Как размножить крыжовник, полезные советы и рекомендации

Как размножить крыжовник, полезные советы и рекомендации

Крыжовник распространён почти на всех континентах, растёт в гористых местностях, в лесах и на равнинных территориях. Крыжовник – частый гость в садах, поскольку легко размножается, хорошо и обильно плодоносит, обладает приятным вкусом и полезными свойствами.

Черенкование крыжовника

Размножение черенками – один из популярных и простых способов сохранить и увеличить популяцию растений в саду. Какчеренками посадить крыжовник, какой из трёх способов выбрать, рассмотрим в этой статье.

Размножение зелеными черенками

Процедуру черенкования зелёными отростками проводят в весенний период, в первую декаду мая. Наиболее подходящими будут следующие условия в теплице: влажность воздуха — 90 %, температура воздуха +25 °С, а температура грунта — +18 °С.Зелёные черенки (верх молодых отростков) берут с куста не старше четырёх лет.

Подготовка черенков крыжовника для размножения зелёными черенками:

  • Все нижние листья, кроме трёх верхних листов, нужно обрезать.
  • На присутствующих почках делается продольный надрез ножом, в нижней части побега – 2-3 надреза по стеблю.
  • Черенки на сутки ставят в посудину с водой, после этого можно обмакнуть стебель в стимулятор роста и оставить на шесть часов. Черенки высаживаются в теплицу для укоренения. Уход за ними не отличается от других растений: регулярный полив, проверяя влажность грунта, подкормки дважды в сезон. Через три недели происходит укоренение, и теплицу можно держать открытой днём.

    Важно! Температура не должна подниматься выше 25 °С, чтобы этого не произошло и черенки не запарились, теплицу необходимо постоянно проветривать.

    Размножение одревесневшими черенками

    Этот способ размножения крыжовника черенками проводят осенью. Заготавливают черенки с побуревшей корой, до 25 см длиной, собирают их в пучок и сажают в лунку на 15 см вглубь. Черенки сажают верхушкой вниз, потому что весной верхний слой грунта греется быстрее, соответственно, нижние корешки, оказавшиеся при посадке вверху, также хорошо прогреваются. При этом почки в развитии задерживаются, а корневая система вовремя развивается и укрепляется. Сверху посадку накрывают слоем плодородной почвы, мульчируют и укрывают плотной плёнкой.

    Весной окрепшие саженцы переносят в открытый грунт, над поверхностью посадочной ямки оставляют две почки. Черенки сажают наклонно, на расстоянии 10 см друг от друга.

    Использование комбинированных черенков

    Рассмотрим, как размножить крыжовник черенками весной или летом, комбинируя саженцы. Комбинированный метод удобен тем, что одновременно можно размножать разные виды и сорта. Зелёные и одревесневшие черенки сажают в одну ямку, делают мини-парник. Оптимальным временем будет июль месяц, но возможно проводить посадку весь весенне-летний сезон.

    Зелёные черенки весной уже дадут плоды, одревесневшие укрепляются и развиваются дольше. Но по достижении роста 50 см они отделяются и высаживаются отдельно. Таким образом, вы убиваете двух зайцев, получая и саженцы, и плодоносящий куст.

    Как размножить крыжовник отводками

    Попробовав однажды эту вкусную ягоду, садоводы хотят сохранить и приумножить полезный кустарник. Разведение крыжовника– дело не хлопотное, к тому же есть большой выбор методов размножения.

    Знаете ли вы? Царь Иван III велел разбить сады крыжовника, называемого в те времена берсень, в Москве. Бытует мнение, что Берсеневская набережная названа так благодаря крыжовнику.

    Как вырастить новый крыжовник горизонтальными отводками

    Для размножения горизонтальными отводками подготавливается борозда глубиной около 7 см, выбранный стебель пригибается (аккуратно, чтобы не сломать) и укладывается в борозду. Чтобы ветка произвольно не поднялась вверх, её закрепляют скобами (кусками проволоки). Сверху отводок засыпают плодородной землёй. По достижении ростками 10-12 см, ветку присыпают ещё одним слоем почвы, смешанным с перегноем. Второе подсыпание производится по достижении 15 см, третье – через 20 дней. Через две недели побег отделяют от куста-донора и пересаживают на постоянное место.

    Размножение крыжовника вертикальными отводками

    Для вертикального способа подходят отводки от кустов старше четырёх лет, растение при этом омолаживается. Проводится процедура в июне. Все старые ветки обрезают до корня, а молодые на две трети. Куст после обрезки засыпают плодородным грунтом, по достижении новыми побегами 15 см роста, куст окучивают до половины. Затем, через каждые 15 см, окучивание повторяют.

    В середине августа куст нужно подкормить мочевиной, не забывайте также о поливе раз в неделю. В начале октября разгребите насыпанный при окучивании грунт и отделите все новообразованные побеги вместе с корнями. Новый куст высадите на постоянное место в саду.

    Размножение дуговидными побегами (отводками)

    Размножение крыжовника дуговидными отводками похоже на горизонтальный способ. Отличие в том, что побег укрепляется дугой, а не прячется полностью в грунте. Перед тем, как засыпать росток почвой, вносится суперфосфат и производится полив. Затем засыпают отводок грунтом так, чтобы дуга была над поверхностью. Дважды за летний сезон побег подкармливают органикой (настой коровяка или куриного помёта). Несмотря на то, что побегов получается меньше, они гораздо сильнее и раньше начинают плодоносить.

    Как размножить крыжовник делением куста

    Этот метод идеален для разведения ценного сорта. Для большего успеха и стимуляции роста новых побегов, за год до предполагаемого деления старые стебли обрезают под корень.

    В весенний период деление проводят до набухания почек, осенью – до ночных заморозков. Кусты крыжовника выкапывают и отделяют молодые побеги от старых. Места среза обработайте древесной золой, чтобы предотвратить болезни. Следите за тем, чтобы у саженца была развитая корневая система и не менее трёх ростков. Перед посадкой почву удобряют комплексом из суперфосфата, калийной соли и перегноя. Сажать можно сразу на постоянное место.

    Можно ли размножать крыжовник семенами

    Семена отбирают из спелых ягод, смешивают с песком и оставляют в ящиках до конца осени. На зимний период ящики закапывают на полуметровую глубину и укрывают сверху слоем почвы на 20 см, ранней весной семена сеют в теплицы, накрывая небольшим слоем торфа. При появлении на всходах двух листиков, саженцы определяют на грядки. Летом ростки пропалывают, поливают и рыхлят почву вокруг них. Осенью окрепшие кустики высаживают в сад.

