Как сделать двускатную крышу дома, сарая и гаража

Двухскатная крыша сарая: разбираем все технические тонкости строительства

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Содержание

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

  • Вентилируемая;
  • Невентилируемая;
  • Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Возводим простую крышу для дома, гаража или бани своими руками

Завершая возведение стен, наступает время задуматься о конструкции, венчающей здание. Если речь идет о небольшом дачном доме, гараже или бане, то ее выбор сделать не трудно. Самая простая крыша для таких объектов – одно или двускатная. Ее можно рассчитать и построить своими силами, не привлекая бригаду плотников.

В этой статье мы рассмотрим распространенные варианты кровельных конструкций, расскажем о важных особенностях их выбора и монтажа.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете быстро и с минимальными затратами возвести надежную крышу.

Виды простых крыш и их основные элементы

Любая крыша состоит из несущего каркаса и защитного кровельного покрытия.

Каркас включает следующие элементы:

  • Стропила – наклонные балки (служат несущей основой крыши).
  • Коньковый брус (соединяет верхние стыковочные узлы стропил).
  • Обрешетка – настил из досок или плиты OSB, укладываемый на стропила и служащий основанием для кровельного материала.
  • Контробрешетка – применяется при устройстве теплой кровли (создает воздушный зазор для вентиляции утеплителя).
  • Мауэрлат – деревянный брус (монтируется на продольные стены). К нему крепятся нижние части стропил (стропильных ног).
  • Вертикальные стойки, горизонтальные затяжки и подкосы (используются для усиления стропильной конструкции).
  • Кобылки – доски, прибиваемые к нижним концам стропильных ног для создания кровельного свеса.

Конструкция простой крыши для дома определяется несколькими факторами:

  • шириной перекрываемого пролета;
  • назначением чердачного пространства (жилое или нежилое, проходное или непроходное);
  • видом междуэтажного перекрытия (деревянные балки, железобетонные панели).

Если ширина здания невелика (до 4,5 метров), а на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то можно остановиться на варианте односкатной крыши. Она экономична и проста в монтаже.

Стропила такой крыши, можно опереть непосредственно на стены. Для этого одну из них нужно сделать выше другой. Так мы создадим уклон, необходимый для стока дождевой воды.

Если вы решите поставить односкатную крышу на стенах одного уровня, то для создания уклона в ее конструкцию нужно включить деревянные стойки. После завершения монтажа их обшивают сайдингом, OSB плитой или блокхаусом.

Для асбоцементного шифера угол наклона кровли должен быть не менее 22 градусов. Для металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы уклон крыши делают не меньше 15 градусов. Делая расчет простой односкатной кровли, помните о том, что снеговая нагрузка – серьезный фактор. Для ее уменьшения уклон ската рекомендуется делать более крутым. В противном случае вам придется увеличить сечение стропил и обрешетки, что приведет к удорожанию конструкции.

Если ширина пролета составляет от 4,5 до 6 метров, то стропила нужно усилить раскосами (наклонными стойками из бруса). Они уменьшат прогиб стропильных ног под действием снеговой нагрузки. Нижние концы раскосов заделывают в кладку, а при использовании вертикальных опорных стоек крепят к ним при помощи скоб, гвоздей или зубчатых металлических пластин.

Читайте также:  Как отличить мед диких пчел от пасечного

Односкатные кровли чаще всего применяют для небольших сооружений, таких как гаражи, сараи, бани или беседки. Двускатная конструкция с большим углом подъема – оптимальный вариант для обустройства чердачного помещения.

Основные стыковочные узлы

Главное условие прочности любой крыши — грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому, составляя эскизный чертеж, нужно уделить внимание узлам (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).

Устройство простой крыши начинают с укладки горизонтального деревянного бруса – мауэрлата, на который будут опираться стропила. Его крепят к кладке через стальные анкера с резьбой (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопоясе (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).

Балки перекрытия фиксируют к стене с помощью анкерных шпилек, а мауэрлат крепят к ним гвоздями или длинными саморезами.

Отметим также, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно ставить без мауэрлата, фиксируя нижние концы стропил непосредственно к балкам перекрытия.

Следующий важный узел – крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.

Есть несколько способов создания данного узла. Стропильные брусья можно соединить болтом и затянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладку из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их с помощью металлической зубчатой пластины (узел №3). Для более плотного контакта стропил с коньковым брусом на них делают зарубки.

