дверей сечением 5×5 см.


Схема теплицы по Миттлайдеру

Проектируем теплицу по Митлайдеру по схеме: чертежи и расчеты

Как было сказано выше, залогом успеха является технически правильно оформленная открывающаяся форточка-фрамуга, расположенная в верхней части строения. Для того чтобы поликарбонатная теплица прослужила как можно дольше, необходимо уделить достаточно времени составлению чертежа. Для начала нужно запомнить, что сделать форточку своими руками необходимо с минимальной шириной 60-65 см.

Фиксация производится при помощи деревянных реек и полиэтиленовой ленточки.

Не допустить распространенных ошибок помогут следующие рекомендации:

  • Другой конец конструкции фиксируется на брусе, который расположен выше всего;
  • Противоположная часть фиксатора свободно опускается к основанию постройки;
  • Благодаря существенной массе центральной рейки, полиэтиленовое покрытие не подвержено разрушительному воздействию ветра;
  • Следует убедиться, что нижний брус плотно примыкает к южному скату;
  • Проверить корректность сборки вентиляционного отверстия.

Все перечисленные действия выполняются на этапе проектироваться. Согласно многочисленным отзывам садоводов, корректно проведенные расчеты позволяют практически полностью избавиться от возможных ошибок. Положение двух балок, не говоря уже о надежности скатов, нужно проверить с калькулятором в руках.

Заливка фундамента

Пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента:

  • Выполнить разметку основания используя колья и веревку, натянутой между ними;
  • В соответствии с разметкой выкопать траншею, глубиной — 0,6 м, шириной — 0,25 м;
  • Смешать по одной части песок и гравий;
  • Высыпать полученную смесь в траншею 10-ти сантиметровым слоем, это послужит своеобразной подушкой;

  • Из досок и кольев соорудить опалубку. Колья вкопать с интервалом 30-40 см;
  • Каркас из арматуры соорудить используя электросварку либо связать прутья между собой при помощи стальной проволоки;
  • Готовый каркас поместить в опалубку;
  • Приготовить раствор цемента, смешав щебень, песок и цемент в пропорции 5:3:1;
  • Залить раствор в опалубку.

ВНИМАНИЕ: Убирают опалубку спустя 7 дней после заливки. Приступают к строительству теплицы через месяц после сооружения фундамента.

Делаем систему вентиляции в теплице из поликарбоната по Митлайдеру

Регулярное нормированное поступление свежего воздуха и солнечного света крайне важно для деревьев, декоративных культур и даже огурцов. В связи с этим, необходимо еще раз обратить внимание на плюсы парника, построенного по инновационному методу.

В представленной модели система вентиляции проходит от одного торца к другому, благодаря чему рассада всегда равномерно проветривается.

Даже сверх чувствительные культуры будут довольны. Здесь важно также отметить, что технически правильная сборка исключает вероятность образования следов конденсата. Даже незначительное его количество приводит к постоянным болезням зеленых насаждений.

Если говорить о других значимых факторах, то они выглядят следующим образом:

  • Описанная методика позволяет сбалансировать соотношение тепла и холода в парнике;
  • Растения получают необходимое количество углекислого газа;
  • Отсутствие сквозняков.

Для того чтобы все грядки получили достаточное количество солнечного света и углекислого газа, необходимо правильно организовать систему вентиляции. Проектируется она с учетом ширины и длинны парника. В зависимости от этого параметра, монтируется она по направлению север-юг или запад-восток.

Циркуляция воздуха в теплице Митлайдера: отзывы

Для полноценного выращивания теплолюбивых и жаждущих влаги культур необходимо сформировать комфортный микроклимат. Здесь и будут полезны преимущества конструкции, разработанной американским новатором. Начинается все с расположения обоих скатов по отношению к линии горизонта.

Вне зависимости от климатических особенностей региона, наиболее высокая сторона ската всегда расположена в северной части.

Не сложно догадаться, что более низкий скат производитель рекомендует обратить в сторону юга. Здесь необходимо акцентировать внимание на одном недостатке такого парника. Если в регионе в течение всего лета наблюдаются повышенные температуры, отдельно взятая часть внешнего покрытия строения быстро износится.