    До того, как выращивать крыжовник из семян, примите во внимание, что этот метод хорош для получения новых сортов. Сортовые характеристики материнского куста при таком размножении не сохраняются.

    Интересно! Крыжовник разводили в своих имениях помещики и аристократы. Из его зелёных сортов делали высококачественное тягучее вино. Густое ароматное варенье из зелёного крыжовника называли изумрудным за сочный глянцевый оттенок.

    Размножение крыжовника многолетними ветвями

    Проводя омолаживающую обрезку кустов, не выбрасывайте срезанные ветки – используйте их для посадки. Сделайте канавку и заглубите ветку так, чтобы на поверхности была только макушка. Присыпьте ветку плодородной почвой. Почву нужно увлажнять, а если прищипнуть зелёные побеги, пробудятся боковые почки. Во время роста побеги нужно подкармливать нитрофоской (20 мг/м ). Осенью выросшие 20-сантиметровые ростки выкапывают, разделяют на отдельные ветви с корешками и сажают на постоянное место.

    Внимание! Если побеги не очень развиты, можно поместить их в теплицу на доращивание.

    В этой статье описаны самые удобные методы размножения полезного куста: как размножить семенами, делением, черенками и как вырастить крыжовник из веточки. Воспользовавшись каким-то из них, вы можете размножить понравившийся сорт и даже вывести новый.

    Уход за пионами весной в открытом грунте

    Уход за пионами весной в открытом грунте требует должного внимания в момент вызревания почек. После уход за цветком заключается в своевременном увлажнении, внесении удобрений и рыхлении почвы. Следить за растением не очень сложно. Главное – придерживаться правил агротехники.

    Ниже можно ознакомиться с тем, когда снимать укрытие, делать первый полив, обрезку и подкормку, а также узнать, как правильно пересадить пионы на новый участок и предотвратить развитие заболеваний и нашествие насекомых-вредителей.

    Снятие укрытия и осмотр культуры

    Уход за пионами в весенний период на даче либо садовом участке прежде всего начинается с уборки защитного укрытия после зимы. Данную процедуру желательно проводить, когда полностью растает снег, уйдут вечерние заморозки и на улице будет постоянно плюсовая температура воздуха. Открывать цветочное растение необходимо поэтапно, тем самым приучая культуру к не очень высокому температурному режиму на улице.

    Поскольку молоденькие побеги с почками, которые в течение длительного периода находились в состоянии покоя, не могут быстро адаптироваться к солнечному свету, раскрывать пионы лучше в пасмурную погоду, чтобы цветочки могли привыкнуть к новым условиям. В течение первых нескольких дней растение обязательно нужно притенять, иначе стебли с листочками могут получить солнечные ожоги.

    Как только будет снят укрывной материал, можно заметить красненькие побеги цветка. Молоденькие пионы достаточно уязвимы. Если кустарник был прищеплен недостаточно низко, на растении могут остаться высохшие прошлогодние побеги. Сухие веточки обязательно нужно срезать при помощи секатора, чтобы дать возможность появиться новым росточкам.

    Кроме того, участок, где выращиваются пионы, следует расчистить от сорной травы, а также тщательно прорыхлить субстрат. Не стоит переживать из-за того, что можно деформировать корневую систему растения во время рыхления, поскольку основной корень культуры уходит глубоко в почву.

    Первый полив

    Когда закончатся заморозки и почва нормально прогреется, пионы необходимо увлажнить. Первый весенний полив осуществляется слабым марганцевым раствором. На ведро водички потребуется пять граммов вещества. Такого объема хватит, чтобы увлажнить три кустарника.

    Марганцевый раствор служит профилактическим средством против образования на растении серой гнили, а также для обеззараживания субстрата, в котором культивируются цветочки.

    Следующие поливы можно осуществлять уже обычной чистой водой. Вносить жидкость нужно непосредственно под корень растения.

    Примечание! Как только наступят теплые весенние деньки, нужно произвести обильный полив пионов, чтобы растение могло пышно цвести. Также в данное время начинают формироваться почки, в связи с этим культура не должна ощущать недостатка влаги.

    Подкормка и уход весной в открытом грунте

    Самая первая подкормка вносится в почву по прошествии двух лет с момента посадки пионов в открытый грунт. Удобрять растение необходимо весной. Внесение подкормок и регулярный уход ранней весной после завершения зимних месяцев способствует поддержанию корневой системы культуры, а также обеспечивает завязь большого количества бутонов.

    Добавлять в грунт удобрения в виде жидких препаратов можно непосредственно под корень растения, а также осуществлять опрыскивание кустарника питательными составами.

    Любой вид подкормки вносится в открытый грунт раз в пятнадцать дней в течение всего весеннего периода.

    Самой важной является первая подкормка растения. Для этих целей используется раствор мочевины (на ведро водички понадобится сорок граммов вещества). Чтобы удобрить три кустика, вполне будет достаточно одного ведра.

    Также будет полезной подкормка перегноем. Такое органическое удобрение достаточно будет разложить вокруг ствола растения, а потом полить водичкой. Данную процедуру можно проводить, когда стебли покажутся над поверхностью грунта.

    Вторая подкормка производится с помощью специальных минеральных компонентов, предназначенных для садового участка. Найти такие подкормки для цветущих культур можно в любом магазине, специализирующемся на продаже товаров для сада и огорода.

    Последняя, третья подкормка осуществляется до цветения, а именно в период завязывания бутонов. В средней полосе и Подмосковье последнее внесение удобрений весной выпадает на вторую половину мая. В этих целях бывалые садоводы советуют приготовить такой питательный состав:

    • калийная соль – 5 граммов;
    • селитра – 7 граммов;
    • суперфосфат – 10 граммов.

    Подготовленные компоненты необходимо тщательно размешать в 10 литрах водички. Такое средство нужно вносить исключительно под корень растения так, чтобы состав не попал на листочки культуры.

    Все остальные подкормки выполняются уже с приходом лета и в осенний период. Летом удобрения вносятся дважды, а именно спустя трое суток после цветения, а потом через двадцать дней. В качестве подкормки берутся калий с суперфосфатом (в 10 литрах водички развести 26 граммов суперфосфата и 16 граммов калия). Удобрения вносятся под корень. Данная процедура помогает успешному закладыванию сильных почек, от которых будет зависеть формирование и произрастание культуры.

