Помещение для овец: как самостоятельно сделать овчарню?

Как построить овчарню: пошаговая инструкция

Российские фермеры занимаются разведением овец во всех регионах страны, имеющих пастбища. Для содержания животных используют овчарни или кошары. Их размер зависит от численности поголовья скота. Строительство больших овцеферм регламентируется СНиП. Маленькие овчарни фермеры строят по своим чертежам. Не каждый из них обладает достаточным объёмом знаний того, как построить овчарню своими руками.

Как построить овчарню

Виды овчарен

По внутреннему устройству помещения для содержания овец подразделяются на:

  1. Кошары. Постройки предназначены для содержания стада в помещении без перегородок. Постройки этого вида характерны южным регионам страны.
  2. Северные овчарни. Строения такого типа предусматривают раздельное содержание определённых групп животных. Возводят такие конструкции в регионах с умеренным или суровым климатом. Внутреннее пространство северных овчарен разделяют перегородками на загоны.
  3. Племенные овчарни. Используются при племенном разведении скота для отдельного содержания баранов, овец и ягнят.

Требования, предъявляемые к помещениям овцеферм

Планировка и размер овчарни зависят от количества животных, которых планируется в ней содержать. Определяющие факторы выбора строительных материалов — их доступность и климатические условия региона возведения объекта. Среди основных требований, предъявляемых к овчарне:

  • отсутствие сквозняков;
  • наличие приточно-вытяжной вентиляции;
  • хорошее освещение;
  • возможность поддерживать необходимый температурный режим содержания животных.

Категорически нельзя допускать возникновение перепадов температуры. Наиболее комфортно зимой овцы себя чувствуют при t +6-9°C, но не выше +12°C. В регионах с суровыми климатическими условиями при строительстве овцеферм используют теплоизоляцию и устанавливают в помещении обогревательные приборы. Небольшие помещения можно обогревать с помощью буржуек.

Важно. В южных областях страны можно обойтись без утепления кошары и её обогрева. Зимняя температура там редко опускается ниже 0 градусов. Кошары на Юге страны достаточно оснастить мощными лампами накаливания.

Таблица 1. Нормы площади для размещения овец.

Вид животногоНорма площади на 1 животного, кв.м
Ягнята0,3-0,4
Взрослые овцы1,4-1,6
Овцы с подсосными ягнятами2,5-3
Взрослые бараны2,0

Бараны и овцы старше 1,5 месяца не должны содержаться при t менее +3–6°C. Молодых ягнят до 45 суток содержат в помещениях с t +12–15°C. Теплее всего должно быть в загонах для ждущих приплод овцематок. Содержат их в помещениях с t не ниже +18°C. Животные способны выдерживать низкие температуры, но плохо переносят сквозняки. Это значит, что при строительстве овчарни тщательно заделывают все щели.

Второй злейший враг животных — сырость. Регулировку влажности проводят с помощью приточно-вытяжной вентиляции. При её отсутствии устанавливают окна с открывающимися форточками для ежедневного проветривания помещения.

Внутренне устройство племенной овчарни

Полы рекомендуется делать с небольшим уклоном. Это значительно облегчает процесс их уборки и препятствует скоплению влаги на них. В качестве материала для устройства полов используют деревянные доски. Для того, чтобы зимой у животных не замерзали копыта поверх них укладывают солому. Необходимо следить за тем, чтобы она всегда была сухой. Для устройства фундамента небольших кошар лучше использовать винтовые сваи.

Этапы строительства

Возведение любого объекта начинается с составления проекта. Постройки для содержания небольшого количества овец в крестьянском подворье относятся к временным и не требуют разрешения на их возведение. Овцефермы, представляющие собой капитальные строения, нельзя возводить без согласованного проекта, составленного с учётом всех строительных норм, и разрешения на строительство объекта. Независимо от того, какой тип строения будет возводиться, необходимо делать разметку территории.

Важно. Сэкономить финансовые средства при разработке проекта овцефермы можно воспользовавшись типовой технической документацией. Действующее законодательство содержит нормы, запрещающие располагать крупные животноводческие комплексы ближе 1 км от жилых зданий, источников питьевой воды и некоторых других объектов.

Выбор места для строительства кошары

Идеальной площадкой для возведения овчарни является защищённая от ветра возвышенность, расположенная рядом с пастбищем. Размер участка овцефермы рассчитывается с учётом необходимой для нормального содержания животных кормовой базы. Площадь под пастбища и кошару рассчитывают исходя из численности поголовья скота. Средняя норма площади овцефермы на 1 животное составляет 15-20 кв.м. Располагают их по отношению к жилым строениям с подветренной стороны.

Кошара с пастбищем

Строительство фундамента

На выбор типа фундамента оказывают влияние 2 основных фактора — размера кошары и вид грунта. При использовании бетонного основания его выдерживают после заливки не менее 1 месяца. За этот период оно полностью затвердевает. На влажных, песочных грунтах и на горных рельефах кошары возводят на винтовых сваях. Глубина фундамента зависит от степени промерзания грунта. Его основа должна быть ниже глубины промерзания. При строительстве овчарен на севере страны лучше использовать столбчатые фундаменты.

Возведение стен

Для возведения стен, чаще всего, используют блоки, пиломатериалы или кирпич. Это наиболее доступные строительные материалы во всех регионах страны. Деревянные материалы перед началом строительства пропитывают специальными растворами, предотвращающими процессы гниения. Северные овчарни обязательно утепляют и снабжают их тамбурами, которые препятствует попаданию холодного воздуха внутрь помещения.

Монтаж кровли

Выбор материала для устройства кровли зависит от региона страны. Там, где зимы малоснежные, можно использовать профнастил. В районах с большим количеством ежегодно выпадающего снега используют шифер.

Цены на различные виды шифера

Как построить овчарню своими руками

Обладающие строительными навыками фермеры могут построить небольшую овцеферму своими руками. До начала работ необходимо составить проект овцефермы, а также подготовить инструменты и строительные материалы.

Пошаговая инструкция строительства овчарни

Шаг 1. Делаем разметку участка. Контуры возводимой овчарни обозначаются воткнутыми в землю кольями, которые соединяются друг с другом шнурами. Постройка должна иметь форму букв «П» или «Г». Его ширина делается не менее 10 м. Длина определяется из расчёта 1 м на 1 животное. Выгульную сторону овчарни при разметке участка обращают на Юг. Постройки не должны занимать более 1/3 части выделенной для содержания овец территории.

Шаг 2. Возведение фундамента. Капитальные строения лучше возводить на бетонном столбовом фундаменте. Они заливаются в предварительно вырытом котловане. Глубина его основания должна быть ниже отметки промерзания грунта. Заливают бетон в деревянную опалубку, которая укладывается в котлован. Прочность будущей конструкции обеспечивается арматурой. Из неё делают обвязку фундамента. Основу бетонных столбов составляют металлические штыри. Их вбивают в грунт перед заливкой бетона. Оптимальная марка бетона для строительства фундамента — М400.

Цены на цемент и основы смесей

Опалубка столбчатого фундамента

Шаг 3. Возводим каркас и стены из дерева. Это самый доступный и дешёвый материал. Для устройства каркаса используется брус. Он устанавливается на фундамент после укладки на него гидроизоляционного слоя. Чаще всего, это слой рубероида. Доски прибиваются к каркасу так, чтобы между ними были минимальные зазоры. Имеющиеся щели законопачивают паклей или закрывают фанерой.

Возведение деревянных стен

Шаг 4. Вставляем окна и двери. Оконные проёмы вырезают по всей длине здания. Окна должны располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола. При отсутствии в возводимой овчарне искусственной вентиляции, оконные рамы забивают плёнкой. В овчарнях с большим числом поголовья устанавливают двустворчатые двери или ворота с калиткой. Размещают их по принципу — 2-е ворот в торцах постройки и 1 со стороны открытого база. Он приходится на продольную стену. Оптимальными размерами ворот считаются:

  • ширина — 2,5-3 м;
  • высота — 2,0-2,5 м.

Устанавливают ворота и двустворчатые двери без порогов.

Ворота в овчарни

Шаг 5. Устройство кровли. В помещении для содержания животных нежелательно использовать для опоры каркаса крыши столбы. Оптимальный вариант устройства кровли — висячие стропила. Крыша овчарни может быть одно- и двухскатной. Самый простой и дешёвый вариант покрытия кровли — рубероид. Настилают его на фанеру или сухие доски, которые прочно крепятся к стропилам. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую плёнку, толщиною 2 мм. При устройстве кровли овчарен северных регионов страны крышу обязательно утепляют с помощью минеральной ваты или других аналогичных материалов. Покрывают кровлю черепицей или шифером.

Монтаж двухсторонней кровли

Шаг 6. Выбор варианта устройства полов зависит от региона. На Юге страны большинство кошар имеет земляной пол, поверх которого насыпается солома. На севере страны полы делаются из досок, толщиною не менее 23-25 мм.

Солома на полу в овчарне

Земляной пол должен быть хорошо утрамбован. Длительное нахождение животных на мягкой почве оказывает негативное влияние на связки и копыта животных. Большие площади помещений лучше бетонировать или настилать в них пластиковые щелевые полы.

Видео — Пластиковый щелевой пол для овчарни

Внутреннее обустройство овчарни

Внутри овчарен делаются загоны с кормушками и поилками. Ограждения загонов представляют собой деревянные щиты, имеющие высоту не более 100 см. Кормушки делают из брусков с сечением 60*60 и 40*60 в форме буквы «V». Оптимальная высота кормушек 80 см, длина — 35 см. Норма выделения площади овчарни под кормление одного животного составляет 30*40 см. Ежедневно животные потребляют от 90 до 100 л воды. Ею наполняются большие поилки. Они устанавливаются в загонах из расчета 1 поилка на 10 голов скота.