Избежать этой и ряда других ошибок помогут следующие рекомендации:

  1. Правильная ориентация парника позволяет через образовавшееся отверстие доставлять теплый южный воздух. При этом крайне важно помнить об одном минусе подобного решения. Если в регионе наблюдается повышенный уровень влажности, то ориентированность скатов по линии горизонта проводится с точностью до наоборот.
  2. Правильная установка двери у торцевой профильной трубы требует предварительного аэродинамического расчета. Согласно данным статистики, в большинстве случаев входная группа располагается в северной части.

Формирование правильного во всех отношения микроклимата в садоводческой конструкции зависит от множества деталей. Корректно сориентировать оба ската, поможет изучение климатических характеристик региона, где эксплуатируется теплица. Не стоит упускать из поля зрения дверь. Достаточно сделать неверный шаг в несколько миллиметров, чтобы образовался губительный для рассады сквозняк.

Возведение конструкции. Пошаговый инструктаж

Монтаж основы:

  • уложить по периметру 3-метровые брусья, имеющие сечение 100 х 100 мм;
  • углы зафиксировать саморезами;
  • проверить диагонали получившегося прямоугольника: они должны быть равны;
  • измерить уровнем, насколько горизонтально расположены брусья;
  • вбить по всему периметру получившегося основания колышки и прикрутить их саморезами.


Каркас должен иметь строгие пропорции
Установка каркаса:

  • на ровной поверхности сбить боковые стены;
  • измерить их диагонали, и если они равны, установить укосы;
  • поставить стены вертикально, прикрепить саморезами к основанию;
  • из бруса 50 х 75 мм смонтировать торцевые стены, сделав расстояние между ними в 0,7 м.

Обустройство оконных и дверного проемов:

  • сделать 2 окна, имея в виду, что основа для рамы, как и скат кровли, имеет наклон 30°;
  • прикрепить оконные конструкции к рамам с помощью фиксаторов и навесов;
  • собрать дверь, используя бруски сечением 50 х 50 мм;
  • прикрепить к основе 7-миллиметровые клинья: по углам и 2 – в месте соединения дверного каркаса с бруском посередине;
  • установить дверь, при желании оснастить ее фурнитурой (ручки, замки).

Монтаж крыши:

  • собрать 5 конструкций, используя для каждой по одному стропилу длиной 1900 мм и по одному – длиной 1310 мм. Сделать это таким образом, чтобы северный склон оказался круче южного и выше его на 45 см. Расстояние между крайними точками должно составлять 2,4 м;


Схема крыши

  • прикрепите фанерные клинья-треугольники, сделав промежутки между гвоздями примерно в 0,5 м;
  • установите стропила на стены, разместив сначала 2 боковые конструкции, а затем и 3 остальных, на одинаковом расстоянии друг от друга. Зафиксируйте их при помощи саморезов. Сделайте временную подпорку для кровли, чтобы она сохраняла вертикальность;
  • под самой верхушкой крыши расположите брусок для крепления оконных створок с сечением 75 х 50 мм;
  • сверху дополнительно зафиксируйте доску;
  • между стропилами ниже оконных проемов закрепите ряд коротких брусьев.

Совет. Деревянные элементы конструкции, которые будут касаться влажной земли, стоит предварительно обработать, например, олифой. Это увеличит стойкость материала к разрушению. Можно также в качестве сырья для изготовления деталей каркаса использовать лиственницу. Она довольно устойчива к гниению, хотя дополнительная обработка антисептиком ей не помешает.

Выстраиваем теплицу Митлайдера своими руками по чертежам

Завершает список значимых деталей выбор правильного покрытия для стен. В отличие от других моделей, где размеры и тип укрывающего материала строго прописаны в инструкции, работа американского новатора предоставляет больше поле для маневров.

Для того чтобы стройка оказалась результативной, необходимо всегда обращать внимание на комбинированные варианты. К примеру, конструктив на основе пленки и поликарбоната выдержит сильный мороз и летнюю жару.

Строительство парника для высоких декоративных и сельскохозяйственных культур начинается с ответа на 2 вопроса. Как долго в течение года будет эксплуатироваться конструкция? Какая максимальная высота необходима?