    Пересадка пионов на новое место

    Посадку, а также пересадку пионов на новое место рекомендуется проводить с приходом весны. Любую процедуру можно выполнять с апреля по май.

    Читайте также:  Чем полезна и как употреблять черную редьку мужчинам

    Как правильно произвести пересадку растения весной:

    1. Кустик необходимо подкопать с каждой стороны, а потом осторожно с помощью лопаты вынуть из почвенного субстрата.
    2. Если растение достаточно старое, его следует поделить на две части, чтобы размножить.
    3. Выкопать новые ямы для посадки деленок. Посадочное место должно соответствовать размерам корневища культуры.
    4. Для хорошего приживания цветка на новом месте яму обязательно нужно присыпать компостом либо навозом.
    5. Саженец отправить в ямку, засыпать субстратом и немного утрамбовать.
    6. После этого растение нужно обильно увлажнить.

    В большинстве случаев во время пересадки происходит деформация корневой системы пиона. В связи с этим данную процедуру следует выполнять очень осторожно. Кроме того, за цветочной культурой придется регулярно следить, чтобы она могла нормально прижиться на новом участке.

    Если все-таки некоторые части корневой системы обломались, их можно высадить в отдельные лунки. По прошествии нескольких лет из этих частей смогут вырасти полноценные кустарники с цветочками. Таким способом можно размножать абсолютно все сорта растения.

    За срезами корений нужно очень тщательно следить. Перед тем, как высадить ростки, места срезов необходимо смазать измельченным древесным углем, а также продержать в стимуляторе роста, чтобы улучшить корнеобразование. Пользоваться препаратом для ускорения роста нужно согласно инструкции, указанной на упаковке.

    Участок, на который будут высажены срезанные коренья, необходимо как-нибудь обозначить. Для этого достаточно будет рядышком установить табличку с названием сорта либо колышек. В летний период саженцы нужно регулярно поливать, чтобы они не увяли. В конце лета можно выполнить пересадку молоденьких пионов, которые выросли из корений, на новое место.

    Пересадка древовидного пиона проводится лишь в крайних случаях, поскольку растение болезненно переносит данную процедуру. После посадки культура может в течение длительного периода времени приживаться на новом месте, при этом цветения не будет.

    Если все-таки нужно пересадить куст, то его необходимо осторожно вытащить из субстрата вместе с земляным комом. Куски почвы смыть водой, чтобы можно было осмотреть корни на наличие гнили либо инфекции. Если имеются поврежденные, от них нужно избавиться. Длинные корешки необходимо укоротить, а потом обработать марганцевым раствором.

    Травянистые сорта культуры также не любят посадку на новое место. Однако, если это необходимо сделать, пересадку желательно проводить после того, как пионы отцветут и закончится вызревание почек возобновления.

    Борьба с болезнями и вредителями

    Для пионов самой страшной и опасной болезнью является серая гниль. Чтобы избежать риска развития данного заболевания, необходимо в весенний период, когда на растении сформируются побеги, опрыскать их хлорокисью меди либо бордоским раствором. Профилактический курс состоит из трех процедур, которые проводятся каждые 10 дней.

    Кроме того, цветочная культура может покрыться ржавчиной. Для предотвращения развития недуга в период роста листвы растение понадобится опрыскать коллоидной серой.

    Что касается насекомых-вредителей, то зачастую пионы подвергаются нашествию муравьев и жуков-бронзовиков, которые питаются бутонами и побегами культуры. Избавиться от назойливых насекомых можно с помощью специальных инсектицидов.

    Ухаживать за пионами весной на даче сможет даже новичок в этом деле. Главное – уметь правильно провести обрезку и пересадку кустарника, внести в нужный момент полезные удобрения и полить. Все это поможет добиться красивого и пышного цветения в течение долгого периода времени.

    Ниже предложено видео, где рассказывается, как ухаживать за пионами весной.

    Уход за пионами весной, посадка и подкормка

    Пион — это очень яркий и пышный цветок. Он относится к семейству Пионовых, однако раньше принадлежал к семейству Лютиковых. В природе насчитывается около 5000 сортов. В первую очередь выделяют травянистые (около 4500 сортов) и кустарниковые пионы (500 сортов). Травянистые виды делятся на ботанические сорта и на гибридов пиона молочноцветкового. Такие цветы ценятся садоводами, так как имеют пышные бутоны и листву, а также некоторые разновидности имеют плоды, которые используются в декоративных целях. Пионы относятся к многолетним растениям. В высоту они могут достигать до 1 метра. Корневище у этого растения мощное, крупное с шишкообразными корнями. Цветет пион обычно в конце весны, поэтому в этот сезон за ним нужно особенно ухаживать.

    • 1 Сорта
    • 2 Место в саду
    • 3 Посадка и пересадка цветов весной
        • 3.0.1 Тонкости пересадки
    • 4 Подкормка весной
    • 5 Советы по подкормке
    • 6 Как осуществлять полив растения?
    • 7 Борьба с болезнями и вредителями
    • 8 Рекомендации по уходу

    Родиной молочноцветкового пиона является Китай. В середине XVIII века из Китая этот вид растения был завезен в Англию. Цветок сразу пришелся по душе местным садовникам, они занялись его селекцией. На сегодняшний день насчитывается несколько сотен сортов цветка. Классифицируются пионы по форме бутона. В связи с этой классификацией выделяют пять сортов:

    • немахровые;
    • японские;
    • анемоновидные;
    • полумахровые;
    • махровые.

    Махровые и полумахровые сорта являются самыми распространенными. Махровые пионы можно сразу распознать по наличию шаровидного бутона необыкновенной пышности. Немахровый сорт встречается в природе довольно часто и напоминает первоначальный естественный вид пионов.

    Японские пионы представляют собой группу сортов, которая относится к так называемой промежуточной между немахровыми и полумахровыми сортами. Японские пионы характеризуются широкими лепестками, которые расположены в 1–2 круга. В центральной части цветка находится большое количество различных тычинок, стерильная их часть имеет название стаминодия, а другая часть пыльники. В середине цветка довольно хорошо выражены пестики.

