Условия для хранения тыквы зимой, как сохранить овощ до весны

Условия для хранения тыквы зимой, как сохранить овощ до весны

Сама по себе она не требует специального ухода, растет легко и со стороны человека не нужно совершать больших телодвижений (элементарная прополка, полив, устранение вредителей), но момент уборки важно не прозевать, чтобы плод был полностью созревшим, насыщенным и содержал все полезные элементы.

Осенние заморозки и тыква

Ожидать, когда начнутся заморозки, не стоит – подмороженная тыква начнет гнить в месте повреждения. Если не подготовлено место для хранения, а небольшие заморозки ожидаются, можно произвести укрывание овощей прямо на грядке. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку. Производить укрывание следует по всей площади произрастания тыквы.

Главная трудность состоит в том, что обычно этот овощ очень широко раскидывает свои плети, и экземпляры находятся на большом расстоянии друг от друга.

Отсутствие завязей

Отсутствие завязей может поставить крест на выращивании хорошего урожая. Проблема отсутствия завязей у тыквы бывает связана с высаживанием посадочного материала в бедную неплодородную почву. В таких условиях тыква задерживается в росте, а завязей не образует. Сеять семена нужно в плодородную почву, богатую гумусом.

Но и вносить слишком много удобрения в грунт не следует. В Перекопанной почве растения образуют длинные плети и большое количество листвы, а не завязи и соцветия.

Только в почве, в которой достаточно питательных веществ происходит оплодотворение и образование завязей. Мужской цветок образует достаточное количество тычинок, чтобы опылить женские соцветия. Поэтому для посадки тыквы нужно выбирать участки, в которые удобрения вносились 1–2 года назад. За это время другие растения не успеют забрать все полезные вещества, но и перекормленной почва также не будет.


Убираем

Главные признаки спелости овоща – высыхание листьев, яркий, насыщенный цвет и повышенная плотность кожуры. Скороспелые тыквы обычно готовы к употреблению в конце августа, а среднеспелые и позднеспелые могут простоять на огороде до первых заморозков. Собирать декоративные тыквы, которые используют для украшения помещений, можно и позже, но важно, чтобы при морозах не пострадал их внешний вид.

К уборке урожая приступают при сухой погоде, аккуратно срезая овощи вместе с плодоножкой. Собранные в такую погоду овощи будут дольше храниться без потери потребительских качеств. Если же стоит дождливая погода, и ожидаются заморозки, то следует все равно приступить к уборке тыквы.

После сбора их сортируют по размерам и качеству, а поврежденные плоды сразу же используют в пищу. Самые крупные тыквы собирают отдельно и перерабатывают на протяжении 1–1,5 месяцев после срывания с грядки.

Овощи, которые собирают для длительного хранения, сразу же после уборки необходимо разложить на солнце и подсушить около 10 дней. Благодаря такой сушке из них испаряется излишняя влага, а кожура становится более толстой и менее подверженной повреждениям. Если тыква была собрана раньше срока из-за дождливой погоды, ее можно занести на веранду или в сарай и оставить на дозревание.

Тыквы мускатных сортов хранятся не более 2-х месяцев, в отличие от крупноплодных и твердокорых тыкв, которые могут сохраниться вплоть до нового урожая.

Сроки или когда

Определить готовность тыквы к уборке можно визуальным методом. При этом:

  • Кора затвердевает и при постукивании издает глухой звук;
  • Происходит опробковение и усыхание плодоножки;
  • На корке не должны оставаться следы от царапанья её ногтем. Покров твердеет и от нажатия пальцами не пружинит. Созревшая тыква отвечает на хлопок звоном. Спелая тыква покрывается матовым налётом, плодоножка легко отделяется.
  • Листья куста пожухли, изменили свой цвет на жёлтый, подсохли. Если перед этим не было признаков заболевания антракозом, то естественное отмирание здоровой листвы служит верным признаком окончания вегетации.
  • Цвет тыквы, каким бы ни был, от серого до жёлтого становится ярче, узор заметнее.

Для сбора урожая тыквы необходимо использовать специальный инвентарь. Это может быть острый нож или секатор, которые обеспечат хороший ровный срез плодоножки без ее размочаливания. Оставленная плодоножка должна быть не короче 5-6 см.