Следует отметить, что коньковый брус, увеличивающий жесткость конструкции, чаще всего применяется на больших крышах. Он также ставится в зданиях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенками. Строя небольшую баню, гараж или дачный дом, можно обойтись без этого элемента. Небольшой крыше достаточную жесткость обеспечит обрешетка или настил из плиты OSB.

Собираясь сделать простую крышу своими руками, следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).

Размеры поперечных сечений других элементов простой крыши можно взять из таблицы №2

Особенности возведения простой крыши

К монтажу крыши приступают после завершения строительства стен, установки балок или плит перекрытия. Выставив по уровню крайние стропила, их крепят к балкам или мауэрлату и фиксируют временными связями. После этого между ними натягивают маячный шнур. По нему выставляют рядовые стропила и поочередно крепят с помощью обрешетки.

При наличии капитального фронтона монтаж упрощается, поскольку коньковый брус, уложенный на него, служит опорой и маяком для установки стропил.

Монтаж кровельного каркаса на высоте – занятие трудоемкое. Возводя небольшую крышу удобнее вести сборку стропильных ферм на земле. В этом случае на стенах вам останется лишь соединить их с помощью обрешетки в единую конструкцию. Собрав одну ферму, ее можно использовать в качестве шаблона для разметки и нарезки стропил, затяжек и балок.

Готовясь к строительству крыши, обязательно сделайте подробную схему с указанием размеров всех элементов и детальной проработкой узлов. Она пригодится вам для расчета покупаемых пиломатериалов и поможет выполнить монтаж качественно и быстро.

Если чердачное помещение будет жилым, то в конструкцию крыши нужно включить не только утеплитель, пароизоляцию, но и контробрешетку — деревянный брусок сечением 30х50 мм. Его прибивают к стропилам поверх пароизоляционной пленки для создания вентиляционного зазора, а сверху крепят основную обрешетку. Без этой «мелочи» утеплитель в холодное время года намокнет от диффузионной влаги, а деревянные детали конструкции начнут гнить.

Если при устройстве утепленной крыши используется сплошной настил из плиты OSB, то контробрешетку ставят под него.

Для защиты стен от дождевой воды любой крыше необходимы свесы. Для односкатной конструкции их делают не только в нижней, но и верхней части. Если длины стропильных ног не хватает для образования карнизных свесов, то их наращивают, прибивая доски «кобылки».

Минимальная величина кровельных свесов должна быть не менее 20 см. Для защиты фронтонов от влаги длину крыши с каждой стороны увеличивают на 20-30 см, создавая фронтальные свесы. Торцы и нижние плоскости свесов обшивают ветровой доской.

Сарай с двускатной крышей

Сарай на приусадебном участке может выполнять разные функции: бытовки на время строительства капитального дома, роль хозблока, места для хранения инструментов, запасов, корма для животных. В сарае можно расположить летний душ, летнюю кухню. Для удобства хранения внутри можно установить стеллажи. Снаружи сарай можно декорировать, чтобы он радовал глаз и подходил по стилю к другим строениям на участке.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Из чего строить

Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:

  • досок,
  • сайдинга на каркасе из бруса,
  • профлиста на каркасе из металлического профиля,
  • пеноблоков,
  • кирпича,
  • бруса,
  • бревна.

Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.

Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.

Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.

Фундамент

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид. Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками

Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Сарай с дровником

Если вы решили пристроить дровяник к сараю снаружи, необходимо сделать для него хорошую крышу, чтобы стекающая с кровли сарая дождевая или талая вода не попадала на дрова. Важно и расположение дровника: чтобы дрова не высохли слишком сильно, не рекомендуется ставить его у южной стены, лучше у северной, где они будут хорошо проветриваться. Ниже представлен проект сарая 4*6 с дровяником и летним душем, причем дровник находится под одной крышей с сараем, а доступ к нему снаружи.

Сарай-бытовка

Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.

Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще. Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента.

Чем покрыть и как сделать односкатную и двускатную крышу на сарай своими руками

Какая лучше крыша на сарай – двускатная или односкатная, какой материал выбрать для крови и как правильно выполнить кровельные работы своими руками – все эти вопросы лучше изучить еще на этапе проектирования хозяйственной постройки. Двухскатная конструкция менее подвержена снеговым нагрузками и более функциональна – установив ее, можно оборудовать над потолком чердак. Односкатные проще в возведении, но их возводят в основном на пристройках и небольших строениях.