    Анемоновидные пионы относятся к группе сортов, которая характеризуется наличием у бутона широких лепестков, расположенных по кругу в несколько рядов. В центре бутона находятся лепестковидные стаминодии, расширенные. Они могут быть окрашены в те же цвета, что и лепестки, или быть абсолютно контрастными. У анемоновидных пионов нет тычинок с пыльниками, но имеются хорошо заметные пестики.

    Японский сорт и анемоновидный внешне очень похожи, но имеют многочисленные отличия от других сортов растения. С простыми пионами их спутать невозможно, так как эти сорта имеют очень пышные бутоны и видоизмененные тычинки. Простые немахровые и полумахровые пионы также не менее привлекательны, но их бутоны тяжелее, чем бутоны японского и анемоновидного сорта.

    Пионы очень любят находиться на солнце, поэтому расти они должны в хорошо освещаемом месте. Если в полдень солнечный свет сменяет тень, то ничего страшного в этом нет, для пионов это допустимо. Такая тень полезна цветам с нежными оттенками расцветки, так как она не способствует выгоранию цветов.

    Не рекомендуется сажать пионы вблизи больших кустарников и деревьев, так как цветы начинают с ними конкурировать из-за воды и питательных веществ. А также это не нужно делать по той причине, что кустарники и деревья могут являться препятствием к свободной циркуляции воздуха, поэтому у пионов могут возникнуть различные грибковые заболевания.

    Заниматься посадкой и пересадкой пионов необходимо либо в конце лета, либо осенью, однако в некоторых случаях это можно делать и весной. Посадка и пересадка цветов весной может стать весьма продуктивной. Если к этому процессу отнестись серьезно и выбрать наиболее подходящее место для произрастания цветка, то пионы будут радовать своим пышным цветением долгие десятилетия. Подготавливать к посадке пионов почву необходимо приблизительно за месяц, это нужно для того, чтобы земля хорошо осела и уплотнилась. По размеру яма должна быть 60х60х60 см.

    При необходимости сделать дренаж, глубину ямы следует увеличить на 20–30 см. Чтобы подготовить яму к посадке пионов, необходимо добавить в нее компоста с перепревшим торфом и песком в пропорции 1 к 2 или 2 к 3.

    Чтобы пионы хорошо росли и развивались, в посадочную яму необходимо добавить фосфорные удобрения, костную муку или же древесную золу.

    После того как посадочную яму подготовили, ее до краев нужно заполнить садовой землей и поместить цветы. Расстояние между цветами должно составлять не менее 1 метра. Корневая шейка с почками возобновления должна находиться на уровне почвы.

    Чтобы осуществить пересадку, необходимо сначала выкопать куст, после чего нужно срезать надземную часть на высоте 10 см. Корни растения следует хорошо промыть в несколько этапов и оставить на некоторое время вялиться в тени. Как результат, корни цветка становятся не такими хрупкими и не сильно страдают от деления куста.

    Для того чтобы вывести новое растение, лучше всего подойдет деленка размером 10–15 см с 3 почками возобновления. Крупные деленки приживаются в течение длительного времени, а мелкие долго достигают стадии цветения.

    Для дезинфекции перед посадкой корневища необходимо вымочить в воде с чесноком, после чего нужно поместить растения в раствор Гетероауксина. Затем корни нужно высушить, срезы посыпать толченным древесным углем. Перед тем как осуществить посадку цветка, корневище необходимо окунуть в специальную глиняную болтушку с добавлением медного купороса. Медный купорос должен добавляться в пропорции 1 столовая ложка на 1 ведро воды.

    Деленку следует разместить на песчаном холмике в заранее подготовленной на даче яме. После того как оно помещена в яму, ее необходимо засыпать землей так, чтобы почки находились под слоем земли в 5 см от поверхности, и обильно полить водой.

    В первую осень после посадки почву нужно мульчировать, для этого процесса используется торф, который ложится слоем в 5–7 см. Убирать мульчу следует весной. Нужно не забывать о том, что молодые побеги являются очень хрупкими и могут легко повредиться во время снятия торфяного слоя.

    Молодые экземпляры пионов хорошо переносят внекорневые подкормки. Если погода довольно теплая и нет дождей, то первую подкормку следует проводить на второй неделе мая. Листья пионов необходимо поливать раствором минерального удобрения из лейки. Такой полив следует осуществлять в вечернее время или же в пасмурную погоду. Внекорневые подкормки необходимо вносить 2 раза в течение летнего периода с промежутками в 3–4 недели. Последняя должна состоять из удобрений с микроэлементами.

    Подкормки корневые минеральными удобрениями обычно проводятся ранней весной. Осуществлять корневую подкормку в период бутонизации необходимо как в начале цветения, так и в конце лета. В период, когда стебли начинают расти, пионы необходимо подкармливать органическими удобрениями. В качестве такого удобрения можно использовать настой коровяка или птичьего помета.

    Первая органическая подкормка должна осуществляться в марте-апреле. Состоять она должна из азота и калия. Вторая подкормка происходит в конце мая-начале июня и содержит в себе азот, фосфор и калий. Третья осуществляется спустя 2 недели после процесса цветения пионов и содержится в ней калий и фосфор.

    Важно помнить, что уход за сортовыми пионами состоит из прополки, подкормки, полива, мульчирования, а также удаления отмерших частиц растения.

    Рекомендуется подкармливать пионы такими веществами, как:

    • Хлеб.
    • Дрожжи.
    • Куриный помет.

    Хлебная подкормка считается самой эффективной и простой в приготовлении. Готовится она путем замачивания в ведре теплой воды полбуханки ржаного хлеба с добавлением стакана сахара. Для разбухания хлеба понадобится 3 часа. Готовым раствором необходимо полить кусты пионов.

    Дрожжевая подкормка готовится следующим образом: в ведре теплой воды необходимо растворить 100 г дрожжей и оставить на 20 минут.

    Подкормка куриным пометом. Для ее приготовления необходимо взять 1 часть куриного помета и 25 частей воды. Такой раствор должен настаиваться на протяжении 2 недель. После того как раствор настоялся, снова нужно добавить воды в пропорции 1 к 3 и горсть древесной золы.

    Пионы не нуждаются в частом поливе, но он должен быть обильным, на один куст необходимо 2–3 ведра воды. Если растения молодые, то им потребуется лишь 1–2 ведра воды на 1 куст.