Особенности кормления овец

Овцеферма на 100 голов

Ферма на 100 животных состоит из строений различного назначения и пастбища. Содержание овец делится на 2 периода: стойловый и пастбищный. Первый приходится на холодное время года и составляет 150-180 дней. Всё остальное время животные содержаться на пастбищах.

Сухой участок, выбранный под овцеферму, должен иметь уклон не менее 2-3 градусов. На нём возводят овчарни, базы-навесы, помещения для стрижки овец, подготовки кормов, временные тепляки и другие постройки. При составлении генерального плана участка учитываются действующие СНиП и нормы, определяющие минимально необходимую площадь содержания 1 животного. Они составляют для баз-навесов:

  • 0,5 кв.м на 1 взрослое животное;
  • 0,4 кв.м на молодняк до 1 года.

Нормы площадей тепляков составляют:

  • 1,5-2,0 кв.м на 1 овцематку;
  • 1,8-2,5 кв.м на 1 барана;
  • 0,7-0,8 кв.м на 1 ярку.

Размер овчарни на 100 голов скота должен быть не менее 360 кв.м.

Подробнее о разведении овец можно прочитать в нашей специальной статье.

Видео — Устройство овчарни

Сарай для овец

На небольшом крестьянском подворье животных содержат в тёплых сараях. Размещают их с подветренной стороны от жилых помещений. Сараи представляют собой лёгкие конструкции, которые возводятся из подсобных материалов. Строить их можно на лёгком фундаменте или без него. Крышу сарая лучше делать двухскатной. Такой вариант кровли позволяет использовать чердак сарая под хранение сена, которое может выполнять роль утеплителя кровли.

При устройстве стен из горбыля, его необходимо обшить с внутренней или наружной стороны фанерой или OSB. Северные сараи утепляют. Высоту потолков в сарае делают небольшой. Это позволяет сделать его более тёплым. Приток воздуха в помещение обеспечивается с помощью деревянного короба с задвижкой, который устраивается в стене и имеет сечение 50*50 см. Окна в сарае должны быть широкими. Дверь в сарае можно устанавливать одностворчатую. Строят сараи вместе с открытыми загонами для выпаса животных.

Заключение

Овцы относятся к животным со спокойным нравом. Они не подкапывают землю и не грызут решётки и стены своего жилища. Это значит, что возводить овчарню можно даже из глины, смешанной с соломой. Строительство больших животноводческих комплексов не может проводиться без соответствующей проектно-технической документации.

Как построить загон для овец: особенности конструкции и возведения

Содержание в загоне — один из способов выращивания овец, позволяющий животным активно расти и обладать крепким здоровьем. Овцеводы строят специальные ограждения разных видов и конструкций. Узнаем, как правильно выбрать место под загон, и что учесть при его строительстве.

Зачем нужен загон: достоинства и недостатки

Не каждый человек, решивший заняться выращиванием и разведением овец, имеет обширные поля и луга для их выпаса. В такой ситуации на выручку придёт загон — огороженная территория свободного содержания животных.

  • Нахождение овец приближенно к естественным условиям, что положительно влияет на их здоровье, рост и производительность.
  • Предотвращение атак хищников и разбредание отары.
  • Экономия средств — нет необходимости нанимать пастухов.

Недостатком загонного содержания овец является необходимость дополнительного зелёного корма и витаминно-минеральных комплексов в рационе животных, так как растительность, произрастающая в стационарных загонах, быстро поедается и вытаптывается.

Виды загонов

Загоны бывают нескольких видов:

  • Кошара. Представляет собой территорию, на которой находятся сарай для овец и небольшое место для их выгула. В районах с суровым климатом строятся сооружения капитального характера, в тёплых регионах применяются лёгкие каркасные конструкции. Кошара не может полностью заменить выгула.
  • Стационарные загоны. Значительные территории для выпаса овец, имеющие по периметру деревянное ограждение. Животные в них свободно перемещаются, но не разбредаются. Такие загоны находятся в эксплуатации весь сезон.
  • Переносное ограждение. Собирается из металлических секций, которые крепятся на вбитые глубоко в землю столбы. В собранном состоянии загон занимает небольшую площадь. Существенным плюсом такой конструкции является возможность перемещения по необходимости на новые участки с травой. В зимний период ограждение хранится в разобранном виде.
  • Баз. Представляет собой загон стационарного типа, полностью накрытый навесом. Используется в районах с частыми осадками, чтобы не загонять стадо овец в сарай во время непогоды.

Какой вариант ограждения для выгула отары выбрать, полностью зависит от наличия территорий и финансов, а также от планируемого количества поголовья на ферме.

Что представляет собой конструкция загона?

Универсальным решением считается стационарная конструкция. На ее основе возводятся кошарные ограждения и базы. Чаще всего загон имеет прямоугольную форму высотой не менее 1 м.

Принципы сооружения загона:

  • Опорные столбы тщательно укрепляйте, а перегородки фиксируйте так, чтобы животные не могли их выбить.
  • Ворота делайте достаточно широкими, с надёжным замковым механизмом.
  • Оснастите загон навесом, где овцы могут прятаться от палящего солнца.
  • Расставьте необходимое количество поилок и кормушек.

Если стадо большое, целесообразно разбить ограждение на сектора. Это даст возможность разграничить отару по возрастным и функциональным группам: молодняк, матки с ягнятами, самки с бараном.

Требования к загону для овец

Постоянное содержание овец в сараях постепенно приводит к убыткам для фермера. Сложно и финансово дорого поддерживать постоянную чистоту в помещении, автоматическую подачу корма и воды. Трудно обеспечить качественное проветривание, соблюдать температурный режим и поддерживать необходимый животным микроклимат.

Взаперти овцы чаще болеют, появляются признаки недостатка движения, тормозится набор веса, снижается репродуктивность.

В дополнение к овчарне надо построить загон, который должен отвечать следующим требованиям:

  1. Площадь загона должна быть значительно больше, чем та, которую занимает сарай. Просторность в содержании важна для овец, не смотря на то, что эти животные стадные. Молодняк любит порезвиться, что сложно в стеснённых условиях.
  2. Конструкция должна быть надёжной и устойчивой, чтобы выдерживать агрессию овец, предотвращать их разбредание, защищать от проникновения хищников.

Строительные материалы

При возведении загона для овец потребуются следующие строительные материалы и инвентарь:

  • верёвка, колья для разметки;
  • ручной бур и/или лопаты;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные столбы или брус для опоры длиной не менее 2,5 м;
  • брус для ворот
  • балки для навеса;
  • доски;
  • кровельный материал;
  • гвозди/саморезы и молоток/шуруповёрт;
  • болты и гайки к ним;
  • битумная мастика;
  • кисть;
  • отсев, гравий или щебень;
  • цемент;
  • ёмкость для замеса бетонного раствора, ведро.

Выбирая доски на строительном рынке, обратите внимание на бракованную древесину. Доски, имеющие сучки и неровности, а также прочие неликвидные материалы вполне подойдут для загона – они справятся со своими функциями, а эстетические свойства в данном случае отходят на второе место. Такой подход позволяет сэкономить денежные средства, без снижения качества конечного результата.

Процесс строительства загона

Построить изгородь для овец можно, не прибегая к услугам строительных бригад. Проконсультируйтесь со знающими людьми или ознакомьтесь с доступной информацией по этому вопросу. Имея на руках чертёж, закупив необходимые материалы и сделав разметку, приступайте к работе.

Как правильно выбрать место?

При планировании строительства загона для овец, отнеситесь с ответственностью к выбору его местоположения. Крайне желательно, чтобы это была равнинная местность с низким уровнем грунтовых вод.

Если поблизости находится естественный водоём или ручей, то это станет большим плюсом при содержании животных. В противном случае выбирайте участок с небольшим уклоном, чтобы можно было организовать искусственное водохранилище, наполняемое ливневыми водами. Иначе подумайте об автоматизированных поилках, потому что овцы отказываются пить стоячую воду.

Площадь участка должна быть такой, чтобы кроме постройки сарая имелась возможность свободного выпаса овец. Обратите внимание на наличие свободного подъезда к загону. Если подъездных путей будет несколько, это станет существенным преимуществом участка.

Уточните у коммунальных служб, не проходят ли по территории подземные коммуникации. Их наличие станет препятствием для строительства загона.

Откажитесь от участка, если:

  • он находится на заболоченной территории;
  • имеет низменный рельеф или высокие холмы;
  • находится в непосредственной близости от автодорог или предприятий промышленности;
  • рядом расположен скотомогильник;
  • выгоны имеют мягкую почву или глинистый грунт.

Разметка и расчёт площади

Чтобы не ошибиться с выбором участка, предварительно рассчитайте необходимую площадь загона. Для этого умножьте нормативы из приведённой ниже таблицы на поголовье вашего стада.

Состав стадаМинимальная ветеринарная площадь, кв. м на 1 особь
Молодняк0,8
Взрослая особь1
Овца с ягнёнкомдо 3
Баран-производитель1,6

Пример: Имеется 40 молодых коз. Понадобится загон площадью S = 40 х 0,8 = 32 кв. м.

Получив путём математических расчётов цифру, сравните её с размером выбранного участка. Если минимум выполняется, да еще в запасе остаются «пустые» квадратные метры, смело принимайтесь к чертежам и планированию строительства.

Если же площади участка хватает впритык, или не достаточно вовсе, откажитесь от постройки. Другим вариантом станет приобретение еще одного участка для строительства и разбитие отары на две части.

Определившись с участком, приступайте к чертёжным работам. Это поможет наглядно представить будущий загон, с большой точностью просчитать необходимое количество строительных материалов. Еще одним плюсом чертежа является возможность внесения корректировок на бумаге, а не во время строительства.

    Перенесите на миллиметровую бумагу все размеры загона, учитывая масштаб, укажите списком ниже номенклатуру и количество строительных материалов. Так проще ориентироваться на рынке, заказывая и приобретая необходимые материалы и инвентарь.