При уборке тыквы нужно относиться к ней бережно, стараясь не поцарапать. Если случилась неприятность, место повреждения заклеить бактерицидным пластырем или не оставлять повреждённый овощ на хранение, промазать эти места на коре тыквы зеленкой.

Размер оставляемой плодоножки должен составлять примерно 3–4 см – в таком случае тыква будет дольше храниться. Плоды с короткой плодоножкой быстро сгнивают, поэтому долго держать их в подвале практически невозможно.

Некоторые садоводы совершают ошибку, осуществляя переноску тыквы за плодоножку, в результате чего она обрывается. Такие тыквы будут храниться мало – ведь обламывание плодоножки открывает путь для микроорганизмов, которые станут причиной гниения овощей.

Снятая тыквина в темном прохладном и сухом месте может дозревать около месяца. Хранить плод в таких условиях можно долго, позволяя пользоваться в течение зимы свежим полезным продуктом.

Очень важно в разных регионах использовать районированные сорта разного срока достижения биологической спелости. Но даже самые раннеспелые сорта созревают около 4 месяцев. Поэтому в регионах с умеренным климатом используют рассадный способ выращивания. Новым способом в северных регионах стало использовать минитеплицы с биологическим подогревом, оставляя корневую систему постоянно в тепле, а плети в короткое лето, выпуская на свежий воздух.

  • Скороспелые сорта убирают в конце августа, выращивая рассадой. К таким сортам относится распространённая Грибовская кустовая, Веснушка, Голосемянная. Корочка у них тонкая, срок хранения до месяца.
  • Сорта среднего срока созревания тыквы – Улыбка, Лечебная, Россиянка спеют через 4 месяца. Убирают урожай в сентябре, но до первых заморозков. Подмороженные плоды на хранение не годятся. Разновидности этих тыкв сохраняются до двух месяцев после наступления спелости.
  • Наиболее ценными плодами являются позднеспелые сорта, выросшие под южным солнцем. К ним относятся Витаминная, Мускатная, Жемчужина. У этих тыкв толстая твёрдая корка и сладкая мякоть, которую в сыром виде добавляют в салаты. Поздние сорта сохраняются в прохладном помещении до полугода. Убирают их поздно, но даже на юге спелость наступает через месяц — два.

Как предотвратить пожелтение завязей

Тыква относится к неприхотливым культурам, но и ей нужен минимальный уход на стадии развития завязей и образования плодов.

Советы по предотвращению порчи урожая:

  • Если должно идут дожди, а завязи начали подгнивать, то нужно сделать отток воды от грядки.
  • Почву нужно регулярно рыхлить.
  • Если теплая погода по ночам еще не устоялась, то тыкву накрывают материалом. Желательно, чтобы он пропускал кислород. Если такого под рукой не оказалось, то в пленке проделывают несколько небольших отверстий. Это нужно для циркуляции воздуха.
  • Для улучшения плодоношения тыквы раз в 2 недели кусты поливают стимулятором плодообразования, например, Гибберсиб-У.
  • Если на грядке начали появляться желтые листики, то тыкву подкармливают сульфатом калия. Подходит для подкормки разбавленный в теплой воде коровяк.
  • Кусты тыквы поливают только теплой, отстоявшейся водой.
  • Тыква относится к сельскохозяйственным культурам, которые предпочитают расти на открытых солнечных участках. Высаженные в тени кусты начинают желтеть и образовывать мало завязей.
  • Избыток, также как и недостаток питательных веществ негативно сказывается на процессе образования соцветий и формирования плодов. При переизбытке азота плети тыквы становятся крупными, а листва очень густой.
  • Отпадают завязи при нехватке фосфора и калия. При его избытке в почве происходит то же самое.
  • Когда температура на улице становится высокой (выше +30 градусов) соцветия становятся стерильными. И даже если пчелы их опыляют, то завязи в дальнейшем не образуются. При низких температурах до +16 градусов растения начинают плохо питаться. В связи с этим замедляет рост и формирование завязей у тыквы, если соцветия появляются, то они быстро осыпаются.
  • При переизбытке влаги в почве соцветия и плоды начинают подгнивать, а затем отпадать.
  • Вредители нередко являются причиной плохого формирования завязей. Кусты регулярно проверяют на наличие лугового мотылька. Устранив сорняки, на участке получится предотвратить появление насекомых.