Содержание

Выбор кровельных материалов для крыши сарая ↑

Выбирая материал для крыши, подберите оптимальное соотношение цены и качества. Дешевые стройматериалы, такие как рубероид и ондулин, служат менее трех лет, а после требуют ремонта. Черепица или профилированный настил надежно изолируют помещение от влаги и шума, выглядят привлекательно, но чересчур дороги для простого дачного сарая.

Волновой и плоский шифер – бюджетное решение ↑

Шифер – дешевый стройматериал, невзрачный и хрупкий. Долговечен, но пробить его способна неудачно упавшая ветка или льдинка.

Шифер используют как временное покрытие для небольших строений. Если вы ищете, чем покрыть крышу сарая недорого и ненадолго, это вполне приемлемый вариант.

  • не перегревается на солнце;
  • не выделяет ядовитых паров;
  • обеспечивает шумоизоляцию;
  • поврежденный лист легко заменить.
  • тяжелый – вес одной панели от 20 кг;
  • растрескивается при тепловом воздействии.
Читайте также:  Жужелица в саду: описание насекомого, что делать при обнаружении жука

Правила установки шифера:

  • стыкуйте панели внакладку на 30-35 см;
  • начинайте крыть крышу с нижних ярусов, продвигаясь вверх;
  • закрепляйте листы шиферными гвоздями.

Цементно-песчаная черепица (ЦПЧ) – единый стиль с домом ↑

Облегченный аналог керамической черепицы, состоит из кварцевого песка, воды и красителей. Однако масса цементно-песчаных плиток велика – учитывайте это, подсчитывая нагрузку на основание и несущие стены сарая.

  • долго не разрушается;
  • не выцветает на солнце;
  • стойкая к смене температур.

Ключевой недостаток черепицы – трудоемкость укладки на обрешетку крыши.

  • фиксируйте плитки черепицы на контр-обрешетке;
  • первую плитку устанавливайте в правый нижний угол, а потом двигайтесь вверх и влево;
  • между утеплителем и черепицей оставляйте промежуток для циркуляции воздуха.

Гибкая битумная черепица – гибкость для сложных форм ↑

Выбирайте битумную черепицу для крыши сарая, если вы сторонник сложных форм. Благодаря гибкой структуре, она плотно прилегает к каркасам купольного и конусного типов.

  • не пропускает влагу;
  • устойчива к резкой перемене температур.
  • минимально возможный уклон – 12°;
  • устанавливается на каркас с частым шагом опорных балок.
  • фиксируйте черепицу гвоздями;
  • плитки скрепляйте встык, а границы промазывайте битумной мастикой;
  • начинайте работу с центральной части ската.

Профнастил разных профилей – надежность и прочность ↑

Профнастил – стройматериал из оцинкованной стали, подвергнутой гофрированию. Используется для обшивки стен и крыш зданий, а также при постройке заборов. Существуют два вида профилированных листов – с дренажной канавкой для отвода воды и без нее.

  • пропускает внешние шумы;
  • собирает конденсат.
  • укладывайте панели вертикально либо группируя по три листа;
  • начинайте сборку снизу крыши;
  • на боковины крайних панелей поставьте защитные планки.

Прочная металлическая черепица для капитальных сараев ↑

Внешне напоминает классическую кирпичную – размером и характерной волнообразной формой. Она прочная, обладает защитными характеристиками и подходит для возведения крыши с углом наклона от 14°. Металлочерепицу прикручивают шурпами-саморезами с уплотняющими термошайбами.

Единственный недостаток металлочерепицы – шум в дождливую погоду.

  • укладывайте листы внакладку один за другим;
  • начинайте крыть с левого нижнего угла и слева направо и сверху вниз;
  • вкручивайте шурупы-саморезы под прямым углом, плотно прижимая черепицу к обрешетке;
  • по окончании установки проведите заземление.

Еврорубероид с битумной мембраной – простота монтажа ↑

Рубероид для крыши сарая и других построек помещают на дощатую или фанерную обрешетку без зазоров. Кладут его в 5-8 слоев, чтобы кровля не протекала. Покупайте рубероид европейского качества, чтобы не варить мастику из битума.