Зачистка местности и подготовительные работы

Участок, предназначенный для строительства стационарного загона, нужно подготовить. Для этого:

  1. Спилите излишек высоких деревьев, если таковые имеются. Овцам требуется солнечный свет, а тени достаточно под навесом или от пары деревьев. После спила выкорчуйте корни.
  2. Очистите участок от крупногабаритных объектов: коряг, стволов деревьев, валунов и т. д. При необходимости проведите выравнивание площади. Используйте грейдерную технику для смещения высокого слоя грунта в низменности. Другим вариантом станет не сгребание возвышенностей, а подсыпание привезённой почвы в неровности на поверхности участка.
  3. При сильном зарастании площади, скосите траву. Если есть время до запуска отары в загон, можно засеять участок разнотравьем.

Подготовьте опорные столбы:

  1. Для увеличения эксплуатационного срока и предотвращения воздействия влаги в почве, покройте их битумной мастикой, олифой или отработанным машинным маслом на 1-1,3 м от основания. Тщательно втирайте состав в дерево. Не оставляйте даже малейших необработанных полос.
  2. После нанесения защитного слоя отложите опоры до полного высыхания.

Инструкция по установке изгороди

Для установки загона соблюдайте алгоритм следующих работ:

    Подготовка ям для опорных столбов. В местах установки кольев при разметке выкопайте ямы диаметром 30-40 см. Их глубина зависит от типа грунта. При плотной почве достаточно будет углубиться на 50-60 см, рыхлый грунт предполагает углубление на 1-1,2 м. На дно ямы насыпьте слой щебня или гравия толщиной 5 см.

  • Установка опор. Опустите в подготовленную яму столбы, выставьте их по уровню. Для фиксации столба соорудите подпорки, используя любые подручные материалы. Проверьте еще раз вертикаль опоры, подправьте при необходимости. Залейте яму раствором из бетона. Таким способом установите все опоры. По окончании работ сделайте перерыв на 2-3 суток, чтобы бетонный раствор застыл.
  • Установка поперечин. Первую перекладину закрепите на высоте 15-20 см от поверхности земли, прибивая её к опоре гвоздями или прикручивая саморезами. Чем длиннее доски, тем более крепкой будет изгородь. Следующую горизонталь прикрепляйте встык к предыдущей по продольной оси столба.
    Таким способом установите первый ряд досок, а потом и остальные до верха опор.

    Увеличить надёжность мест крепления досок к столбу можно, если фиксацию проводить через параллельный опоре отрезок доски. При таком монтаже перекладины оказываются внутри опорной конструкции.

    Расстояние между рядами поперечин определяется на усмотрение фермера. Это могут быть, как зашитые щитовые секции с минимальными щелями, так и изгородь с расстоянием между перекладинами в 15-20 см.

    Навес

    Навес служит укрытием овец от непогоды и палящих солнечных лучей. Площадь навеса рассчитывается исходя из нормы 0,8 кв. м. на каждую особь.

    Ход работы при строительстве навеса:

      Каркас навеса изготовьте из балок, закреплённых на опорных столбах, например, при помощи уголков:

    В зависимости от масштабов конструкции может потребоваться монтаж дополнительных рядов опорных столбов. Они устанавливаются также, как опоры изгороди.

  • На каркас крыши уложите кровельный материал. Предпочтение отдавайте шиферу, потому что профиль очень нагревается летом — овцам будет не комфортно. Шифер и профлист укладывайте внахлёст, крепя шиферными гвоздями и саморезами соответственно. Если навес небольшой, то балки можно обшить доской, а сверху закрепить брезент.
  • Чтобы защитить животных от продувания и сквозняков, заднюю и боковые стенки закройте. Для этого используйте саман, кирпич, шлакоблок, дерево и другие материалы. Главное, чтобы в стенах не осталось зазоров, это обеспечивает циркулирование воздуха и сохраняет тепло.
  • Ворота

    Ворота рекомендуется делать двустворчатыми либо с калиткой для людей. Ширина ворот должна быть такой, чтобы свободно проходило 2-3 овцы, не создавая затор и панику.

    1. Из бруса соберите остов створки ворот в форме зеркальной Z. На нее вертикально или горизонтально набейте доски, оставляя между ними зазор в 10-15 см.
    2. Аналогично соберите вторую створку.
    3. Прикрутите саморезами навесы на заготовки и опорные столбы. Навесьте воротные створки, установите на них замковые механизмы и запоры.

    Обустройство загона

    В центре заграждения установите на подпорки кормушки для овец, а также поилки. Учитывайте, что одна ёмкость предназначена для 4-5 особей.

    Виды кормушек, применяемые в загонах:

    • Ёмкости для комбикорма. Их наличие важно, когда животные целенаправленно откармливаются для последующего забоя.
    • Кормушки для сена и травы. Представляют собой жёлоб, изготовленный из реек с промежуточным расстоянием между ними в 10 см. Дно его сплошное. Для ягнят такая кормушка изготавливается в форме деревянного ящика на ножках общей высотой 45 см. Сверху на ящик набивают рейки с расстоянием между ними в 15 см. Это предотвращает разбрасывание сена.

    Все необходимое для обустройства заграждения предоставлено на рынке фермерских товаров. Правда, стоимость таких приобретений довольно высокая. Сделать всё своими руками не сложно, а себестоимость в разы дешевле.

    Загон для овец — конструкция не сложная, поэтому его можно построить самостоятельно. Отнеситесь к выбору участка ответственно, потому что от этого решения зависит возможность расширения поголовья. Загон, возведённый своими руками, быстро окупится отличным состоянием здоровья, ростом и развитием овец.

    Сарай для овец: выбор материала, пошаговая инструкция строительства, обустройство помещения

    Главным залогом успеха при разведении баранов является качественно изготовленное помещение для их содержания. В этой статье будет описано, как своими руками сделать помещение для содержания овец, и что для этого может понадобиться.Чтобы построить сарай, стоит привлечь к этому делу друзей и родных, которые обладают навыками в строительстве. Нужно изучить большое количество литературы. Однако изготовление овчарни для баранов своими руками является несложной работой. Полезные советы из этой статьи помогут немного облегчить этот процесс и не допустить самых распространенных ошибок.

    Зачем нужен загон?

    В целом, овцы являются неприхотливыми к условиям содержания. Их необходимо кормить по режиму, обеспечить постоянный доступ к поилке, а также защитить от неблагоприятных температурных и погодных условий. Поэтому нужно продумать, как оборудовать загон для того, чтобы разместить стадо овец.

    Овцы по своей природе являются стадными животными. Их кожа покрыта плотной и густой шерстью. Поэтому они могут пережить неблагоприятные температурные условия. К тому же, для них может причинять дискомфорт постоянное нахождение в жаре и духоте. Если показатели температуры более 20 градусов выше нуля, овцы страдают, им жарко, душно. Поэтому для их содержания нужно оборудовать специальные овчарни.

    В теплых регионах с умеренным климатом, где показатели температур практически не опускаются ниже нуля и отсутствует снег, такие помещения не оборудуют. В таких регионах обустраивают просторные территории для пастбища. В течение всего года стадо находится в условиях свободного выпаса. А это важно для здоровья животных и высоких показателей их продуктивности. Также это экономия, поскольку всегда в доступности есть дешевый корм, нет необходимости оборудовать капитальные строения для перегона стада на зиму.

    В холодных и средних регионах для того, чтобы содержать овец, животноводы используют стойлово-пастбищную систему. Летом стадо находится в условиях свободного выпаса, а зимой животных перегоняют в капитально оборудованную кошару. В ней будут отдельно созданы загоны для разных категорий животных.



    Сарай для овец

    На небольшом крестьянском подворье животных содержат в тёплых сараях. Размещают их с подветренной стороны от жилых помещений. Сараи представляют собой лёгкие конструкции, которые возводятся из подсобных материалов. Строить их можно на лёгком фундаменте или без него. Крышу сарая лучше делать двухскатной. Такой вариант кровли позволяет использовать чердак сарая под хранение сена, которое может выполнять роль утеплителя кровли.


    Сарай для овец

    При устройстве стен из горбыля, его необходимо обшить с внутренней или наружной стороны фанерой или OSB. Северные сараи утепляют. Высоту потолков в сарае делают небольшой. Это позволяет сделать его более тёплым. Приток воздуха в помещение обеспечивается с помощью деревянного короба с задвижкой, который устраивается в стене и имеет сечение 50*50 см. Окна в сарае должны быть широкими. Дверь в сарае можно устанавливать одностворчатую. Строят сараи вместе с открытыми загонами для выпаса животных.



    Классификация загонов

    Есть несколько различных видов помещений для овец, они обусловлены климатическими условиями в регионе, предназначением стада, количеством особей:

    1. Кошара. Загон, внутри которого не строят перегородок. Все поголовье находится в одном помещении. Такой тип строения применяется в регионах с теплым климатом. В таком случае нужно отдельно оборудовать подсобные строения.
    2. Северная овчарня. В данном случае предполагается размещение в одном помещении двух отделений для взрослых овец и молодняка. Строение для новорожденных детенышей является отапливаемым. В таком типе строений оборудуют входные тамбуры, чтобы предупредить попадание холодного воздуха внутрь помещения.
    3. Племенная овчарня. В таком помещении обустраивают загоны отдельно для самок, самцов и потомства. В данном случае создают отапливаемые помещения для родов самкам, отдельно строят помещения для больных и ослабленных животных.

    Дополнительные устройства

    Чтобы обеспечить овцам лучший микроклимат, без дополнительных технических устройств в помещении не обойтись. Самыми главными из них являются отопительная система и вентиляция. Вентиляционную систему устанавливают на высоте около 35 см над полом либо под потолком, она может быть естественного либо искусственного типа. Лучше всего для этого подходят ширококанальные установки с диаметром отводных труб около 50 см.