    Первый полив после зимы необходимо осуществить ранней весной, как только сошел снег, и земля немного прогрелась. Лучше всего поливать растения, используя раствор марганцовки. Чтобы приготовить такой раствор, необходимо 2–3 г марганцовки растворить в 10 литрах воды. Она должна полностью раствориться в воде, поэтому необходимо все хорошо перемешать. Раствора в таком количестве должно хватить на 2 куста пионов. Марганцовка выступает в роли дезинфицирующего средства и предотвращает появление серой гнили на кустах. Также она положительно влияет на корневую систему пионов, после такого полива на кусте появятся почки.

    Читайте также:  Когда и как пересаживать ирисы осенью

    После того как полив растения осуществлен, землю следует взрыхлить. Кусты пионов нуждаются в периодическом мульчировании. Для процесса мульчирования обычно используется перепревший торф и опилки.

    Важно знать о том, что сортовые пионы подвержены разнообразным заболеваниям. Самым опасным и распространенным является серая гниль. Для того чтобы предотвратить заболевание растения серой гнилью, необходимо после того, как появятся у растения побеги, обработать их бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Этот процесс необходимо осуществлять трижды, интервал между обработками должен составлять 10 дней.

    Для того чтобы предотвратить ржавчину пиона, нужно после того, как растение отцветет, опрыскивать его хлорокисью меди, бордоской жидкостью или коллоидной серой. Конечно, важно не забывать о том, что не стоит пренебрегать правилами агротехники. Четкое соблюдение этих правил поможет уберечь растение от гибели.

    Различные вредители нападают на такие цветы, как пионы, гораздо реже, чем появляются заболевания. К вредителям растения относятся:

    • Жуки бронзовки.
    • Муравьи.

    Такие вредители предпочитают питаться листьями, лепестками, тычинками, побегами цветка, но наносимый ему вред практически незаметен на пышных бутонах.

    Весной ухаживать за растением несложно. Перед наступлением зимнего периода наземная часть травянистого пиона отмирает, а с наступление весны у цветка появляются новые побеги. Чтобы начать осуществлять уход за цветком, необходимо дождаться появления макушек побегов из земли.

    Ждать определенного момента для удаления сорняков не стоит, их необходимо выпалывать сразу же, как они появились. Это нужно делать для того, чтобы они не мешали росту побегов. Землю нужно разрыхлять на расстоянии 10–15 см от самого куста, чтобы не повредить отростки. Разрыхляя почву, ее следует подгребать под куст – это необходимо делать для того, чтобы защитить корневую систему растения. Молодые побеги нуждаются в ежедневном обильном поливе, этим не стоит пренебрегать. Осуществлять полив растения рекомендуется вечером из лейки, воду необходимо лить под куст.

    До того момента, когда кусты пионов станут пышными, им необходимо сделать специальную опору из перекладин на колышках, которая будет расположена вокруг растения. Это нужно сделать для того, чтобы бутоны пионов не находились на земле и сильный ветер не смог поломать побеги цветов. По высоте опоры должны быть меньше половины длины самого растения. Многие садоводы практикуют подвязывание пионов, но лучше этого не делать, так как бутоны могут не распуститься.

    Если садовод хочет, чтобы бутоны пионов были крупными то в конце мая следует избавиться от трети всех завязей на кустах и боковых бутонов. Таким образом цветок будет быстрее развиваться и расти.

    Если уделить немного внимания весеннему уходу за пионами, то в будущем можно получить красивые пышноцветущие кусты с крупными бутонами.

    Как сделать скамейку для сада: оригинальные идеи. Скамейки из бревна, металла и дерева, досок. Чертежи скамеек и 90 фото готовых скамеек в саду

    Любой садовод мечтает создать на своём загородном участке такое место, где можно спокойно посидеть, отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь результатами своего труда. Конечно, это невозможно осуществить без садовой скамейки, сделанной своими руками.

    Самостоятельное изготовление такой лавочки поможет существенно сэкономить денежные средства и воплотить в жизнь собственные идеи и замыслы.

    Существует большое разнообразие техник изготовления и чертежей садовых скамеек, и каждый мастер найдёт такую модель которая будет ему по душе.

    • Первые шаги по проектированию изделия
    • Выбор материала, из которого будет изготовлена скамейка
    • Скамейки из пластика
    • Деревянные скамейки
    • Конструкция из камня
    • Металлические скамейки
    • Способ изготовления изделия из металла своими руками
    • Фото скамеек для сада

    Первые шаги по проектированию изделия

    В первую очередь следует определиться со следующими моментами при конструировании:

    Определиться с размерами. В том случае если вы не хотите проектировать индивидуальную модель можно выполнить конструкцию по стандартным размерам заданным в готовых чертежах.

    Решить вопрос каким образом будет крепиться спинка.

    Определиться с конструкцией ножек. Конфигурация ножек зависит от того будет ли она стационарной или вы выберите переносной вариант.

    В случае стационарной модели её закрепляют в грунте при помощи цемента, сделав углубления в земле в месте установки изделия.

    Выбор материала, из которого будет изготовлена скамейка

    При проектировании изделия необходимо решить вопрос из какого материала она будет сделана. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки.

    Необходимо точно знать особенности того или иного материала для изготовления.

    Скамейки из пластика

    Это достаточно лёгкий материал, поэтому если у вас задача сделать складную скамейку, то этот материал подойдёт вам как нельзя лучше. Её легко и просто будет переносить с места на место.

    Также этот материал предоставлен большим ассортиментом цветовой расцветки. Обладает низкой стоимостью. В том случае если вы имеете опыт работы с пластиком, то вы легко соберёте скамейку из данного материала.

    При конструировании можно использовать жидкие гвозди в качестве крепежа. Среди недостатков следует отметить малую степень надёжности. Этот материал быстро выгорает на солнце.

    Деревянные скамейки

    Это универсальный материал для изготовления любых видов скамеек. Любой сорт дерева подойдёт для работы.

    Главное, чтобы при работе его легко было обрабатывать, и он был сухой. Потрудитесь выбрать для обработки дерево без изъянов чтобы его было легче обрабатывать.

    Конструкция из камня

    Изделие из такого материала всегда имеет неповторимый и изысканный вид. Такие скамейки очень красивые и будут хорошим дополнением в любом решении дизайнера при оформлении ландшафта садового участка.

    В сети интернет можно увидеть множество фото садовых скамеек из камня сделанных самостоятельно. Но изделия из данного материала имеют рядок недостатков.

    Такие скамейки нельзя будет переносить с места на место, они бывают только стационарного типа.