В зависимости от полученных ответов, формируется логика дальнейших действий:

  • Минимальное расстояние в парнике как у Медведева или Митлайдера составляет 5-8 см;
  • Для полноценной работы зимой выбирает 3-слойное пленочное покрытие;
  • Если в населенном пункте часто отмечает град или сильный снегопад, верхняя часть постройки дополнительно усиливается;
  • Для чрезмерно высотных растений применяется дополнительный скос, как в парнике Медведева.

Подготовка к сооружению

Подготовительные работы должны включать в себя следующие этапы:

  • разработка чертежа согласно размерам будущего строения. Рекомендуемые размеры теплицы: длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,7 м. Расстояние между верхним и нижними скатами составляет 0,45 м;
  • закупка материала в соответствии с составленным чертежом;
  • выбор места под строительство. Выбранный участок необходимо освободить от мусора и травы и хорошо разровнять.

Далее необходимо определиться с типом фундамента.

Для сооружения теплицы по Митлайдеру из поликарбоната наиболее подходящим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Этот вид отличается простой и надежной конструкцией, а также доступной ценой. Для небольшой массы тепличного строения такого сооружения будет вполне достаточно.

Теплица по Митлайдеру (фото)

  • Автор: admin
  • Распечатать
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Теплица по Митлайдеру — схемы, чертежи и ход работ по самостоятельной сборке

Теплица по Митлайдеру – сооружение, построенное по методике американского ученого, доктора Джейкоба Митлайдера и получившее имя своего изобретателя. Иногда, чтобы не утруждаться произнесением неудобной иностранной фамилии, этот тип теплицы называют американским.

Неоспоримые достоинства разработок любителя аграрно-строительных новаций и усовершенствований привели к росту небывалой популярности и распространению подобных построек во всех развитых странах. Легкость и простота конструкции, избыток воздуха и света, значительное повышение урожайности – все это и есть преимущества, доступные каждому огороднику, привыкшему строить своими руками.

В чем преимущества и недостатки теплицы по Митлайдеру?

Бурная научная деятельность Джейкоба Митлайдера была напрямую связана с родом его занятий. Этот человек занимался разведением овощей и фруктов в промышленных масштабах, но, в отличие от других крупных производителей, был постоянно озабочен разного рода оптимизациями и усовершенствованиями.

Его заботила сохранность плодородного слоя, создание комфортных условий для выращивания плодов и растений с минимальными затратами, его авторство признается не только в области выращивания прогрессивными способами, но и мерах по обогащению почвы, повышения ее природной способности к плодородию.

Митлайдер разрабатывал методики внесения удобрений и расположения грядок для экономии площади, способы разведения, упаковки, максимальной сохранности при транспортировке, ускорения роста и увеличения размеров культурных растений. Многие из его открытий получили повсеместное распространение, но не сделали его знаменитым.

Поэтому фамилия агротехника и изобретателя, в первую очередь, ассоциируется с усовершенствованными и оптимизированными до нужной степени садовыми парниками.

Перечень основных преимуществ разработок Митлайдера выглядит следующим образом:

  • новаторская вентиляция, позволяющая избежать застойных явлений и возникновения болезней, связанных с недостаточным проветриванием;
  • прочность конструкции, обеспеченная системой распорок, балок и других специфических особенностей, предусмотренных автором;
  • относительная свобода перемещения теплицы (что несомненно удобно для владельца земельного надела, который может перекраивать участок по мере надобности), если собрана ее крепежная разновидность;
  • специфическое расположение отверстий для циркуляции позволяет избегать попадания холодного воздуха с севера, сокращает затраты на утепление и освещение;
  • американская теплица строится из определенных материалов (чаще всего, из дерева, чтобы избежать скопления конденсата;
  • методика постройки обеспечивает оптимальные условия для растений и делает ее абсолютно независимой от наружных температурных перепадов.