    Свежий воздух через окно 1 поступает по воздушному каналу 2 параллельно потолочному покрытию 3 за зону размещения в стойле 4. Затем вошедший в помещение холодный свежий воздух опускается вертикально вниз в боковой канал 5 навозохранилища 6. Здесь он контактирует с навозом 7, вытесняет и удаляет из него вредные соединения, причем в результате взаимодействия из навозохранилища 6 удаляется уже нагретая таким образом теплая воздушная смесь через центральный канал 8 вертикально вверх. При этом тяга создается посредством открывания-закрывания заслонки 9 воздушного канала 2 и вытяжных окон 10, выполненных в фонаре 11.

    Отопительная система может быть предусмотрена абсолютно любая, главное при этом, чтобы в самые суровые зимы при нагрузке не более 80% она обеспечила внутреннюю температуру как минимум +16°С. Самым выгодным и простым для этого можно назвать комплекс из электроустановок горячего нагнетания воздуха. Он позволяет мгновенно прогревать помещение и при необходимости так же быстро охлаждать его.

    Знаете ли вы? Самыми дорогими овцами в мире принято считать животных породы Долан. Общая численность этих животных составляет около 1000 особей, а цена за одно животное доходит до 2–2,5 млн $.

    Овчарня — это первое, о чём должен подумать скотовод перед покупкой животных. К возведению этого сооружения следует подойти ответственно, поскольку любые ошибки могут привести не только к мгновенному износу конструкций, но и подвергнут опасности здоровье овец. Это может негативно повлиять на рентабельность домашнего животноводства и ухудшить состояние здоровья скота.



    Чем овчарня отличается от сарая?

    При создании любой овчарни или кошары необходимо учитывать определенные требования. Они обусловлены наличием определенных физиологических и анатомических особенностей данных животных:

    1. Овцы являются стадными животными, но они не переносят дискомфорт и нахождение в тесноте. Поэтому нужно учитывать, что на одну взрослую овцу должно приходиться не менее одного с половиной квадратного метра площади. Племенной самке с детенышами требуется не менее трех метров площади. Если это условие не будет соблюдено, у животных начнутся определенные неприятности, которые касаются качества шерстяного покрова и общего здоровья.
    2. Такие животные страдают от резких перепадов температурных условий. Они болеют, у них начинается кашель, осложнением которого может стать пневмония. Поэтому нужно исключить наличие сквозняка в овчарне.
    3. Овцам трудно находиться в помещении с повышенной влажностью воздуха. Если в помещении высокая влажность воздуха, повышается опасность развития грибковых поражений шерстяного покрова, копыт, органов верхней дыхательной системы. Поэтому условием содержания является установка вентиляции.
    4. Эти животные являются уязвимыми перед развитием болезней суставного аппарата. Поэтому важно для обеспечения здоровья поголовья оборудовать твердую и сухую подстилку.
    5. Взрослые овцы являются сильными, это касается половозрелых самцов. Поэтому важно оборудовать капитальные строения для содержания этих животных.
    6. Поскольку кожа овец покрыта густой шерстью, они стойко переносят низкие температуры. Кроме того, благодаря холоду повышается общая резистентность организма, а шерсть становится намного гуще. Поэтому нужно обеспечить температурные условия при содержании этих животных – для взрослых овец температура в загоне не должна превышать 9 градусов, а для детенышей – не должна быть выше 18 градусов.
    7. Важно обеспечить хорошее освещение. То есть, в овчарне нужно оборудовать несколько больших окон, чтобы поступал прямой солнечный свет. А в зимнее время нужно добавить искусственные источники освещения.
    8. Нужно защитить своих питомцев от сквозняков. Для этого требуется утеплить стены либо заделать все щели.

    На стадии проектирования важно позаботиться о том, чтобы постройка была приспособлена к возможности проводить регулярную уборку, чтобы была возможность регулярно проветривать помещение. Так можно обеспечить здоровое поголовье скота.

    Как построить овчарню (видео)

    Овцы хорошо переносят небольшой холод и непогоду, и с весны по осень вполне могут содержаться в открытом загоне, из которого не сбегут из-за стадного инстинкта. Однако к наступлению холодов следует построить и оборудовать сарай для овец, чтобы животным было комфортно круглый год, и они лучше размножались. Какие требования предъявляются к обустройству кошары и как построить ее своими руками?

    Виды овчарен

    По внутреннему устройству помещения для содержания овец подразделяются на:

    1. Кошары. Постройки предназначены для содержания стада в помещении без перегородок. Постройки этого вида характерны южным регионам страны.
    2. Северные овчарни. Строения такого типа предусматривают раздельное содержание определённых групп животных. Возводят такие конструкции в регионах с умеренным или суровым климатом. Внутреннее пространство северных овчарен разделяют перегородками на загоны.
    3. Племенные овчарни. Используются при племенном разведении скота для отдельного содержания баранов, овец и ягнят.

    Загон для овец: выбор участка и расчет площади

    Местность для постройки зимнего жилища для овец должна отвечать ряду требований:

    • низкий уровень подземных вод;
    • сухость (исключаются заболоченные почвы на месте постройки и рядом с ней);
    • близкое расположение к ручью, реке, водоему;
    • естественный уклон почвы, минимум 5 сантиметров, иначе ливневые воды не будут собираться;
    • близкое расположение к выпасу – стадо без труда будет добираться на ночлег;
    • наличие подъездных путей.

    Площадь постройки зависит от количества поголовья. Ветеринарная норма для овец – 1,5 кв. м на каждую особь, 3 кв. м на овцематку с ягненком.

    Требования, предъявляемые к постройке овчарни

    Овчарню для овец своими руками построить достаточно просто.

    Какая овчарня считается хорошей?

    В первую очередь постройка должна отвечать следующим требованиям:

    1. Соответствовать количеству поголовья. Животным не должно быть тесно, по этой причине размеры постройки определяются в зависимости от численности стада. Расчеты производятся в соответствии с тем, сколько места нужно каждому животному. Например: баранам – 2 м, овцам – 1,4–1,6 м, овцам с подсосными ягнятами – 2,5–3 м, ягнятам на отдельном содержании – 0,3–0,4 м.
    2. Быть достаточно теплой. Взрослые овцы и бараны, а также ягнята старше 45 суток должны содержаться при температуре не менее 3–6 градусов. В отсеке для ягнения и там, где находится потомство с рождения и до 45 суток поддерживается температура от 12–15 градусов.
    3. Хорошо освещаться. В отсеке для ягнения и в тепляке необходимо дополнительное освещение, здесь потребуется установить искусственные источники света. В оставшихся частях помещения достаточно света, проникающего из окон.
    4. Каркас овчарни для овец своими руками.

    Поддерживать определенную влажность воздуха. Чтобы животные хорошо себя чувствовали, в местах общего содержания влажность воздуха должна составлять 75–85%, а в зонах ягнения этот показатель соответствует 75–80%.

  • Защищать от сквозняков. Овцы способны переносить сильные морозы, и утеплять помещение необязательно, если климат местности довольно мягкий, но сквозняки для этих животных губительны. По этой причине все щели должны быть тщательно заделаны.
  • Иметь теплый пол. Лучше, если пол будет из дерева, слегка приподнятым над землей. А чтобы предотвратить замерзание копыт у животных, его застилают соломой. А также пол можно сделать под небольшим наклоном и с канавками. Эта мера позволит облегчить уборку, материал будет не так сильно впитывать жидкости.
  • Быть приспособленной к регулярному проветриванию и уборке. Чтобы поголовье было здоровым, а ягнята хорошо росли и развивались, необходимо содержать помещение в чистоте и обеспечить приток свежего воздуха.
  • На этапе проектирования нужно учесть все перечисленные факторы, выполнить расчет площади постройки, сделать чертежи и определить количество необходимых материалов. Для тех, кто не имеет достаточного опыта в строительстве, полезно будет привлечь в помощники более опытных людей.

    Важно знать, что беременных самок необходимо содержать в более теплом месте, чем остальное стадо.

    Укладка фундамента

    Из множества видов фундамента следует выбрать вариант, наиболее подходящий по времени и бюджету. Заливка застывает минимум месяц, стройку нужно начинать с учетом всех мелочей, чтобы до морозов овечки сидели возле теплых кормушек.

    Рассмотрим свайный фундамент. Он считается самым надежным, технология не требует рыть огромные ямы, делать опалубку. К тому же, он подойдет для любых типов грунтов. Деревянные сваи вгоняют в землю спецтехникой, а для буронабивных скважины бурят ручным инструментом. На фундаментальную основу для прочности и надежности укладывается слой гидроизоляции. После делают каркас из дерева.

    Строительные материалы для овчарни

    Для возведения овчарни подготавливают строительные материалы, инструменты:

    • ручной бур;
    • лазерный нивелир;
    • колышки;
    • веревка;
    • бетон;
    • песок;
    • брус;
    • доски обрезные;
    • уголки;
    • скобы;
    • шуроповерт;
    • топор;
    • молоток;
    • кровельный материал;
    • рубероид.

    Строительство своими руками: этапы строительства

    Как правило, овчарня строится из дерева или кирпича. Полы можно сделать глинобитными или земляными, но лучше тоже из древесины. Для кровли используется любой экономичный материал — рубероид, шифер, профнастил или металлическая черепица. Отделку стен можно производить любым безопасным декоративным материалом.

    Фундамент

    Лучший вариант основания помещения для содержания овец — бетонный столбчатый фундамент. Сооружается он в следующем порядке:

    1. Территория размечается;
    2. На местах установки свай выкапываются ямы;
    3. В каждую яму насыпается слой песка с щебнем толщиной 15 см;
    4. Вокруг ямы делается деревянная опалубка;
    5. Яма заливается бетоном.

    Параметры свай — длина, диаметр, глубина заложения, количество, необходимость в армировании — рассчитываются исходя из особенностей грунта, размера помещения и его массы и т. д. Все это вносится в проект, составить который могут специальные организации.