    Обязательно требуется изготовление мягкого сиденья на котором будет удобно расположиться, так как на голом камне сидеть не очень удобно.

    Металлические скамейки

    Выглядят изделия из данного материла всегда очень элегантно и смогут украсить любой садовый участок. На таких скамейках всегда будет приятно провести свободное время и отдохнуть.

    Можно выполнить композицию металла с другим материалом, например, стеклом или деревом.

    Способ изготовления изделия из металла своими руками

    При проектировании в первую очередь необходимо определиться с размерами изделия. В том случае если нет определённого чертежа, то следует воспользоваться стандартными размерами.

    Если вы не является опытным мастером и изготовление скамейки для вас в новинку, то возьмите для начала самую простую конструкцию.

    В первую очередь необходимо сконструировать сиденье. Для этого необходимо использовать два обрезка трубы. Длина труб составляет 1600 и 500 мм.

    Если у вас не имеется заготовок такого материала его следует изготовить самостоятельно. Для обеспечения лучшей надёжности данную конструкцию дополняют рёбрами жёсткости.

    Следующий этап – это изготовление ножек. Для этого подготавливают трубы необходимого размера. Их длина составляет примерно 550 мм. Для обеспечения требуемой устойчивости передние, и задние ножки соединяются между собой.

    Мы хотим изготовить скамейку со спинкой. Для этого нам потребуются два обрезка труб длиной 1600 см. и 44 см. Их необходимо приварить друг к другу.

    После сварки конструкции её необходимо присоединить к уже готовой конструкции. Приваривать спинку необходимо выдерживая угол в 25 градусов. Это самый оптимальный угол для комфортабельного расположения на скамье.

    Скамейка своими руками – самая простая конструкция

    Не будет преувеличением, если сказать, что садовая скамейка очень нужная вещь на дачном участке. Если установить скамейку в теньке, то на ней будет приятно отдыхать летом в жаркую погоду. Да и вечером посидеть на ней и посмотреть на закат солнца не менее приятно.

    Вопрос о приобретении садовой скамейки возникал достаточно часто по указанным выше причинам, но реализация долго откладывалась, по причине того что сложно было подобрать подходящий вариант. Либо не устраивал по цене, либо по качеству, либо возникали проблемы с транспортировкой. Поэтому в конечном итоге решил сделать скамейку своими руками.

    Задавшись вопросом как сделать садовую скамейку, был определен ряд принципиальных требований, которым она должна удовлетворять.

    • Скамейка должна быть сделана из доступных материалов, которые не сложно привести на дачу.
    • Скамейка должна быть удобной.
    • Конструкция скамейки должна быть такой, чтобы можно было изготовить ее своими руками без применения специального инструмента.
    • Скамейка должна хорошо переносить уличные условия, т.е. она должна стоять весь дачный сезон под открытым небом и не терять своего внешнего вида и функциональных качеств.

    Исходя из описанных требований, родился проект садовой скамейки показанной на фото выше.

    На мой взгляд, самое сложное и интересное в изготовлении скамейки своими руками это конструкция и эргономика. Основными факторами по эргономике на которые следует обратить внимание является высота скамейки, ширина сиденья, угол наклона спинки, ширина спинки и длинна скамейки. От этих параметров зависит, удобно скамейкой будет пользоваться или нет.

    Все размеры на чертеже приведены в сантиметрах, не указан только угол наклона спинки и общая высота, об этом далее. А сначала хочется прокомментировать некоторые размеры.

    • Длина скамейки выбрана таким образом, чтобы свободно на ней могло разместиться три человека. Если приобретать доски стандартного размера 6м, то на изготовление скамейки уйдет две доски, и обрезков практически не останется. Кроме того, перевозить доски длиной 1,5 м можно без труда на легковом автомобиле.
    • Толщина доски выбрана 40мм, что обеспечивает жесткость конструкции скамейки.
    • Зазоры между досками на спинке и на сиденье необходимы, чтобы на скамейке не задерживалась вода, т.к. скамейка стоит под открытым небом. В результате, учитывая ширину доски и зазоры, получается, что ширина сиденья 40 см, этого достаточно, чтобы комфортно сидеть взрослому человеку.
    • Угол наклона спинки составляет порядка 18 градусов. Как сделать такой наклон будет описано далее.

    Теперь хочется сказать несколько слов о конструкции садовой скамейки. Как видно из чертежа и фото скамейка имеет четыре ножки. При этом задние ножки выполняют роль держателя спинки. Для придания жесткости ножки соединены между собой.

    Работа по изготовлению скамейки начинается с того что доски пилятся на нужный размер.

    • 5 досок длиной 1500 мм.
    • 2 доски длиной 360 мм.
    • 2 доски длиной 520мм. Далее эти доски разрезаются по длине, в результате получается 4 бруска. Эти бруски необходимы для соединения ножек и крепления сидения. Так же на этих брусках снимается внешний угол, чтобы не цеплять за него ногами.
    • 2 доска длиной 720 мм. На этих досках делается срез. Они будут выполнять роль держателя спинки и ножки одновременно. Размеры указаны на чертеже ниже.

    Все эти размеры указаны с учетом того, что конечная ширина доски после строгания и пр. обработки 140мм.

    После того как все доски нарезаны нужно их отстрагать, чтобы избавиться от заусенцев. Также желательно снять фаски, чтобы края были гладкими. После чего можно приступить к сборке садовой скамейки.

    Сначала собираются ножки. Ножки соединяются между собой с помощью поперечен по средствам саморезов. После чего на получившиеся ножки крепятся доски сиденья и спинки. Эти доски так же крепятся саморезами. Для того чтобы спрятать крепеж, крепление нужно делать с обратной стороны.

    Если длины саморезов не хватает, то можно предварительно просверлить отверстие диаметром больше, чем шляпка самореза.

    Заключительным этапом сборки скамейки является установка нижней поперечины, которая скрепляет ножки между собой.

    После того как скамейка собрана ее можно покрыть лаком для защиты от влаги, применив яхтовый лак. Либо обработать пропиткой от гниения как детскую песочницу. Безусловно, покрытие лаком выглядит гораздо лучше, но оно обладает одним существенным недостатком, скамейка становится холодной на ощупь.