Соблюдая особенности выращивания тыквы, удастся сразу предотвратить проблемы с формированием завязей на кусте и опаданием соцветий.

В средней полосе России

С уборкой тыквы в средней полосе России спешить не стоит: чем лучше она созреет, тем дольше будет храниться в закромах. Урожай обычно собирают в середине сентября, а в южных областях – после полного высыхания листьев.
Если вы выращиваете среднеспелые сорта (Крошка, Улыбка, Лечебная, Зимняя сладкая, Россиянка), то убирать овощи нужно до первых заморозков. Позднеспелые мускатные тыквы тоже срывают до морозов, но после сбора оставляют на дозревание, благодаря чему их аромат усиливается, а содержание сахара значительно увеличивается.

В Подмосковье

Как и в других регионах средней полосы России, в Подмосковье тыквы собирают в сентябре. Чаще всего московские дачники выращивают сорта Мускатная, Перехватка, Тести Делайп, которые прекрасно созревают в том случае, если высаживать овощи через рассаду.

При посеве в конце апреля и переносе в открытый грунт в начале июня тыквы успевают дозреть как раз до морозов. Некоторые твердокорые сорта убирают еще в конце августа или в начале сентября, а крупноплодные держат на огороде до последних чисел сентября. Независимо от сорта, лучше всего собрать овощи недозрелыми до заморозков и дать им доспеть дома, выкладывая на улицу в солнечные дни.

Хранение сорванной тыквы

При хранении в погребе или подвале:

  1. в помещении должно быть достаточно тепло – от +5 вплоть до +10 градусов;
  2. помещение должно быть сухим – тыква хранится при влажности 75-80%;
  3. размещение тыквы организуется на деревянных стеллажах;
  4. стеллажи необходимо покрыть соломой толщиной от 10 до 15 см, поверх которой и размещаются овощи;
  5. следует избегать соприкосновения овощей друг с другом;
  6. тыквы размещают плодоножкой вверх;
  7. место хранения должно быть темным;
  8. в подвале тыквы дополнительно укрывают сеном или соломой – для утепления.
  9. Если холода усиливаются, и температура в подвале, где хранятся тыквы, снижается, наилучшим решением будет дополнительное укрывание тыквы при помощи соломы или сена.

Размещение овощей в жилых помещениях не отличается от размещения в подвале – должно быть достаточно тепло, сухо, темно. Необходимо ориентировать тыквы сохранившейся плодоножкой вверх. Постоянно следует осматривать тыквы – как только появилось загнивание верхней части плодоножки или на боку тыквы по причине механического повреждения появились признаки порчи, следует безжалостно пускать немедленно такие овощи в переработку.*

Медленное развитие плодов

При выращивании тыква плохо растет и образует мало завязей по причине сильной облиственности растений. Листья препятствуют попаданию солнечных лучей на завязи, а от этого они отстают в росте. Плоды тыквы от этого вянут и желтеют. Под густой кроной листвы пчелы не всегда опыляют все соцветия. А если женские цветки ее опылились, то ждать хорошего урожая не приходится.

Чтобы тыква хорошо росла удаляют лишние листья, которые затемняют весь куст. Листья отрезают острым секатором. Важно следить за тем, чтобы срез был ровный. Еще одной причиной медленного развития плодов у тыквы является плохое усвоение растением питательных веществ. Для этого основание стебля присыпают землей и слегка утрамбовывают.

Условия для хранения тыквы зимой, как сохранить овощ до весны

Сама по себе она не требует специального ухода, растет легко и со стороны человека не нужно совершать больших телодвижений (элементарная прополка, полив, устранение вредителей), но момент уборки важно не прозевать, чтобы плод был полностью созревшим, насыщенным и содержал все полезные элементы.

Осенние заморозки и тыква

Ожидать, когда начнутся заморозки, не стоит – подмороженная тыква начнет гнить в месте повреждения. Если не подготовлено место для хранения, а небольшие заморозки ожидаются, можно произвести укрывание овощей прямо на грядке. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку. Производить укрывание следует по всей площади произрастания тыквы.