    Каркас

    На сваях, укрытых слоем гидроизоляции, сооружается каркас из деревянного бруса. Состоит каркас из горизонтальной обвязки пола и вертикальных опор стен. Каждый элемент монтируется на столбах при помощи анкеров или арматурных штырей, вставленных в бетон на этапе его заливки. Нижнюю обвязку следует делать под небольшим уклоном, чтобы по полу затем свободно могли стекать отходы.

    Стены

    Стены складываются из кирпича или собираются из древесины, доски или панели которой фиксируются на обрешетке, закрепленной на вертикальных опорах каркаса. Для внешней отделки можно использовать вагонку или любой другой дешевый пиломатериал; изнутри на стенах укладывается утеплитель (минеральная вата), который затем обшивается плитами МДФ или ДСП.

    В стенах также делаются оконные проемы на высоте 1,5 м от пола. Размеры каждого окна — около 1,5 м2.

    Крыша

    Хлев для овец укрывается крышей, сооружение которой происходит в несколько этапов:

    1. Делается верхняя обвязка каркаса, аналогично нижней из бруса;
    2. На обвязке устанавливается стропильная система;
    3. На стропилах делается обрешетка.;
    4. Укладывается кровельный материал.

    Чердак в жилище животных делать не обязательно.

    Лучший вариант напольного покрытия — решетчатый пол с щелями между досками, через которые будут падать отходы. Такая консрукция избавит от необходимости в регулярной чистке помещения. Щели должны быть шириной 20–25 мм, высота покрытия над землей — 8–10 см.

    Решетки укладываются на лаги, закрепленные на сваях. Сверху они укрываются подстилкой из соломы.

    Когда строительство овчарни будет завершено, устанавливается дополнительное оборудование — вентиляция и отопление. Для обогрева сарая можно использовать газовый котел, монтируемый в соседнем помещении для безопасности. От него отходят рукава, проходящие по всему периметру хлева.

    Расстановка оборудования

    Чтобы обеспечить комфортное существование поголовью, расстановку необходимого оборудования необходимо производить следующим образом:

    1. Сформировать загоны, перегородив пространство щитами.
    2. Позаботится о вентиляции овчарни, установив вытяжку в помещении.
    3. Поставить газовый котел или печь для поддержания тепла в холодное время года.
    4. Установить в центре (или в каждом загоне отдельно) кормушки.

    Кормушка для овец должна быть определенного размера.

    Чтобы овцы получали еду в достаточном количестве, необходимо исходить из требуемых размеров для каждого животного, например:

    • для баранов и овцематок необходимая ширина отсека и высота борта составляют 0,4 м, а глубина 0,3 м;
    • для ягнят до 45 суток ширина кормушки и высота борта – 0,2 м, а глубина – 0,15 м;
    • для потомства старше 45 суток отсек для корма в ширину и глубину соответствует 0,2 м, а по высоте борта – 0,4 м;
    • для животных на откорме ширина кормушки 0,3 м, глубина 0,2 м, а высота борта – 0,4 м.
    1. Установить поилки с учетом того, что взрослая особь потребляет до 10 л воды в день. Таким образом, для стада из 30 голов понадобится не меньше 3 поилок по 100 л, а для поголовья численностью в 100 особей их необходимо 10 штук по 100 л.

    Если кормление производится не индивидуально, то ширина отсека для каждого животного должна составлять не меньше 0,35 м.

    Можно отметить, что постройка овчарни своими руками не является делом особенной сложности. Главное – составить подробный план строительства, выполнить чертежи и расчеты, и можно возвести хорошую постройку для содержания поголовья.

    Из данного видео вы можете узнать как обустроить овчарню.

    Фотогалерея

    На предлагаемых фото можно увидеть, как выглядят уже построенные овчарни и здания на стадии застройки.

    Фото 1. Овчарня европейского типа

    Фото 2. Вид новой овчарни изнутри

    Фото 3. Семейство фермеров в кирпичной овчарне

    Требования к помещению

    Несмотря на то что овцы благодаря своей шерсти хорошо переносят холода, они боятся сквозняков. Если вы решили сэкономить на утеплителе, необходимо тщательно заделать все щели. Температура зимой внутри помещения не должна опускаться ниже 12 градусов тепла.

    Помещение для содержания ягнят должно быть самым тёплым местом в овчарне. Кстати, именно поэтому выше был рассмотрен типовой проект овчарни на сваях. Приподнятый над уровнем земли пол всегда теплее. Для поддержания температурного режима, внутри овчарни можно установить отопление.

    Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Кроме того, в овчарне не должно быть помещений и отсеков, где нельзя стоять в полный рост. Несоблюдение этого правила затруднит процесс уборки.

    Выгульная территория загона для овец

    Рядом с овчарней подготавливают место для выгула. Овцы – стадные животные, поэтому загон может быть обнесен оградой.

    При устройстве загона с ограждением рассчитывают площадь. На одного барана – 1,7-5 кв. м, овцематку – 1,2-3 кв. м, молодняк – 0,8-2 кв. м. Первое число означает минимальную площадь при нехватке пространства. От непогоды обустраивают навес.

    Место для выгула стада должно быть ровным, почва твердая, в достатке трава.

    Идеальная площадка – возвышенность. Исключать места возле трасс, промышленных предприятий, высотных домов, высоких деревьев.

    Внутренне обустройство сарая для овец

    Стойла внутри оборудуют для взрослых овец и потомства. Помещение разделяют при помощи решеток. Высота должна превышать 100 см, чтобы животные не перепрыгнули ограждение. Для стрижки овец выделяют отдельное сухое место.

    Внутренне обустройство сарая для овец

    Место для кормления оборудуют из расчета 30-40 см на одну особь. В качестве подстилки используют солому с опилками. Для животных устанавливают поилки и кормушки в большом количестве. В холодных регионах сооружают печь для отопления овчарни.

    Овцеферма на 100 голов

    Ферма на 100 животных состоит из строений различного назначения и пастбища. Содержание овец делится на 2 периода: стойловый и пастбищный. Первый приходится на холодное время года и составляет 150-180 дней. Всё остальное время животные содержаться на пастбищах.

    Сухой участок, выбранный под овцеферму, должен иметь уклон не менее 2-3 градусов. На нём возводят овчарни, базы-навесы, помещения для стрижки овец, подготовки кормов, временные тепляки и другие постройки. При составлении генерального плана участка учитываются действующие СНиП и нормы, определяющие минимально необходимую площадь содержания 1 животного. Они составляют для баз-навесов:

    • 0,5 кв.м на 1 взрослое животное;
    • 0,4 кв.м на молодняк до 1 года.

    Нормы площадей тепляков составляют:

    • 1,5-2,0 кв.м на 1 овцематку;
    • 1,8-2,5 кв.м на 1 барана;
    • 0,7-0,8 кв.м на 1 ярку.

    Размер овчарни на 100 голов скота должен быть не менее 360 кв.м.

    Подробнее о разведении овец можно прочитать в нашей специальной статье.

    Видео — Устройство овчарни

    Сарай для овец

    На небольшом крестьянском подворье животных содержат в тёплых сараях. Размещают их с подветренной стороны от жилых помещений. Сараи представляют собой лёгкие конструкции, которые возводятся из подсобных материалов. Строить их можно на лёгком фундаменте или без него. Крышу сарая лучше делать двухскатной. Такой вариант кровли позволяет использовать чердак сарая под хранение сена, которое может выполнять роль утеплителя кровли.

    При устройстве стен из горбыля, его необходимо обшить с внутренней или наружной стороны фанерой или OSB. Северные сараи утепляют. Высоту потолков в сарае делают небольшой. Это позволяет сделать его более тёплым. Приток воздуха в помещение обеспечивается с помощью деревянного короба с задвижкой, который устраивается в стене и имеет сечение 50*50 см. Окна в сарае должны быть широкими. Дверь в сарае можно устанавливать одностворчатую. Строят сараи вместе с открытыми загонами для выпаса животных.

    Заключение

    Человек способен сделать собственными руками любой типовой проект овчарни. Существуют различные схемы постройки помещения: прямоугольные, буквой «П», Т-образные. Выбор за хозяином фермы, главное — чтобы в конечном счете задуманное получилось.

    Важны не только внешние, но и внутренние работы: деревянными листами формируют отдельные загоны: индивидуальные и групповые. Кормушки и поилки расставляют продольно каждой овечке. Протяженность кормушки овцы — не менее 35 см. Поилки объемом в 100 л идеально подойдут.

    Вентиляция — немаловажный аспект в постройке проекта овчарни на 100 голов: жилое помещение должно хорошо проветриваться. Все запахи от млекопитающих должны вентилироваться. Тепло, излучаемое живностью, при закрытом помещении способно создать конденсат, что будет плохо влиять на отделку стен, а также вызывает грибок и плесень, от которых потом трудно избавиться.

    Деревня православная Потеряевка. . Никита. Овчарня

    Экоферма Казачий хутор. Овчарня у нас просторная Есть куда расти

    Строительство новой овчарни

    Устройство овчарни «СТЕПЬ» 0+

    При устройстве овчарни надо учесть все вопросы, ведь обеспечение комфортных условий — залог здоровья приплода и взрослых особей. Для наглядности при постройке целесообразно использовать фото и чертежи.

    Чем ласковей уход за скотом, тем качественнее будет шерсть и молоко, а это обернется прибылью.

    Почему у каланхоэ желтеют листья и как спасти растение? Особенности ухода

    Чаще всего цветоводы озадачиваются вопросом, почему у растения пожелтели листья? Желтизна листьев каланхоэ может быть вызвана несколькими причинами, про них и поговорим в статье.

    Почему листочки сохнут и что при этом делать?

    Полностью желтые, сухие листья у каланхоэ, скрученные кончики пластины листьев сигнализируют о появлении заболеваний или о том, что на растении размножаются вредители. Кроме того, данная неприятность может быть связана с неправильным уходом за цветком. Выявить причины неприглядного внешнего вида, возможно и в домашних условиях.