    Так же если просто покрыть лаком скамейку она будет шершавой. Чтобы скамейка была гладкой нужно сначала покрыть ее одним слоем лака, дождаться когда он высохнет. После чего наждачной бумагой обработать появившиеся шершавые места, после чего покрыть еще двумя слоями лака. Тогда скамейка будет гладкой. На фото скамейка которой идет четвертый год. Так вот она хорошо сохранилась. Естественно на зиму она убирается в домик.

    Читайте также:  Как размножать монстеру: семенами, черенками, отводками, листьями

    Чтобы вам было проще сделать скамейку своими руками приведу чертежи скамейки.

    Садовые скамейки из дерева — чертежи и 95 фото для изготовления своими руками

    В любом частном дворе должна быть удобная скамейка, на которую можно присесть и с удобством отдохнуть на свежем воздухе. Готовую можно купить в магазине, а можно и изготовить своими руками. Чертёж садовой скамейки из дерева — первое, что надо сделать.

    Деревянная скамейка со спинкой для дачи и сада

    Виды скамеек

    Видов скамеек существует очень много. Мастер привносит в облик этого простого элемента для сада что-то свое, особенное и необычное. Однако все модели можно разделить по некоторым общим признакам.

    Скамейки без спинки

    Этот вид считается самым простым, так как состоит только из сиденья и нескольких опор. Только вот реализовано это все может быть по-разному.

    • Перед нами надежное, но не очень привлекательное внешне решение. Однако все равно создатель сей конструкции предусмотрел некую асимметрию – один край сиденья выступает за ножки, а другой выставлен с ними вровень. Сделана скамейка из толстой интегрированной доски и клееного бруса. Внешне материал обработан грубо. Такая скамейка подойдет для многих деревенских стилей, например, американского кантри.

    Простая скамейка из дерева без спинки

    • Эта скамья сделана из дерева, а для опор был использован бетон. Такие композитные конструкции смотрятся во многих стилях ландшафтного дизайна, например, хай-тек, минимализм или лофт. Бетонные детали имеют четкие геометрические формы. На их фоне лакированная доска прекрасно контрастирует и смотрится очень выигрышно. Еще такая скамейка будет очень устойчивой, но крайне тяжелой – передвинуть ее на новое место будет тяжело.

    Ножки для скамейки из дерева бетонные

    • Спинка у этой модели чисто символическая, поэтому будем считать, что ее нет вовсе. Не понятно, будет ли она удобной, но смотрится точно эффектно. Конструкция каркасного типа. В качестве основы взяты стальные полоски, которые были закольцованы и обшиты узкой рейкой. Для устойчивости снизу наварены дополнительные упоры из стального уголка.

    Уличные скамейки из металла и дерева

    Общий недостаток скамеек без спинки – невозможность полностью расслабиться во время отдыха. Приходится либо держать в напряжении спину, либо создавать себе упор руками на сиденье или ноги.

    Скамейки со спинкой из дерева

    Эти модели имеют усложненное строение, но на них отдыхать приятнее.

    • Над этой моделью явно постарался мастер своего дела. В качестве строительного материала использовался деревянный брус, необработанные ветки и доски, которым придавалась округлая форма. Весь пиломатериал обработан так, чтобы казалось, что он состарен и не обработан человеком. Отсутствие прямых углов и ровных линий намекает на единение с природой. Даже само сидение немного скруглено внутрь по широкому радиусу.

    Деревянная скамейка со спинкой на 2 человека

    • Для эффекта состаренности дерево брашируют. С поверхности материала удаляются все мягкие волокна. Так обнажается внутренняя его структура. Остается красивый рельеф, который дополнительно подчеркивают при обработке лакокрасочными материалами или во время обжига. На этой скамейке брашированные доски в композиции с необработанными спилами ствола.

    Для спинки использован спил ствола

    • Такие конструкции подойдут далеко не для каждого сада. В некоторых стилях ценится легкость и изящество. Пример такой лавки показан на фото ниже. Лавочка явно заводского происхождения, но при наличии нужного инструмента исполнить подобное можно и самому. На снимке вокруг скамейки явно не хватает цветущей растительности.

    Легкая лавка из обработанного пиломатериала

    Сборка таких лавок тоже не самая сложная. Далее будут представлены чертежи и рассказано о способах их реализации.

    Скамейка со столом

    Такие сидения устанавливают преимущественно на террасах (об обустройстве террасы на даче читайте в статье), верандах и в беседках. Комбинация предметов мебели формирует готовую обеденную зону.

    • На фото показан вариант для детей. Столешница закреплена на фермах с широко расставленными ножками. Поперек них установлены перекладины, к которым крепятся сидения скамеек, находящиеся на весу. Для такой лавочки не требуется много материала, конструкция ее довольно простая. При этом детали надежно связаны друг с другом.

    Садовые столы и скамейки из дерева для детей

    • Эти лавки выдержат более серьезные нагрузки, так как они передаются не на корпус стола, как в предыдущем случае — нагружено основание под конструкцией. Фактически, мы видим три отдельных предмета, соединенных снизу общей обвязкой. Такое решение придается устойчивость тонким ножкам лавочки. Интересно сделаны сиденья и столешница – из доски сформирована аккуратная рамка, внутренняя часть которой заполнена настилом. Смотрится очень аккуратно и красиво.

    Как сделать скамейку из дерева со столом на 4-х взрослых человек

    • Следующая модель усложнена тем, что у нее установлены спинки. Сиденья удерживаются на счет общих перемычек. За такой стол будет неудобно садиться и выходить из-за него. А если учесть, что добавлена и спинка, то пути для этого еще более ограничены.

    Эти деревянные лавочки имеют удобные спинки

    Вообще, неудобство размещения – это недостаток всех подобных конструкций. Разные люди имеют свои габариты, поэтому прием гостей за таким столом может стать неудачным решением. Также эти красивые скамейки из дерева требуют для установки большую и ровную площадку, поэтому на грунт их ставят редко.

    Скамейка-диван

    Это та же лавка со спинкой, но конструктивные отличия имеются. Во-первых, поверх всегда настилаются мягкие подушки на сиденье и под спину, во-вторых, делают их более низкими и перед обеденными столами не располагают, и, в-третьих, сидение делается более глубоким, чтобы на нем можно было буквально развалиться.

    • Как и предыдущий вариант, эти лавки по причине больших габаритов устанавливаются на просторных террасах. Изготовлен этот диван из шлифованной и покрытой лаком доски. Подушки набиты несколькими слоями поролона и имеют съемные чехлы для возможности их стирки (как сделать подушки для садовой мебели читайте в статье).