Главная трудность состоит в том, что обычно этот овощ очень широко раскидывает свои плети, и экземпляры находятся на большом расстоянии друг от друга.

Отсутствие завязей

Отсутствие завязей может поставить крест на выращивании хорошего урожая. Проблема отсутствия завязей у тыквы бывает связана с высаживанием посадочного материала в бедную неплодородную почву. В таких условиях тыква задерживается в росте, а завязей не образует. Сеять семена нужно в плодородную почву, богатую гумусом.

Но и вносить слишком много удобрения в грунт не следует. В Перекопанной почве растения образуют длинные плети и большое количество листвы, а не завязи и соцветия.

Только в почве, в которой достаточно питательных веществ происходит оплодотворение и образование завязей. Мужской цветок образует достаточное количество тычинок, чтобы опылить женские соцветия. Поэтому для посадки тыквы нужно выбирать участки, в которые удобрения вносились 1–2 года назад. За это время другие растения не успеют забрать все полезные вещества, но и перекормленной почва также не будет.


Убираем

Главные признаки спелости овоща – высыхание листьев, яркий, насыщенный цвет и повышенная плотность кожуры. Скороспелые тыквы обычно готовы к употреблению в конце августа, а среднеспелые и позднеспелые могут простоять на огороде до первых заморозков. Собирать декоративные тыквы, которые используют для украшения помещений, можно и позже, но важно, чтобы при морозах не пострадал их внешний вид.

К уборке урожая приступают при сухой погоде, аккуратно срезая овощи вместе с плодоножкой. Собранные в такую погоду овощи будут дольше храниться без потери потребительских качеств. Если же стоит дождливая погода, и ожидаются заморозки, то следует все равно приступить к уборке тыквы.

После сбора их сортируют по размерам и качеству, а поврежденные плоды сразу же используют в пищу. Самые крупные тыквы собирают отдельно и перерабатывают на протяжении 1–1,5 месяцев после срывания с грядки.

Овощи, которые собирают для длительного хранения, сразу же после уборки необходимо разложить на солнце и подсушить около 10 дней. Благодаря такой сушке из них испаряется излишняя влага, а кожура становится более толстой и менее подверженной повреждениям. Если тыква была собрана раньше срока из-за дождливой погоды, ее можно занести на веранду или в сарай и оставить на дозревание.

Тыквы мускатных сортов хранятся не более 2-х месяцев, в отличие от крупноплодных и твердокорых тыкв, которые могут сохраниться вплоть до нового урожая.

Сроки или когда

Определить готовность тыквы к уборке можно визуальным методом. При этом:

  • Кора затвердевает и при постукивании издает глухой звук;
  • Происходит опробковение и усыхание плодоножки;
  • На корке не должны оставаться следы от царапанья её ногтем. Покров твердеет и от нажатия пальцами не пружинит. Созревшая тыква отвечает на хлопок звоном. Спелая тыква покрывается матовым налётом, плодоножка легко отделяется.
  • Листья куста пожухли, изменили свой цвет на жёлтый, подсохли. Если перед этим не было признаков заболевания антракозом, то естественное отмирание здоровой листвы служит верным признаком окончания вегетации.
  • Цвет тыквы, каким бы ни был, от серого до жёлтого становится ярче, узор заметнее.

Для сбора урожая тыквы необходимо использовать специальный инвентарь. Это может быть острый нож или секатор, которые обеспечат хороший ровный срез плодоножки без ее размочаливания. Оставленная плодоножка должна быть не короче 5-6 см.

При уборке тыквы нужно относиться к ней бережно, стараясь не поцарапать. Если случилась неприятность, место повреждения заклеить бактерицидным пластырем или не оставлять повреждённый овощ на хранение, промазать эти места на коре тыквы зеленкой.

Размер оставляемой плодоножки должен составлять примерно 3–4 см – в таком случае тыква будет дольше храниться. Плоды с короткой плодоножкой быстро сгнивают, поэтому долго держать их в подвале практически невозможно.

Некоторые садоводы совершают ошибку, осуществляя переноску тыквы за плодоножку, в результате чего она обрывается. Такие тыквы будут храниться мало – ведь обламывание плодоножки открывает путь для микроорганизмов, которые станут причиной гниения овощей.