  • наклеивайте материал на очищенную крышу;
  • перед установкой рубероида нагревайте нижний слой на газовой горелке;
  • покрывайте крышу снизу-вверх, укладывая рубероид расплавленной стороной вниз;
  • начиная со второго слоя, накладывайте материал так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками предыдущего слоя.

Матовый и глянцевый ондулин – недорогой выбор ↑

Ондулин производят из вторсырья и используют исключительно при возведении крыш. Если вы не знаете, чем покрыть сарай дешево и быстро, выбирайте этот материал. Он экологичен, не поглощает влагу, устойчив к переменам температур.

  • обесцвечивается на солнце;
  • постепенно деформируется при эксплуатации.
  • закрепляйте ондулин гвоздями со шляпками;
  • распиливайте листы ножовкой, смазанной маслом;
  • не укрывайте крышу ондулином в жару – материал деформируется;
  • в процессе монтажа не наступайте на панели.

Сравнение цен на кровельные материалы ↑

Ознакомившись со свойствами каждого материала, сравните цены известных производителей. Усредненная стоимость для каждого типа покрытия:

  • Черепица (битум) – 480-800 руб./кв. м.
  • Черепица (цемент) – 450-650 руб./кв. м.
  • Черепица (металл) – 500-600 руб./кв. м.
  • Профлист (обработанный цинком) –200-350 руб./кв. м.
  • Профлист (полимерный) – 220-500 руб./кв. м.
  • Шифер – 100-210 руб./кв. м.
  • Ондулин – 300 руб./кв. м.
  • Рубероид – 40-350 руб./кв. м.

Ориентируясь на полученные сведения, выберите материал для крыши сарая, рассчитайте его количество и приступайте к строительству.

Установка односкатной крыши своими руками ↑

Стены сараев зачастую непрочные и размещать на них массивную крышу опасно. Ключевое преимущество односкатной крыши – малый вес. Конструкция состоит из системы стропил, свесов, и фронтонов, а также утеплителя и кровельного материала.

Ключевые этапы возведения кровли ↑

Стропильная система обеспечивает жесткость крыши, удерживая обрешетку и кровельный материал. Свесы – выступающие за границы стен части стропильных балок. Они предотвращают намокание стен в дождливые сезоны. Фронтоны располагаются по бокам от ската – это части стен в форме прямоугольных треугольников.

Этапы строительства односкатной крыши:

  1. Проектирование конструкции и расчет угла ската.
  2. Изготовление и установка стропильной системы.
  3. Монтаж обрешетки.
  4. Гидроизоляция крыши.
  5. Настил кровли и отвод воды.

Проектирование здания и каркаса ↑

Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.

Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.

Монтаж стропильной системы балок ↑

Подготовьте древесину – удалите с досок кору, чтобы предотвратить размножение под крышей жучков-короедов. Используйте хвойные породы деревьев, обработанные антисептическим средством. Принципиальные части стропильной системы – мауэрлат, стропильная нога и обрешетка под кровельный материал.

Стропила бывают трех видов – наслонные, висячие и скользящие.

  • Наслонные ставят на сараи с кирпичными стенами и внутренними перегородками.
  • Конструкции из висячих стропил собирают на земле, а затем поднимают и опирают на несущие стены здания.
  • Скользящие балки прочно прикрепляют к верхней части крыши, а снизу притягивают с помощью «ползуна» – металлической детали, обеспечивающей свободное движение стропил вдоль опорной балки. Такой метод крепления позволяет избежать деформации и разрушения крыши от усадки.

Подготовив стропила из досок толщиной 4-5 см, установите на несущие противоположные стены гидроизоляционный материал и два мауэрлата. Закрепите их строительными шпильками или анкерными болтами. Выложите стропила на опорные балки методом врубки и закрепите – они должны выступать за каркас на 40-50 см. Максимальный шаг между стропильными балками – 1 метр. К стропилам приколотите обрешетку из досок 2,5х15 см – сплошную для рубероида и ондулина, мелкую решетчатую для черепицы или крупную для профлиста и шифера.

Гидроизоляция кровли пленкой или рубероидом ↑

Поверх обрешетки выложите гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции используйте диффузную пленку – помимо защиты помещения от влаги, она:

  • предотвращает попадание пыли в сарай;
  • удерживает тепло;
  • удаляет конденсат от испарений;
  • предотвращает образование конденсата в сарае;
  • способствует лучшей циркуляции воздуха.