    Плохая температура и освещение

    Пожелтение листвы каланхоэ может быть вызвано пересушенным воздухом и высокой температурой в помещении. Обычно растению становится «душно» и жарко, когда его размещают в тесном соседстве с батареями или другими отопительными приборами. В таком случае проблема решается просто — растение убирают подальше от источников тепла.

    Каланхоэ нуждается в свежем воздухе, в теплое время года его следует «выгуливать» на балконе или веранде.

    Недостаток света или слишком яркое освещение также ухудшают состояние цветка. Если каланхоэ размещено в некомфортном для него месте, листья начнут желтеть, скручиваться.

    Если у куста желтеет верхушка, то связано с нехваткой света. Цветок следует переставить на более освещенный участок, но так, чтобы на него не воздействовали прямые солнечные лучи.

    Желтизна по всей листовой пластине сигнализирует о переизбытке освещения. Горшок с цветком необходимо передвинуть в небольшую тень.

    Неправильный полив

    Ошибки в поливе наиболее распространены и могут вызвать не только желтизну листьев, но и полностью загубить растение. Каланхоэ — суккулент, его достаточно поливать понемногу и редко. Частое и обильное увлажнение почвы приводит к загниванию корней, листва желтеет и увядает.

    Поливать растение следует один раз в неделю в летнее время. Зимой количество полива еще сокращают.

    Полив цветка следует производить только после просыхания верхнего слоя грунта примерно на 4 см.

    Опрыскивать растение не требуется — приспособленное к засушливому климату, оно не нуждается в увлажнении. Чтобы удалить с листьев пыль, каланхоэ промывают под рассеянной струей воды, избегая попадания воды в почву. Проводить такую процедуру следует один раз летом.

    Ошибки при подкормке или удобрении цветущего растения

    Питательные вещества в избытке наносят каланхоэ вред, так же, как их недостаточное количество. Некоторые цветоводы чрезмерно засыпают растение удобрениями, которые впитываются цветком. Однако листьям такая щедрость не приносит пользы — они сначала приобретают желтый цвет, затем бурый. Листовая пластина окрашивается красной каймой, коричневыми мокрыми пятнами.

    Подкормку растения проводят в период вегетации, цветения. В зимнее время подкармливать каланхоэ не требуется. Внесение удобрений производят через каждые две недели.

    Если причина желтых листьев в избытке удобрений, подкормку растения сразу прекращают.

    Вредители или болезни

    Помимо вышеперечисленных причин желтизна листьев может быть вызвана инфицированием растения или нападением на него вредных насекомых. Многим заболеваниям свойственно проявляться переменой в состоянии листьев — они:

    • желтеют;
    • закручиваются;
    • увядают;
    • опадают.

    Чаще всего растение страдает от:

    • паутинных клещей;
    • мучнистого червеца;
    • щитовки.

    Эти насекомые любители сухого воздуха, влажность для них губительна. Однако нельзя извести их, увлажняя цветок.

    Профилактика

    Чтобы избежать заболеваний каланхоэ, важно следовать рекомендациям по уходу за цветком, не пренебрегать условиями содержания, помнить, что для растения опасны:

    • сквозняки;
    • пересушивание воздуха;
    • резкие скачки температуры;
    • переувлажнение почвы.

    Следует регулярно осматривать каланхоэ, чтобы вовремя обнаружить заболевания или вредоносных насекомых. Замеченную на раннем этапе проблему легче и быстрее искоренить.

    Правильный уход способствует нормальному развитию каланхоэ. К тому же, непривередливое растение требует минимум внимания:

    • Поливать в разумных пределах. Обильным увлажнением цветку можно только навредить. Растение запасается влагой на три дня. В холодное время года требуется сокращение поливов.
    • Поддерживать благоприятную температуру. Норма для каланхоэ — от +18 до +20 градусов. Цветок чувствует себя комфортно в небольшой прохладе, жару ему перенести сложнее.
    • Создать требуемое освещение. Для горшка с каланхоэ подходит светлое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Дополнительное освещение растению необходимо, когда оно цветет.
    • Нормализовать влажность воздуха. При высокой влажности в окружающей среде на растении появляются грибок и плесень.
    • Растение высаживают в подходящий для него грунт — неплодородную почву, в которую добавлены песок и торф.
    • Добавляют подкормку в умеренном количестве. В период цветения каланхоэ подпитывают удобрениями не чаще одного раза в неделю.

    Рекомендации по уходу

    Освещение

    • Размещенному в летнее время на южном подоконнике цветку не страшно утреннее солнце, но после обеда его лучше убрать в чуть затемненное место или прикрыть тканью.
    • В зимний период растение можно не убирать, поскольку солнечная активность снижена.

    Температура

    Каланхоэ может спокойно расти при комнатной температуре летом. В период осени-зимы температуру снижают до оптимальной для зимовки +12…+16 градусов. С февраля температурный режим понемногу увеличивают, чтобы создать условия для роста и цветения.

    Температура ниже 7 градусов приводит к болезням цветка и даже его гибели.

    С весны по осень растение можно выставлять на веранду, балкон, выносить в сад. Но следить, чтобы растение не обдувалось сквозняками и не стояло под прямыми лучами солнца.

    Полив

    Каланхоэ нуждается в умеренном поливе. Чрезмерное увлажнение почвы наносит растению вред:

    • в летний период полив цветка производят раз в неделю;
    • в зимний период полив сокращают — достаточно одного раза в три недели.

    Почва

    Выращивать каланхоэ рекомендуется в неплодородной почве, пропускающей воду. Подойдет любая универсальная почвенная смесь, в которой содержится торф, песок. Такие смеси можно купить в любом цветочном магазине. Кроме того, можно воспользоваться магазинным субстратом, предназначенным для выращивания суккулентов.

    Также можно приготовить землесмесь самостоятельно: смешать лиственную и дерновую землю с торфом и песком (соотношение 2:4:1:1). Вместо торфа можно взять хвойную землю. Дно горшка выстилается хорошим дренажным слоем.

    Удобрения

    Каланхоэ не испытывает острой нужды в удобрениях, его подкармливают только в периоды вегетации/цветения. Зимой растение не удобряют. Удобрять почву следует через каждые две недели. Лучший вариант удобрений — жидкие комплексные удобрения, предназначенные для суккулентов. Но при нехватке питательных веществ (что выражается в медленном росте, мелких листьях, отсутствии цветов) растение обязательно удобряют.

    Временем для внесения удобрений в почву каланхоэ являются только весна, лето, осень. В зимнее время растение находится в состоянии покоя, его не тревожат.

    При соблюдении правил посадки каланхоэ, грамотном уходе, умеренной подкормке владельцу растения удастся избежать такой неприятности, как пожелтение листвы. Своевременное выполнение простых профилактических мероприятий позволит выращивать цветок легко и с удовольствием.

    У каланхоэ желтеют, сохнут, опадают листья: почему это происходит и что делать

    Почему каланхоэ пожелтел: 5 основных причин

    Этот цветок считают самым беспроблемным среди домашних любимцев. Он неплохо растет при большом диапазоне температур, выдерживает засуху и зимний недостаток освещения. Его листья служат своеобразным индикатором здоровья — в ответ на стрессовые условия начинают желтеть, засыхать и в итоге опадают.

    Основные причины пожелтения каланхоэ:

    1. нарушение освещения;
    2. неправильный полив, низкая влажность;
    3. погрешности в температурном режиме;
    4. истощения почвы, неправильная подкормка;
    5. другие проблемы: стресс, отсутствие обрезки, вредители.

    Проблема пожелтения листочков в одинаковой степени касается цветущих и нецветущих видов, не обходит стороной молодые и взрослые растения. Чтобы распознать и устранить причину, внимательно осмотрите цветок и оцените обстановку в месте выращивания.

    Листья суккулента могут желтеть сразу на всем растении или на отдельных участках — это зависит от разных факторов. Рассмотрим эти ситуации подробно.

    Нарушение освещения

    Каланхоэ относят к светолюбивым культурам, поскольку в природной среде тропиков селится на каменистых склонах, в светлых лесах, речных поймах. Поэтому цветок любит яркое, но рассеянное освещение и длинный световой день — не менее 10-12 часов.

    Обратите внимание! Если желтеет только верхняя часть листвы, а нижняя остается зеленой, то это верный признак недостатка освещения.

    В случае, если листья пожелтели или побурели по всему кустику, можно заподозрить, что он слишком долго находился под жарким солнцем. Симптомами локальных солнечных ожогов, полученных через капельки воды на листовых пластинах, являются бурые пятна.

    Выход из ситуации — найти зеленому питомцу новое место. После правильной организации освещения каланхоэ быстро восстанавливает декоративность.

    Лучшим вариантом будет подоконник с восточной или западной стороны, куда прямые лучи солнца попадают только в вечернее или утреннее время. При недостатке естественного света зимой переставьте горшок на южное окно, если это невозможно — организуйте искусственную подсветку.

    Нарушение влажностного режима

    Листья каланхоэ часто желтеют из-за неправильного и несистематического полива, низкой влажности окружающего воздуха. По признакам можно определить что не так с увлажнением и вовремя исправить ситуацию.

    Изменение цвета началось с нижних листочков

    Постепенное пожелтение наблюдается при систематическом полном пересыхании земли, и невозможности восполнить ресурс влажности из воздуха. Нижние побеги первыми реагируют на недостаток влаги, вследствие чего они желтеют, у некоторых видов краснеют, листья скручиваются, их кончики подсыхают. Такое явление может наблюдаться как зимой, когда каланхоэ стоит рядом с радиатором отопления, так и летом, на жаре.

    Чтобы вернуть листьям прежнюю зелень устройте цветку теплый душ, и в дальнейшем поливайте его вовремя:

    • зимой — редко, раз в 2-3 недели, умеренно;
    • летом — обильно, 2-3 раза в неделю;
    • общее правило — землю пора поливать, если она просохла на глубину пальца или на треть горшка.