Специалисты по возведению такого типа садоводческих построек утверждают, что добиться хорошей циркуляции можно и без тех ухищрений, которые предполагает хваленая американская конструкция. Тогда не придется строить низкую северную стену, которая лишает теплицу устойчивости и заставляет строить более высокую южную. Уменьшится расход стройматериалов, и открывать вентиляционные отверстия можно будет с помощью автоматики, а не только руками.

Судя по отзывам, у теплицы по американскому образцу, как и у любого изобретения, есть свои плюсы и минусы. Одной из отрицательных черт в умеренном климате является скапливание снега на одной из сторон теплицы, после которого конструкция теряет первоначальную устойчивость.

Теплица по Митлайдеру на видео:

Разновидности теплиц-американок

На сегодняшний день такая конструкция давно утратила сходство с первоначально разработанным вариантом. Люди, по достоинству оценившие идею и принцип, стали благоустраивать ее по собственному разумению, приспосабливать для насущных нужд, габаритов и особенностей конструкции.

Существует множество дифференциаций по видам, используемым материалам, габаритам постройки. Все это родилось на основе собственных разработок и практического опыта, применения новых строительных материалов, использования новейших разработок строительной промышленности.

Традиционный вариант постройки – домик или тоннель, представляется самым несложным, однако у него есть свои особенности, вызывающие затруднения у дилетантов, впервые приступивших к строительству такого рода.

Арочная конструкция нравится большому количеству садоводов, уверенных в неоспоримых прерогативах такой постройки. Она более проста в монтаже, потому что возводится из отдельных арочных сегментов, строится в более короткие сроки и с заметно меньшими затруднениями при разработке. Дуговые конструкции сильно облегчают жизнь садовода-любителя еще и потому, что используются уже готовые дуговые элементы. Они позволяют и удлинить конструкцию, если созрела такая необходимость.

Специалисты уверены, что и у арочных конструкций есть свои недостатки – если строить в высоту более 2-х метров, необходимо дополнительное укрепление, особенно в регионах, где выпадает много снега. Основной аргумент – нарушение принципа строительства по Митлайдеру, уверенному, что материалы конструкции должны быть непременно натуральными, лучше всего – деревянными, чтобы избежать скопления конденсата.

Однако осовремененные методики строительства не только предлагают уже готовые чертежи из профильной трубы самых вариабельных размеров, но и готовые комплекты в продаже на специализированных рынках стройматериалов.

Постройка из дерева создала бы немалые сложности для начинающих или даже умелых строителей, потому что деревянные элементы плохо поддаются формированию в форме полукруга. На сегодняшний день цены на подобные конструктивные элементы совершенно демократичные.

Если учесть, сколько времени потребуется на обработку и формирование деревянного сырья, то экономия времени и усилий будет даже значительнее, чем небольшая разница в стоимости.

Теплица по Митлайдеру — схемы, чертежи, расчеты

Традиционный тип постройки, иногда именуемый домиком, может быть вариабельных размеров, которые зависят от размеров земельного участка и существующей необходимости в объеме выращивания. Человек может сажать растения исключительно для обеспечения собственных потребностей, или для промышленного производства.

В первом случае будет достаточно небольшого, камерного сооружения по типу тоннеля, а во втором случае это может быть и значительная постройка, размером, например, 3х8 метров.

Применяя нетрадиционные материалы, но используя разработанную схему для циркуляции воздуха, можно соорудить вариант из алюминия с поликарбонатом, размерами 3х6 или 4×6. Но простор для фантазии строителя неограничен, как и выбор стройматериалов.

У теплиц есть множество вариантов конструкции (см. фото), поэтому ориентироваться нужно на собственные потребности и сумму, которая отпущена на строительство.

Строительство теплицы по Митлайдеру на дачном участке

Замысловатая терминология для обозначения типа теплицы вовсе не означает, что этапы деятельности по ее возведению чем-то отличаются от привычного цикла постройки.

Хозяин участка точно так же выбирает, а потом подготавливает намеченное место (с учетом не только требований от автора или производителя готового комплекта, но и строительных норм и правил, регламентирующих расстояние от соседского ограждения, красной линии улицы и жилых построек, а затем намечает примерные линии постройки с учетом сторон света, как предусмотрено в американской технологии.