Накладывайте листы внахлест на 10 см, а стыки проклеивайте. Если диффузная пленка вам не подходит, используйте рубероид или полиэтилен. Поверх наколотите контр-обрешетку – бруски, перпендикулярные обрешетке. К ним впоследствии будет крепиться кровельное покрытие.

Оборудование кровли и водостока ↑

Выбранный кровельный материал прикрепите к брускам обрешетки. Шифер – гвоздями в местах стыка листов, ондулин, рубероид и черепицу – саморезами с резиновым уплотнителем. Выстилая крышу, учитывайте, что один лист должен опираться минимум на две балки обрешетки с запасом 150 мм с каждой стороны.

Закончив с кровлей, установите водосток. У нижнего края крыши под наклоном повесьте карниз, по которому вода будет стекать на землю. При желании закрепите на стену водосточную трубу.

Если сарай находится в месте, где прямой сход воды с крыши не мешает, можете обойтись без водостока – в таком случае длина свеса должна быть более полуметра.

Строительство двухскатной крыши ↑

Двухскатная или шипцовая крыша функциональна, устанавливается на обрешетку из стропил – два ската соединяются в верхней балке – коньке.

Видео: Расчет стропил ↑

Установка каркаса и обрешетки ↑

Как сделать крышу на сарай с двумя скатами:

  1. На стены сарая поверх изоляционного покрытия установите мауэрлаты и прикрутите их анкерными болтами.
  2. Вырежьте стропила из досок размером 40х90 мм. Длина зависит от предполагаемой высоты крыши. Первую планку обрежьте сверху – при необходимости под углом.
  3. В нижней части лобзиком вырежьте паз для мауэрлата так, чтобы границы точно совпадали с углом балки. Делайте замеры максимально аккуратно – первое стропило станет шаблоном для последующих.
  4. Стропила легкой кровли сверху можно скрепить болтами встык или внахлест. Конструкция потяжелее требует наличия конька на стыке балок. Закрепите стропила на коньке методом врубки и зафиксируйте крепежными пластинами.
  5. Готовую конструкцию поднимите и прикрепите к мауэрлатам с двух сторон.
  6. Установите стяжную балку, чтобы конструкция не проваливалась внутрь.
  7. Все деревянные элементы обработайте антисептиком.

Плотность брусков обрешетки зависит от выбранного кровельного покрытия. Для профнастила и шифера оптимальное расстояние между брусками – 1-1,5 м, для поликарбоната – 0,6 м. Под черепицу обрешетку делают более плотной, а под ондулин и рубероид – сплошной.

Утепление, вентиляция и настил кровли ↑

Дачные сараи не отапливаются, поэтому под крышей скапливается конденсат и образуется плесень. Продумайте вентиляционную систему, чтобы избежать процессов гниения. На обрешетку установите утеплитель, а сверху гидроизоляционный материал, защищающий балки от влаги и пыли. Выстелите крышу кровельным материалом по аналогии с односкатной. Закручивайте саморезы с уплотняющими шайбами строго вертикально в местах, где проходят балки обрешетки. Водостоки оборудуйте с обеих сторон, закрепив желоба под свесы крыши.

Устанавливая каркас и выстилая кровлю, соблюдайте технику безопасности.

Используйте устойчивые лестницы и строительные леса. Надевайте защитные очки и перчатки, разрезая древесину и покрытие. Готовую крышу сарая обработайте антиплесневым составом.

Видео: Как сделать двускатную крышу на сарай ↑


Если вы строите не временную постройку, а основательный сарай, доверьте расчеты и строительству профессионалам, чтобы исключить все ошибки.

Сарай с двускатной крышей своими руками

Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

Планировка

Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

Читайте также:  Какие овцы дают много молока: молочные породы

Подготовка

Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

Строительство

Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.

Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.

Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.

После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.

Заключение

Для закрепления материала посмотрите видео:

Как сделать крышу гаража своими руками – инструкция по монтажу двухскатной кровли

На сегодняшний день к различным хозяйственным сооружениям предъявляются те же требования, что и к жилым зданиям. Конечно, приятный вид какого-нибудь гаража или сарая – это далеко не главное, но если наличие на рынке подходящих материалов позволяет сделать сооружение с хорошими визуальными качествами, то пренебрегать такой возможностью не стоит.