    Обратите внимание! Каланхоэ не выносит избыточную влажность, поэтому не увлекайтесь опрыскиванием. Для увлажнения воздуха зимой достаточно поставить рядом емкость с водой.

    Листья стали светло-желтыми и мягкими

    Бледный оттенок и отсутствие тургора листовых пластин — характерный признак, появляющийся при постоянном избытке влаги и застойном переувлажнении. Каланхоэ теряет декоративность и становится поникшим, поскольку процесс развивается быстро: листья бледнеют, затем темнеют и опадают. В запущенных случаях корневая система загнивает и растение может погибнуть.

    Если процесс только начался, достаточно прекратить полив на 10-14 дней. При массированном пожелтении и дряблости листвы высока вероятность поражения корней, поэтому лучше выполнить пересадку с полной заменой грунта. Для этого:

    • аккуратно достаньте кустик из горшка;
    • сполосните корни водой, осмотрите их;
    • подгнившие участки удалите;
    • срезы присыпьте порошком активированного угля;
    • срежьте все отмершие листья;
    • посадите цветок в свежую почвосмесь.

    После такой процедуры питомец некоторое время будет выздоравливать и адаптироваться. Поэтому дайте ему отдохнуть 7-10 дней — поставьте в полутень, не поливайте и не подкармливайте его.

    На заметку: особенно опасен перелив в сочетании с холодом — растение замерзнет, и с сильной жарой — листья «сварятся».

    Корневая система и надземная часть каланхоэ накапливают достаточное количество влаги, чтобы пережить временную засуху. По этой причине растение лучше недолить, чем перелить.

    Неравномерное пожелтение всех листьев

    Желтая пигментация, напоминающая хлороз может возникнуть при поливе слишком жесткой низкокачественной водой. При систематическом использовании ресурсов водопровода или скважин для увлажнения почвы, корни в избытке впитывают соли и недополучают другие вещества. Также признаком засоления служит белая корка на внутренней стороне горшка.

    Лучшая вода для каланхоэ — дождевая или родниковая, также можно использовать фильтрованную и покупную очищенную. Если вы собираетесь поливать водопроводной водой — дайте ей отстояться в открытой таре не меньше суток.

    Погрешности в температурном режиме

    Для нормального роста каланхоэ не нужны специальные условия — он хорошо развивается при стандартных температурах жилых помещений. Несмотря на тропическое происхождение, цветку не вредят кратковременные похолодания, сильнее на внешнем виде сказывается жара.

    Если в комнате температура не опускается ниже + 29-31°C, то листья растения желтеют и опадают. Процесс всегда начинается снизу: первыми меняют окраску старые листовые пластинки, затем наступает очередь молодых.

    Лечение заключается в нормализации климата вокруг растения и удаления всех испорченных листочков. Во время зимнего отдыха температура должна быть в районе 14-18°C, в остальное время 17-23°С. Нижний температурный предел — 9-10°С, при более холодном воздухе цветок может погибнуть.

    Истощение почвы, неправильная подкормка

    При отсутствии пересадки корневая система разрастается, ей становится тесно в старом горшке. Кроме того, происходит постепенное истощение почвы, в результате каланхоэ начинает испытывать дефицит питательных веществ. При этом рост цветка приостанавливается, листья мельчают и желтеют.

    Обратите внимание! Регулярная подкормка удобрениями не может служить альтернативой пересадке.

    Молодые кустики пересаживают ежегодно, грунт в горшках взрослых растений меняют каждые 2 года. Если каланхоэ еще активно растет, посадочную емкость выбирают на 1.5-2 см шире и глубже предыдущей.

    Почвосмесь желательно брать покупную, предназначенную для суккулентов, поскольку она имеет сбалансированный состав. Дренажный слой делают из любого подходящего материала (гальки, керамзита, кирпичной крошки) слоем не менее 1/5-1/4 глубины горшка.

    Суккуленты чувствительны не только к недостатку, но и к избытку питательных веществ, поэтому подкармливают их очень осторожно. Удобряют в основном цветущие виды с конца весны до начала осени. Подкормку проводят не чаще чем 2 раза в месяц составами для суккулентных растений. Концентрацию раствора делают в 2 раза слабее рекомендованной в инструкции.

    Другие причины проблем с листьями

    Иногда бывает, что каланхоэ содержится в хороших условия, но листва все равно желтеет и сохнет. На потерю внешнего вида может влиять три фактора:

    1. Стресс. Ему подвержены только что купленные экземпляры, для которых резко изменилась среда существования. В магазинах и питомниках их содержат при температуре ниже комнатной, в ответ на внезапную смену условий листочки могут пожелтеть. Поэтому в первые 2-3 недели дома их держать при 17-19°C.
    2. Отсутствие обрезки. Надземная часть каланхоэ подвержена постепенному старению. Если не омолаживать ее обрезкой, то листья будут мельчать и желтеть, а побеги удлиняться.
    3. Вредители. При массовом заражении других комнатных цветов листья суккулента могут быть испорчены щитовками, мучнистыми червецами, тлями. Для лечения сильно пораженные участки следует удалить, кустик обработать инсектицидами.

    На заметку: остатки жидких препаратов желательно выливать в почву, поскольку в ней могут развиваться личинки. После уничтожения вредных насекомых цветок необходимо пересадить.

    Итоги

    Чтобы каланхоэ не терял привлекательность внешнего вида, при уходе достаточно соблюдать три основных правила:

    1. Не увлекаться поливом.
    2. Обеспечить свет и комфортную температуру.
    3. Вовремя менять землю.

    В ответ на заботу нетребовательное растение будет радовать вас своей зеленью долгие годы.

    Каланхоэ: почему у дерева жизни желтеют и сохнут листья?

    Хотя каланхоэ уступает по популярности другому распространенному суккуленту – алоэ, он все же часто встречается на домашних подоконниках, а некоторые его разновидности высоко ценятся в народной медицине.

    Выращивать это растение несложно и с этой задачей справляются даже цветоводы-новички. Но, иногда владельцы сталкиваются с тем, что у каланхоэ желтеют листочки, а также проявляются и другие неприятные симптомы. С чем связаны подобные негативные изменения, насколько они опасны и как можно спасти суккулент?

    У каланхоэ желтеют листочки: основные причины

    Как правило, листочки у суккулента становятся желтыми в результате нарушений при уходе и содержании суккулента. На состояние листвы комнатного цветка могут повлиять следующие факторы:

    • неправильная посадка растения;
    • использование неподходящей или некачественной почвосмеси;
    • размещение цветка в месте, которое ему не подходит;
    • нарушение температурного режима;
    • чрезмерно сухой или влажный воздух в помещении;
    • ошибки при поливе суккулента;
    • слишком скудный грунт или переизбыток в нем минеральных веществ или органики;
    • поражение каланхоэ насекомыми-вредителями;
    • развитие грибковых или инфекционных болезней;
    • естественные процессы старения.

    И если всегда бодрый, сочный суккулент вдруг стал приобретать желтую окраску, прежде всего следует выяснить, почему так происходит и только после этого предпринять необходимые меры. Возможно, будет достаточно подкорректировать уходовые мероприятия или же изменить условия содержания цветка. Но, в некоторых случаях без использования лечебных препаратов не обойтись.

    Особенности посадки и пересадки суккулента

    В большинстве случаев современная комнатная растительность попадает в новый дом из цветочного магазина или садового центра. И цветоводы, не имеющие опыта, полагают, что такой зеленый питомец не нуждается в пересадке. Однако, во время транспортировки и нахождения на торговом прилавке, растения посажены в неплодородный субстрат, в котором содержится минимальное количество питательных веществ. И если цветок не пересадить из этой скудной почвосмеси, он уже через короткий промежуток времени начнет желтеть из-за недостатка микроэлементов.

    Рекомендуется выждать 1-1,5 недели, дать только что купленному растению адаптироваться и приступать к пересадке. Если же время терпит и мероприятие запланированное, то лучше его проводить в весенний период. Процедура выполняется по следующему алгоритму:

    1. Следует подготовить подходящую почвосмесь, например, купив готовую в цветочном магазине. Лучше всего выбирать грунт для суккулентных растений. Или же приготовить его самостоятельно, смешав в равных количествах листовую землю, дерн и крупнофракционные песок.
    2. Важно правильно подобрать резервуар – не стоит брать слишком просторную емкость, она должна быть соразмерной суккуленту. На дно горшка помещается слой дренажного материала – керамзита, вермикулита или кирпичной крошки. В емкости обязательно должны быть дренажные отверстия, обеспечивающие выведение излишков влаги.
    3. 1/3 горшка следует засыпать почвой и осторожно поместить в него растение, расправив корешки.
    4. Оставшиеся пустоты засыпаются грунтом, горшок нужно периодически встряхивать, чтобы он осел. Утрамбовывать почву не следует, она должна оставаться воздухо— и влагопроницаемой.

    По завершении процедуры каланхоэ следует обильно полить теплой, отстоянной водой.

    Внимание! К подбору горшка нужного размера следует подойти со всей ответственностью. В тесном резервуаре суккулент не сможет развиваться и расти должным образом, а в большом есть риск закисания почвы и последующего загнивания корневища.

    Условия выращивания суккулента

    Вообще, все растения, способные запасаться влагой и успешно переносить даже длительные засушливые периоды, нуждаются в особых условиях содержания. Это относится и к каланхоэ, он способен обходиться без воды, но ее избыток для него опасен. А также, суккулентной растительности требуется определенная температура, влажность и освещение. Из-за нарушений содержания у каланхоэ желтеет, вянет листва и общее состояние может серьезно ухудшаться.

    Освещение

    Наиболее предпочтительным для этого растения является световой день 10-часовой продолжительности. Обилие света позволяет ему сохранять насыщенную зеленую окраску и выглядеть цветущим.