    Скамейка-диван угловая

    • Такие конструкции обычно умеют угловатые формы, поэтому для их изготовления используют обработанный брус правильного сечения. Формами изящными они не отличаются, поэтому сборка не будет сложной – достаточно построить прочный каркас, который потом обшивается досками. Такие диваны хорошо смотрятся в садах нового стиля.

    Диван с закрытыми боковинами

    • В качестве основного материала для такого дивана подойдут старые поддоны – их форма и дизайн соответствуют стилистике подобных конструкций. Мебель из поддонов – это находка для сада в стиле лофт. Материал этот недорогой и очень прочный.

    Как самостоятельно сделать скамейку для сада

    Steegle.com – Google Sites Tweet Button

    Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать удобную и надежную скамейку для сада или дачи из подручных материалов своими руками. Также рассмотрим проекты, чертежи и эскизы уникальных самодельных скамеек, которые можно сделать самому. Узнаем, из чего и как можно сделать красивую садовую скамейку для приусадебного участка – фото и иллюстрации

    Поделиться

    Первым этапом строительства должен оказаться чертеж скамейки. Вы должны точно понимать, как будет выглядеть конечный результат, сколько материалов и каких именно вам понадобится. Для того, что бы рассчитать все эти параметры наиболее правильно, стоит вооружиться рулеткой и воображением. Исходя из описанных требований, родился проект садовой скамейки показанной на фото выше. Материал скамейки дерево. При изготовлении деревянной скамейки специального инструмента не требуется. Для защиты от внешних неблагоприятных факторов скамейка покрыта лаком. Так что большинству начальных требований она удовлетворяет.

    На мой взгляд, самое сложное и интересное в изготовлении скамейки своими руками это конструкция и эргономика. Основными факторами по эргономике на которые следует обратить внимание является высота скамейки, ширина сиденья, угол наклона спинки, ширина спинки и длинна скамейки. От этих параметров зависит, удобно скамейкой будет пользоваться или нет.

    Поделиться

    Для начала определим необходимые размеры. Делать это легче всего на участке, где будет располагаться будущая скамейка. Здесь, включив воображение, можно определить какие именно габариты вас интересуют – высота, ширина и длинна. Определив такие стандартные параметры скамейки, вы можете приступать к созданию соответствующего чертежа. В данном случае, рекомендованными габаритами считаются следующие: высота от земли до сиденья должна быть около 50-60 см. Но даже тут могут повлиять некоторые особенности.

    Работа по изготовлению скамейки начинается с того что доски пилятся на нужный размер.
    5 досок длиной 1500 мм.
    2 доски длиной 360 мм.
    2 доски длиной 520мм. Далее эти доски разрезаются по длине, в результате получается 4 бруска. Эти бруски необходимы для соединения ножек и крепления сидения. Так же на этих брусках снимается внешний угол, чтобы не цеплять за него ногами.
    2 доска длиной 720 мм. На этих досках делается срез. Они будут выполнять роль держателя спинки и ножки одновременно. Размеры указаны на чертеже ниже.

    Из бревна потребуется выпилить две ножки. Высоту при этом подобрать подходящую для тех, кто будет чаще всего сидеть на скамейке. Обе ножки могут послужить надежными опорами, если обхват бревна, из которого они будут сделаны, будет более одного метра. Если же бревно не толстое, то можно рассмотреть переносной вариант скамейки и стационарный. Второй вариант предусматривает вбивание ровно отпиленных кусков бревна к деревянному полу в беседке или их неглубокому бетонированию. Все эти размеры указаны с учетом того, что конечная ширина доски после строгания и пр. обработки 140мм.

    После того как все доски нарезаны нужно их отстрагать, чтобы избавиться от заусенцев. Также желательно снять фаски, чтобы края были гладкими. После чего можно приступить к сборке садовой скамейки.

    Поделиться

    Сначала собираются ножки. Ножки соединяются между собой с помощью поперечен по средствам саморезов. После чего на получившиеся ножки крепятся доски сиденья и спинки. Эти доски так же крепятся саморезами. Для того чтобы спрятать крепеж, крепление нужно делать с обратной стороны.

    Все доски рекомендуется обрабатывать до того, как начинать крепить их к опорным брускам. Опорные бруски делать на предполагаемую ширину скамейки, а затем крепко прибивать их гвоздями к спиленным бревнам. Заусенцы, выпуклости и неровности, которые могут быть на древесине, с легкостью снимаются рубанком и наждачной бумагой. После обработки можно смело прибивать доски к предварительно вбитым в бревна опорным брускам. Длинные гвозди будут как нельзя кстати. Ничего страшного, если гвозди будут торчать по ту сторону — их можно изогнуть и подбить под дерево. Только перед тем как вбивать гвозди, нужно высверлить отверстия в определенных местах дрелью, иначе древесина может давать трещины.
    Чтобы сделать спинку потребуются обработанные брусья с квадратным сечением (диагональ не менее 6 см). Длина бруса не должна превышать длину лавочки. Приплюсовав две диагонали толщины бруса, отнимаем эту цифру от длины лавочки и получаем нужную длину для бруса. Отрезаем, а затем прибиваем его к крайней доске так, чтобы от обоих краев лавочки получилось равное расстояние.

    После этого отрезаем две опорные части для спинки из бруса такой же толщины. Высота примерно 30-40 см. Затем эти части нужно будет сопоставить с первым бруском, расположив их перпендикулярно ему в оставленных для них местах. Получилось? Тогда прибиваем их длинными гвоздями перпендикулярно брусу-планке сбоку и снизу к опорам лавочки.

    Затем, отмеряем оставшуюся ширину лавочки от заднего бруска и отрезаем по этой длине еще два бруска квадратного сечения. Их нужно будет прибить сверху к доскам лавочки и с задней части к вертикальным брускам. Далее к вертикальным брускам можно будет прибивать доски спинки. Далее понадобится еще два бруска, с концами, отрезанными по типу равносторонней трапеции под углом в 45 градусов. Их нужно будет прибить к двум горизонтальным брускам и проходя гвоздем через толщину одной из досок спинки к вертикальным брускам. При этом гвозди будут располагаться также под углом в 45 градусов относительно стоящей конструкции скамейки, и в 90 градусов относительно самих прибиваемых брусков.

  • Ссылка на основную публикацию