Одним из самых заметных построек на участке, не считая жилого дома, является гараж. Несмотря на вполне утилитарное назначение, гараж можно выполнить в том же архитектурном стиле, что и все соседствующие с ним здания. В данной статье речь пойдет о том, как сделать двухскатную крышу гаража своими руками. Если вам больше подходит трехскатная крыша, вам стоит рассмотреть технологию строительства крыши из трех скатов.

Устройство и достоинства двухскатной крыши для гаража

Двухскатная крыша представляет собой кровельную конструкцию, в которой имеется два расположенных под определенным наклоном ската. Внизу конструкция опирается на стены гаража, а вверху сходится к коньковому прогону. Со стороны фронтона такая крыша имеет форму треугольника с равными бедрами.

Двухскатная крыша для гаража отличается следующими качествами:

  1. Обеспечение самостоятельного стекания атмосферных осадков с поверхности крыши. Наличие двух скатов, расположенных под наклоном, позволяет дождевой воде и снежным массам сходить с кровли. Помимо того, что крышу не придется чистить самостоятельно, это еще и уменьшает нагрузку на стропильную систему. Особо актуальной двухскатная конструкция крыши является в регионах с высоким уровнем осадков в зимнее время.
  2. Небольшая стоимость. Для двухскатной крыши не требуется большого количества материалов, поэтому конструкция получается экономичной. Кроме того, на рынке вполне можно найти недорогие пиломатериалы и кровельные покрытия, что еще больше снижает затраты на обустройство крыши.
  3. Простота монтажа. Этот пункт отчасти можно совместить с предыдущим – двухскатная крыша довольно проста в монтаже, поэтому ее вполне можно собрать своими руками, не привлекая профессиональных строителей.
  4. Низкий уровень теплопотерь. Крыша с двумя скатами имеет наибольшую энергоэффективность по сравнению с другими видами кровельных конструкций, используемых для перекрытия хозяйственных построек. Этот пункт особенно важен в том случае, если к гаражу будет подведено отопление.
  5. Расширение свободного пространства. Конечно, основное назначение гаража – это хранение автомобиля или другой техники, но в большинстве случаев в нем складируются различные инструменты или запчасти. Чтобы увеличить пространство, которое можно использовать для хранения подобных вещей, вполне подходит двухскатная крыша – под ней без проблем обустраивается чердак.

Двухскатная крыша, помимо описанных выше достоинств, отличается от односкатных конструкций еще и внешним видом. Гараж с двумя скатами выглядит как полноценная отдельная постройка, которая при использовании того же кровельного материала, что и на основном здании, позволяет выдержать общий архитектурный стиль.

Проектирование двускатной крыши

Начать устройство крыши гаража нужно с создания ее проекта, для чего нужно знать три основных параметра:

  • Высоту конька;
  • Наклон скатов крыши;
  • Вид кровельного покрытия.

Имея представление о виде будущей конструкции крыши, можно приступать к расчетам нагрузок, которые будут в ней возникать. Обязательно нужно рассчитать общий вес кровли – он влияет на прочность и размеры фундамента для гаража.

Сначала подбирается угол наклона скатов – он влияет на все остальные параметры. Двухскатная крыша гаража обычно монтируется с уклоном скатов около 20-30 градусов, которого вполне хватает для использования большинства кровельных покрытий. Исключением является металлочерепица – для обустройства крыши с использованием данного материала скаты придется располагать под углом свыше 35 градусов.

Далее необходимо рассчитать высоту расположения конька. Поскольку двухскатная крыша во фронтальной проекции имеют форму равнобедренного треугольника, то для проведения расчетов подойдут соответствующие формулы.

Формула для расчета высоты конька выглядит следующим образом:

где b – ширина гаража,

а – угол наклона скатов.

Как правило, высота крыши при стандартных значениях уклона составляет около 1,5 м – этого вполне достаточно для обустройства полноценного чердачного помещения.

Следующий шаг – определение длины стропильных ног, для чего используется формула такого вида:

От длины стропил зависит вид конструкции стропильной системы, который будет использоваться. Кроме того, знание этого показателя требуется для закупки необходимого количества материалов. Для формирования карнизных свесов расчетную длину стропильных ног нужно увеличить на 30-50 см.

При выборе материалов для стропил нужно учитывать тот факт, что стандартные балки имеют длину 6 метров. Чтобы увеличить длину стропил, придется сращивать несколько частей в одну, используя гвозди или клеевые составы.