Снятая тыквина в темном прохладном и сухом месте может дозревать около месяца. Хранить плод в таких условиях можно долго, позволяя пользоваться в течение зимы свежим полезным продуктом.

Очень важно в разных регионах использовать районированные сорта разного срока достижения биологической спелости. Но даже самые раннеспелые сорта созревают около 4 месяцев. Поэтому в регионах с умеренным климатом используют рассадный способ выращивания. Новым способом в северных регионах стало использовать минитеплицы с биологическим подогревом, оставляя корневую систему постоянно в тепле, а плети в короткое лето, выпуская на свежий воздух.

  • Скороспелые сорта убирают в конце августа, выращивая рассадой. К таким сортам относится распространённая Грибовская кустовая, Веснушка, Голосемянная. Корочка у них тонкая, срок хранения до месяца.
  • Сорта среднего срока созревания тыквы – Улыбка, Лечебная, Россиянка спеют через 4 месяца. Убирают урожай в сентябре, но до первых заморозков. Подмороженные плоды на хранение не годятся. Разновидности этих тыкв сохраняются до двух месяцев после наступления спелости.
  • Наиболее ценными плодами являются позднеспелые сорта, выросшие под южным солнцем. К ним относятся Витаминная, Мускатная, Жемчужина. У этих тыкв толстая твёрдая корка и сладкая мякоть, которую в сыром виде добавляют в салаты. Поздние сорта сохраняются в прохладном помещении до полугода. Убирают их поздно, но даже на юге спелость наступает через месяц — два.
Читайте также:  Чем и как выкормить крольчат без крольчихи

Как предотвратить пожелтение завязей

Тыква относится к неприхотливым культурам, но и ей нужен минимальный уход на стадии развития завязей и образования плодов.

Советы по предотвращению порчи урожая:

  • Если должно идут дожди, а завязи начали подгнивать, то нужно сделать отток воды от грядки.
  • Почву нужно регулярно рыхлить.
  • Если теплая погода по ночам еще не устоялась, то тыкву накрывают материалом. Желательно, чтобы он пропускал кислород. Если такого под рукой не оказалось, то в пленке проделывают несколько небольших отверстий. Это нужно для циркуляции воздуха.
  • Для улучшения плодоношения тыквы раз в 2 недели кусты поливают стимулятором плодообразования, например, Гибберсиб-У.
  • Если на грядке начали появляться желтые листики, то тыкву подкармливают сульфатом калия. Подходит для подкормки разбавленный в теплой воде коровяк.
  • Кусты тыквы поливают только теплой, отстоявшейся водой.
  • Тыква относится к сельскохозяйственным культурам, которые предпочитают расти на открытых солнечных участках. Высаженные в тени кусты начинают желтеть и образовывать мало завязей.
  • Избыток, также как и недостаток питательных веществ негативно сказывается на процессе образования соцветий и формирования плодов. При переизбытке азота плети тыквы становятся крупными, а листва очень густой.
  • Отпадают завязи при нехватке фосфора и калия. При его избытке в почве происходит то же самое.
  • Когда температура на улице становится высокой (выше +30 градусов) соцветия становятся стерильными. И даже если пчелы их опыляют, то завязи в дальнейшем не образуются. При низких температурах до +16 градусов растения начинают плохо питаться. В связи с этим замедляет рост и формирование завязей у тыквы, если соцветия появляются, то они быстро осыпаются.
  • При переизбытке влаги в почве соцветия и плоды начинают подгнивать, а затем отпадать.
  • Вредители нередко являются причиной плохого формирования завязей. Кусты регулярно проверяют на наличие лугового мотылька. Устранив сорняки, на участке получится предотвратить появление насекомых.

Соблюдая особенности выращивания тыквы, удастся сразу предотвратить проблемы с формированием завязей на кусте и опаданием соцветий.

В средней полосе России

С уборкой тыквы в средней полосе России спешить не стоит: чем лучше она созреет, тем дольше будет храниться в закромах. Урожай обычно собирают в середине сентября, а в южных областях – после полного высыхания листьев.
Если вы выращиваете среднеспелые сорта (Крошка, Улыбка, Лечебная, Зимняя сладкая, Россиянка), то убирать овощи нужно до первых заморозков. Позднеспелые мускатные тыквы тоже срывают до морозов, но после сбора оставляют на дозревание, благодаря чему их аромат усиливается, а содержание сахара значительно увеличивается.