Выбор места

Для сооружения теплицы обычно выбирают ровное место, а ее расположение намечают с учетом сторон света. Нет смысла давать рекомендации ориентироваться по компасу – каждый огородник прекрасно знает, где на его участке встает и садится солнце.

Единственное, сто следует учесть – это прохождение летнего и зимнего солнца, под каждое из которых тщательно подстраивается будущая теплица.

Специалисты советуют избегать соседства с деревьями, постройками и заборами не только по требованиям СНиП, но и из соображений обеспечения максимальной освещенности.

Крайне нежелательное место для строительства – северный уклон. На таких условиях вряд ли получится удовлетворительный урожай.

Фундамент

Классическая американка не относится к капитальным постройкам, но предполагает обязательный фундамент. Более современные варианты разборных конструкций могут собираться на сезон и прекрасно выполнять защитные функции без столь основательных мер безопасности.

Однако теплица по Митлайдеру непременно снабжается ленточным основанием. Разница капитальной и временной состоит в материале изготовления – его можно сделать из толстого бруса или способом классической бетонной заливки.

Брус укладывается на дно выкопанного котлована, применяется гидроизоляция на дне и стенках выкопанного рва, а также сверху пиломатериала, предварительно обработанного антисептиком. Бетонная заливка выполняется по стандартной схеме.

Сооружение фундамента для теплицы из поликарбоната на видео:

Сооружение деревянного каркаса — ход работ

Примерная схема постройки представлена на фото, но ничего особенно сложного в этом процессе нет. Сначала, с помощью металлических уголков или соединительных пластин, собирается короб из толстых брусьев соответствующего размера.

Затем устанавливаются вертикальные стойки и прикрепляется верхняя обвязка с помощью тех же прямоугольных пластин. После состыковки горизонтальных элементов с вертикальными стойками, подготовленные стенки крепятся с помощью угловых соединителей.

Расчеты необходимого пиломатериала производятся заранее, для этого у строителей на руках должна быть не только примерная схема расположения на участке, но и подробный чертеж, на котором обозначается количество строительных элементов по оптимальным параметрам (например, количество стоек определяется по длине стен и торца, с учетом расстояния не более метра.

Для крыши и входа материал считается отдельно – там потребуются горизонтальные балки или элементы двери. Крыша собирается внизу, а затем поднимается.

Сооружение из профиля — ход работ

Самостоятельная сборка каркаса из металлического профиля возможна только при условии наличия сварочного аппарата и навыков работы с этим устройством. Каждый из элементов, обозначенных на схеме, собирается отдельно – это боковые стенки и торцы, форточки и крыша с гребнем.

Для задней стенки потребуется металлический профиль, обычно достаточно толщины 2х2 см, угловые перемычки и отрезки для монтажа поперечного сечения.

Примерно по такой же схеме собираются боковые стенки. Самое сложное – сборка двери и форточек и установка их на место с помощью крепежных элементов. Если учесть, что в американке должно быть три фрамуги, то неопытному сварщику придется повозиться.

Крепление поликарбоната

Крепление этого материала, оптимального и по цене, и по своим особенностям для изготовления теплицы, пройдет намного быстрее, если при сборке рам из профиля заранее просверлить отверстия для крепежа.

Поликарбонат можно раскроить в месте приобретения, но для этого надо знать точные параметры. Если раскрой проходит в домашних условиях, точность замеров не менее важна.

Крепление проходит с помощью саморезов, вставляемых в подготовленные отверстия. Оставляется небольшой зазор для расширения под действием нагревания.

Сначала закрываются скаты, после них – боковые стены, в последнюю очередь надо обшить торцы и фрамуги. Для придания постройке надежности и во избежание повреждений, торцы полотен специалисты рекомендуют накрыть металлическим профилем.

Недоброжелатели утверждают, что такая конструкция применялась и до появления знаменитого доктора. По их мнению, это легко доказать, изучив все существующие виды теплиц по-американски. Чтобы увеличить бонусы, получаемые от постройки, можно внимательно изучить существующие варианты и сделать осознанный выбор, исходя из собственных предпочтений.

Читайте также:  Утиный жир: чем полезен, что делать, как перетопить и использовать
Ссылка на основную публикацию