Как сделать стропильную систему

Неотъемлемым элементом любой скатной крыши является стропильная система, обеспечивающая опору кровельной конструкции и равномерно распределяющая все присутствующие в ней нагрузки по стенам гаража. Для обустройства стропильного каркаса лучше всего использовать балки из хвойных пород древесины, предварительно обработав их антисептиками и антипиренами.

Существует два основных вида стропильных систем:

  1. Висячие. Данный вид имеет две опорных точки – вверху стропила опираются на коньковый прогон, а снизу крепятся к мауэрлату. Висячие стропила отлично подходят для обустройства двухскатной крыши над одноместным гаражом небольшой площади – в такой постройке обычно нет внутренних несущих стен, поэтому смонтировать дополнительную опору не получится. При использовании висячих стропил распирающая нагрузка отсутствует, что позволяет уменьшить количество деталей в каркасе. Для увеличения жесткости используются дополнительные элементы – затяжки, подкосы и пр.
  2. Наслонные. Отличительной чертой данного вида стропильных каркасов является наличие вертикальной стойки, которая опирается на несущую стену, расположенную внутри здания. Такая конструкция позволяет распределить нагрузку на большее количество опор, уменьшая степень воздействия на отдельные элементы постройки – то есть это отличный ответ на вопрос о том, как сделать крышу гараж лучше. В наслонных стропилах присутствует как изгибающая нагрузка, так и распирающая. Этот вид стропильных каркасов подходит для перекрытия пролетов шириной до 28 метров, но их гораздо сложнее проектировать и монтировать.

Перед тем, как сделать стропила на гараж, нужно тщательно их рассчитать. В процессе расчета нужно обязательно учитывать собственный вес каркаса – он тоже воздействует на фундамент гаража. Именно поэтому важен грамотный подбор балок для стропил – их толщина и количество не должны быть слишком большими.

Монтаж двухскатной крыши на гараж своими руками

Конечно, неправильный выбор материалов или ошибки при проектировании могут стать причиной преждевременного разрушения крыши, но большинство ошибок допускается при монтаже. Для их предотвращения стоит выполнять все работы в точном соответствии с проектом, в котором должны быть отображены способы крепления различных элементов конструкции, их расположение и размеры.

Своими руками двухскатная крыша на гараж обустраивается по следующему алгоритму:

  1. Сначала на верхнем поясе стен устанавливается мауэрлат – брус с квадратным сечением профиля, имеющий большую толщину. Мауэрлат необходим для создания опоры, равномерно распределяющей вес стропил по всем несущим стенам. Перед тем, как закрепить крышу на гараже, нужно накрыть верхнюю часть стены слоем гидроизоляции, а потом зафиксировать мауэрлат анкерными болтами.
  2. Далее начинается укладка стропильных пар. Возле конька они соединяются металлическими накладками, а снизу – гвоздями или саморезами. В первую очередь устанавливаются крайние пары, между ними натягивается шнурок, необходимый для того, чтобы остальные стропила располагались на одном уровне.
  3. На установленные и зафиксированные стропила при помощи степлера крепятся полосы гидроизоляционного материала. Сверху гидроизоляция закрывается контробрешеткой, которая крепится вдоль стропил.
  4. Над контробрешеткой, поверх стропил монтируется обрешетка, для изготовления которой обычно используются обрезные доски или влагостойкая фанера. Шаг установки обрешетки зависит от выбранного кровельного покрытия – под мягкую кровлю потребуется сплошная обрешетка, а для профлиста или металлочерепицы вполне подойдет решетчатая.
  5. К обрешетке при помощи саморезов крепится кровельное покрытие. Технология монтажа разных материалов может отличаться, поэтому перед тем, как сделать крышу гаража своими руками, нужно выбрать конкретный материал и изучить несколько статей о том, как его крепить. После установки кровли остается смонтировать водосточную систему и зашить фронтоны.

В том случае, если гараж будет отапливаться, скаты и фронтоны необходимо утеплить. Лучше всего для этого подойдет базальтовая вата или плиты пенополистирола.

Заключение

Двухскатная крыша на гараж – это отличное и довольно выгодное решение. Если хорошо продумать проект двухскатной крыши и качественно его реализовать, то получится надежная и функциональная конструкция с хорошими визуальными характеристиками.


Ссылка на основную публикацию