В Подмосковье

Как и в других регионах средней полосы России, в Подмосковье тыквы собирают в сентябре. Чаще всего московские дачники выращивают сорта Мускатная, Перехватка, Тести Делайп, которые прекрасно созревают в том случае, если высаживать овощи через рассаду.

При посеве в конце апреля и переносе в открытый грунт в начале июня тыквы успевают дозреть как раз до морозов. Некоторые твердокорые сорта убирают еще в конце августа или в начале сентября, а крупноплодные держат на огороде до последних чисел сентября. Независимо от сорта, лучше всего собрать овощи недозрелыми до заморозков и дать им доспеть дома, выкладывая на улицу в солнечные дни.

Хранение сорванной тыквы

При хранении в погребе или подвале:

  1. в помещении должно быть достаточно тепло – от +5 вплоть до +10 градусов;
  2. помещение должно быть сухим – тыква хранится при влажности 75-80%;
  3. размещение тыквы организуется на деревянных стеллажах;
  4. стеллажи необходимо покрыть соломой толщиной от 10 до 15 см, поверх которой и размещаются овощи;
  5. следует избегать соприкосновения овощей друг с другом;
  6. тыквы размещают плодоножкой вверх;
  7. место хранения должно быть темным;
  8. в подвале тыквы дополнительно укрывают сеном или соломой – для утепления.
  9. Если холода усиливаются, и температура в подвале, где хранятся тыквы, снижается, наилучшим решением будет дополнительное укрывание тыквы при помощи соломы или сена.

Размещение овощей в жилых помещениях не отличается от размещения в подвале – должно быть достаточно тепло, сухо, темно. Необходимо ориентировать тыквы сохранившейся плодоножкой вверх. Постоянно следует осматривать тыквы – как только появилось загнивание верхней части плодоножки или на боку тыквы по причине механического повреждения появились признаки порчи, следует безжалостно пускать немедленно такие овощи в переработку.*

Медленное развитие плодов

При выращивании тыква плохо растет и образует мало завязей по причине сильной облиственности растений. Листья препятствуют попаданию солнечных лучей на завязи, а от этого они отстают в росте. Плоды тыквы от этого вянут и желтеют. Под густой кроной листвы пчелы не всегда опыляют все соцветия. А если женские цветки ее опылились, то ждать хорошего урожая не приходится.

Чтобы тыква хорошо росла удаляют лишние листья, которые затемняют весь куст. Листья отрезают острым секатором. Важно следить за тем, чтобы срез был ровный. Еще одной причиной медленного развития плодов у тыквы является плохое усвоение растением питательных веществ. Для этого основание стебля присыпают землей и слегка утрамбовывают.

Как правильно хранить тыкву зимой: раскрываем секреты

Советы садоводов – Как правильно хранить тыкву зимой: раскрываем секреты

Как правильно хранить тыкву зимой: раскрываем секреты – Советы садоводов

Подготавливать тыквы к зимнему хранению следует сразу после уборки урожая. Для этих целей лучше всего использовать позднеспелые сорта. Именно они при соблюдении определенных условий способны сохраниться до весны.

Предварительная подготовка и условия хранения

Плоды, предназначенные для зимнего хранения, следует срывать в сухие и теплые дни, при этом очень важно следить за сохранностью плодоножки, как при сборе плодов, так и во время их транспортировки. Место под плодоножкой довольно уязвимо и при его повреждении овощ, скорее всего, загниет.

Перед хранением плоды тыквы нужно просушить на солнце. Это позволит просохнуть их кожуре, а мелкие повреждения успеют за это время опробковеть.

После того как тыква просохла можно помещать ее на зимнее хранение. Место для хранения тыквы должно соответствовать определенным условиям. Только в этом случае можно гарантировать сохранность этого овоща до весны. Итак, хранилище для тыквы должно соответствовать следующим условиям:

  1. Помещение, где будет храниться овощ обязательно должно быть сухим и темным.
  2. Прохладным. Оптимальная температура для хранения составляет от + 5° до +10°.
  3. С хорошей вентиляцией.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий срок хранения тыквы значительно сокращается. Например, повышенная влажность сокращает этот срок на 2, а то и на 3 месяца.