    Самым удачным местом для каланхоэ являются подоконники, расположенные с юго-западной или юго-восточной стороны. Если горшок стоит на южном окне, то во время летней жары цветок лучше притенить, так как на его листочках могут остаться ожоги.

    Осенью и зимой в регионах, где световой день становится очень коротким, стоит позаботиться о дополнительном освещении для этого растения. Можно установить люминесцентную или фитолампу.

    Это важно! Некоторые декоративные разновидности рекомендуется зимой искусственно лишать света, сокращая длительность светового дня до 8 часов, а по прошествии этого времени накрывать горшок с суккулентом бумажным пакетом или коробкой. Такая мера позволяет стимулировать процесс цветения. Но, этот метод применяется не ко всем разновидностям каланхоэ.

    Расположение емкости с растением на северной стороне может негативно отразиться на его внешнем виде. При недостатке освещения стебли и побеги цветка начинают вытягиваться, искривляться, листовые пластины становятся тонкими, их окраска заметно бледнеет.

    При недостатке солнечного света у каланхоэ желтеют верхние листочки, а при переизбытке листва равномерно приобретает желтый или красноватый оттенок.

    Температурный режим

    Оптимальный показатель для весенне-летнего периода составляет +20 — +26 градусов. Зимой рекомендуется понижение температуры до +15 градусов, в таких условиях растение полноценно отдыхает. Летом допустимо повышение столбика термометра до +30 градусов.

    Опытные заводчики суккулентов не советуют ставить горшок с цветком рядом с работающими отопительными приборами. Они не только значительно повышают температуру воздуха, но и делают его слишком сухим, что отрицательно влияет на состояние листочков.

    Но также опасны для этого растения резкие температурные перепады, когда от батарей и обогревателей веет теплом, а от окна идет морозный воздух. Вот почему с началом отопительного сезона у многих каланхоэ желтеют и сохнут листочки. Чтобы исправить ситуацию, рекомендуется убрать цветок подальше от искусственных источников тепла.

    Правила полива

    Как показывает практика, суккуленты чаще всего заболевают и гибнут в результате избыточного поступления влаги и каланхоэ не исключение. Избежать столь фатальных ошибок можно, придерживаясь советов опытных суккулентоводов:

    • для полива подобной растительности используется только отстоянная вода, температура которой должна быть комнатной или на пару градусов теплее;
    • обильный полив осуществляется только летом;
    • с осени количество поливов сокращается и перерывы между процедурами максимально увеличиваются зимой; зимующее в прохладе каланхоэ достаточно скудно поливать раз в месяц.

    В жару цветок можно орошать из пульверизатора, но делать это достаточно раз в 7–9 дней, используя кипяченую или очищенную воду, чтобы на поверхности листочков не оставался известковый налет.

    Листва суккулента может пожелтеть при поливе его водой, набранной из-под крана. Без отстаивания в ней сохраняется хлор, который не только наносит вред цветам, но и способен привести к их гибели.

    Внимание! Если грунт в горшке покрылся белесым или желтоватым налетом, то значит цветок поливается жесткой водопроводной водой. Это не приносит серьезного вреда суккуленту, но лишает растеньице эстетичного вида. В этом случае рекомендуется снимать верхний слой грунта и заменять его на свежий.

    Весной и летом каланхоэ достаточно поливать раз в неделю, а зимой – 2–3 раза в месяц. В зимний период можно ориентироваться по состоянию почвы, если земляной ком просох, то его пора увлажнить.

    Если у зеленого питомца пожелтела листва, а кончики листьев подсохли, то возможно ему не хватает влаги. В этом случае количество поливов стоит увеличить.

    Но, когда у него не только желтеют, но и вянут листья, то скорее всего, речь идет о переливе грунта. Это очень опасное состояние, требующее обязательной просушки почвы и сокращения поливов.

    Это важно! Если растение по каким-либо причинам перенесло продолжительную засуху, то начинать полив следует очень осторожно, по чуть-чуть, постепенно приучая суккулент к влаге. Количество воды с каждым разом следует понемногу увеличивать, пока ее объем не достигнет обычной нормы.

    Подкормка суккулента

    Как оказалось, желтеть и опадать листва у каланхоэ может из-за частого внесения удобрений или несоблюдения дозировки. Это приводит к избытку минеральных солей в грунте.

    Удобрять этот суккулент достаточно раз в 4–5 недель, когда растение активно растет и развивается – с начала весны до конца октября. Зимой он находится в состоянии покоя, поэтому не нуждается в дополнительном питании, стимулирующем рост. Если же заставлять цветок расти, внося подкормки, то его побеги начнут интенсивно вытягиваться, искривляться, а листва приобретет желтый оттенок.

    Нецветущие разновидности можно удобрять составами, предназначенными для суккулентной или декоративно-лиственной растительности. Роскошно цветущий мадагаскарский каланхоэ Блоссфельда рекомендуется подкармливать, когда у него закладываются бутоны, используя комплексные смеси или препараты для цветущих растений.

    Естественное старение

    Не стоит забывать, что растения также склонны к старению, в этом случае у них желтеет и опадает листва по вполне естественным причинам. Если владелец желает сохранить суккулент, то стоит заняться черенкованием. Для этого берутся верхушечные или боковые побеги.

    Вредители каланхоэ

    Не только погрешности содержания или ухода могут вызывать пожелтение и высыхание листвы у суккулента. Этот признак может сигнализировать о том, что на цветке завелись опасные насекомые-паразиты. Его могут атаковать тля, мучнистые червецы, щитовки.

    Щитовки

    Последние насекомые наиболее опасны, так как высасывая сок, они впрыскивают в растение ядовитые вещества. Кроме того, они обладают способностью мимикрировать и обнаружить их на цветке довольно сложно. Признаки заражения цветка щитовкой следующие:

    • на стеблях и листве появляется желтоватый налет и пятна;
    • листва становится липкой;
    • части цветка покрываются бугорками и наростами.

    Но если заметить паразита не так просто, то избавить каланхоэ от колоний этих паразитов не составит труда, для этого достаточно провести обработку наземных частей раствором хозяйственного мыла. Для профилактики можно провести повторную процедуру через неделю-полторы.

    Мучнистый червец

    Если на почве, листочках и побегах суккулента обнаружились белесые ватные комочки, то скорее всего, на нем поселился еще один опасный «цветочный» паразит – мохнатая вошь, это второе название мучнистых червецов. Кроме этого, листва становится липкой, желтеет, цветок перестает расти, вянет и, в конце концов, погибает.

    Зараженный экземпляр следует сразу убрать от остальной растительности, вручную удалить паразитов и протереть листочки и побеги ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе. Сильно поврежденные части каланхоэ лучше обрезать и обработать суккулент инсектицидным препаратом: Карбофосом, Интавиром, Метафосом или другим.

    Возможно потребуется несколько обработок различными инсектицидами, так как червецы отлично приспосабливаются к воздействию химикатов. Оставшееся после процедуры средство можно вылить в землю, это избавит почву от инфекции.

    Чаще эти мелкие вредители, поражающие нижнюю сторону листвы, стебли и побеги, встречаются на садовых посадках, однако, они способны добираться и до комнатной растительности. Насекомые достаточно опасные, так как активно размножаясь, за несколько дней могут полностью покрыть цветок, лишив его питания. Помимо этого, тли являются переносчиками инфекционных возбудителей, а выделяемые ими сахаристые вещества – прекрасной средой для размножения патогенных грибков.

    Зараженные тлей листочки и побеги следует обрезать и сжечь. Оставшиеся части цветка обрабатываются инсектицидами, потребуется до 5 процедур с недельным интервалом.

    Заболевания суккулента

    Каланхоэ достаточно неприхотливы и могут переносить различные изменения без особых проблем. А кроме того, они обладают крепким иммунитетом и заболевают редко, но, все же, иногда это происходит. Чаще всего, болезни возникают из-за неправильного ухода – слишком частых и обильных поливов, продолжительных засух и прочих негативных факторов.

    Поражение фитофторой

    При фитофторозе листочки каланхоэ покрываются бурыми или серовато-бурыми пятнами и налетом, состоящим из грибковых спор. У пораженного растения побеги становятся мягкими, дряблыми и отмирают.

    Основные причины недуга – переувлажнение почвы, плохая вентиляция и пониженная температура воздуха. Лечение суккулента заключается в исправлении ошибок – его следует поместить в теплое помещение с сухим воздухом и сократить количество поливов. А также требуются обработки цветка противогрибковыми препаратами.

    Мучнистая роса

    Грибок поражает цветы, которым не хватает влаги на фоне высокой температуры воздуха. При этом заболевании листва растения покрывается белесым налетом, напоминающим плесень. Позже она буреет, появляются точки черного цвета, листочки сохнут, скручиваются и опадают. Это же происходит с бутонами и цветами каланхоэ, если он цветущий.

    Без лечения суккулент быстро погибает. И чтобы спасти питомца следует нормализовать среду его обитания и применить фунгицидный препарат.

    Серая гниль

    При этой болезни цветок покрывается мокрыми гнилостными пятнами с сероватым налетом. Основные причины – сырость, плохое освещение, застоявшийся воздух. Лечится серая гниль так же, как и фитофтороз.

    В случае с любыми болезнями и вредителями цветоводу важно улавливать малейшие изменения в состоянии зеленого подопечного и своевременно реагировать. На ранних этапах вылечить суккулент гораздо проще.

    Заключение

    Существует множество причин, по которым у этого популярного суккулента может желтеть и опадать листва. Каланхоэ хоть и неприхотлив, но все же нуждается в определенных условиях и уходе, без соблюдения которых цветок может заболевать и даже погибать. И если цветовод хочет видеть на своем подоконнике пышный, здоровых кустик, то стоит прислушаться к полезным рекомендациям.

    Читайте также:  Как отличить амариллис от гиппеаструма?
    Ссылка на основную публикацию