Основные способы хранения

Самым лучшим местом для хранения тыквы является подвал или погреб. Именно там проще всего создать подходящие условия.

Хранение в подвале или погребе

Для хранения тыквы в подвале или подполе можно оборудовать стеллажи или сделать полки. Также возможно разложить ее на поддонах. Главное не раскладывать ее непосредственно на землю или пол. Укладывать тыквы следует вверх плодоножками также желательно, чтобы они не соприкасались между собой. Внимание! В течение зимы погреб нужно периодически осматривать. А все подгнившие тыквы удалять.

Хранение в квартире

Не у всех есть возможность использовать для зимнего хранения тыквы подвал. Городские жители для этих целей могут использовать темное и прохладное место в квартире, например, кладовку. Тыквы там укладываются также как и при хранении в подвале.

При отсутствии кладовки можно использовать любое темное место. Главное, чтобы оно как можно дальше находилось от источников тепла. Например, очень хорошо для этих целей подходит место под кроватью.

Хранение на балконе

Если возможность для хранения тыквы в квартире отсутствует, то для этих целей можно использовать застекленный балкон или лоджию. Обязательным условием такого способа является укрытие плодов темной непрозрачной тканью. При сильном похолодании тыкву следует дополнительно укрыть, так как она легко повреждается даже небольшими заморозками.

Хранение разрезанных плодов

Плоды тыквы бывают очень большими, поэтому употребить их за один раз бывает просто невозможно. Разрезанные тыквы довольно успешно можно сохранить в холодильнике. Для этого их нужно разрезать на отдельные доли, очистить от кожуры и порезать кубиками.

Тыквенные заготовки складывают в целлофановый пакет и помещают в овощной отсек холодильника. В таком виде они могут храниться до 10 дней. Если тыкву нужно сохранить на более длительный срок, то целлофановый пакет заменяют фольгой. В таком виде тыква может храниться без потери своих качеств до 1 месяца.

Заготовки из тыквы

Иногда случается так, что возможность для какого-либо хранения отсутствует. В этом случае сохранить урожай тыквы можно при помощи заготовок. Существует довольно много способов консервирования тыквы, которые позволяют сохранить почти все ее полезные свойства.

Видео о том, как хранить тыкву до появления нового урожая:

Сушеная тыква

Плюсом данного способа консервирования является то, что вкус тыквы в этом случае остается почти неизменным. Эту заготовку можно использовать так же как и обычные сухофрукты. Чтобы приготовить тыкву по этому рецепту нужно соблюдать следующий порядок действий:

  1. Выбрать спелый плод и очистить его от семян и корки.
  2. Нарезать в виде долек толщиной около 0.5 см.
  3. Для сохранения цвета дольки можно на 1-2 минуты опустить в кипящую слегка подсоленную воду, а затем охладить.
  4. Тыквенные дольки выкладываются на противень и помещаются в духовку нагретую до 60°С на 5-6 часов.
  5. По прошествии этого времени температуру в духовке увеличивают до 70°и оставляют там тыкву еще на 2 часа.

Для хранения высушенной таким образом тыквы используют картонные коробки или стеклянные банки.

Тыквенные цукаты

Сохранить тыкву можно изготовив из нее цукаты, которые затем можно использовать для украшения кондитерских изделий или в качестве десерта. Рецепт приготовления цукатов следующий:

  1. Тыква моется, очищается от корки и семян.
  2. Режется небольшими кубиками.
  3. Из 1.2 кг сахара, 200 г воды и сока одного лимона готовится сироп.
  4. Тыквенные кубики заливаются полученным сиропом и варятся в течение 5 минут.
  5. После чего сироп с тыквой оставляется еще на 5-6 часов.
  6. По прошествии этого времени сироп снова доводится до кипения.
  7. Сироп оставляется на ночь для настаивания.

После этого кубики тыквы откидываются на дуршлаг, где оставляются до полного стекания сиропа. Обсушенные таким образом кубики пересыпаются сахаром. Хранить цукаты лучше всего в стеклянных банках.

Тыквенное пюре

Из тыквы и яблок можно приготовить довольно вкусное пюре. Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

  1. Тыква и яблоки моются, очищаются от кожуры и семян.
  2. Пропускаются через мясорубку.
  3. Пересыпаются сахарным песком в следующей пропорции: на 1 кг тыквы и 500 г яблок 4 ст ложки сахара.
  4. Полученная смесь варится в течение 2 часов на очень слабом огне.

Ближе к концу в пюре добавляется лимонная кислота в количестве 1 чайной ложки. Горячее пюре раскладывается по стерилизованным банкам и закатывается. Тыква – вкусный и полезный овощ. При нужном подходе сохранить ее до весны совсем не сложно.

Как сохранить кабачки и тыкву на зиму в домашних условиях?

Кабачки хоть и относятся, как и тыква, к семейству тыквенных, условия их хранения имеют как много общих, ключевых моментов, так и много отличий. Кабачки и тыкву можно хранить вместе, если овощи целые, без повреждений, без признаков гниения и собранные вовремя: они не будут мешать друг другу при хранении и не будет риска, что болезнь перекинется с тыквы на кабачок и наоборот. Однако замечено, что тыквы лежат обычно существенно дольше кабачков, что важно учитывать при совместном хранении плодов этих овощных культур и проверять места их хранения как минимум раз в пару недель, поскольку если начнут гнить кабачки, то гниль совершенно спокойно может перекинуться и на тыквы.

Хранение урожая кабачков в доме. © sweetwater-organic

Кроме того, достоверно известно, что тыквы могут храниться при существенно более высокой температуре, чем кабачки.

Естественно, продолжительный период сохранности и тыквы, и кабачков можно обеспечить, если будет верно соблюдена технология сбора урожая, его подготовки к хранению и сами условия хранения, конкретные именно для плодов каждой из этих культур.

Важно! Не стоит «передерживать» плоды в хранении, старайтесь побыстрее их использовать в пищу. Чем дольше хранятся тыквы и кабачки, тем грубее они становятся, теряется часть полезных веществ, да и начать портиться они могут в любую минуту, тогда все ваши труды буквально пойдут на смарку, не забывайте об этом.

Итак, давайте начнем с того, как правильно хранить кабачки в домашних условиях, а затем поговорим о тыкве.

Содержание:

Сбор урожая кабачков для хранения

Как мы уже отмечали, залогом длительного и полноценного хранения кабачков является своевременная и правильная уборка урожая. Так вот, что касается кабачков, то убирать их обязательно нужно до наступления морозов (даже небольших).

Если урожай кабачков попадет под заморозки, то вся партия может оказаться подпорченной, и к хранению они будут уже непригодны. В первые же дни после закладки на хранение, кабачки, попавшие под заморозки, могут начать гнить, остановить этот процесс будет невозможно.

Имейте ввиду, что лучше всего будут храниться те кабачки, кожица которых довольно толстая, а если по ней постучать, то вы услышите глухой звук. Семена не должны быть полностью развитыми (техническая спелость), размеры кабачков должны быть средними.

На поверхности кабачка не должно быть никаких повреждений, плоды с дефектами развития также должны быть исключены из партии, предназначенной для закладки на хранение в домашних условиях. Обратите внимание на «рисунок» на кожице: учитывая описание сорта, вы поймете, готов ли данный экземпляр к уборке.

Не забывайте, что во время хранения кабачки могут дозреть, а как только это произойдет, структура их станет рыхлой. Не удивляйтесь тому, что, разрезав кабачок (вынув его из импровизированного хранилища), семена в нем окажутся проросшими – такое случается и не редко.

При закладке на хранение овощи нужно обрезать так, чтобы от плодоножки осталась довольно большая ее часть (длиной шесть или семь сантиметров). При этом срез должен быть четкий, именно срез, срывать плод, буквально скручивая плодоножку, нельзя: такие плоды, скорее всего, долго храниться не будут.

Ровный срез на плодоножке кабачка и ее довольно большая длина обеспечат надежную защиту от проникновения в кабачок микроорганизмов, способных привести к возникновению внутренних гнилей. Помимо этого, можно судить по плодоножке о состоянии плода в целом: если она здоровая после определенного периода хранения, то и плод, вероятнее всего, тоже здоров.

Негативные изменения с плодоножкой говорят о том, что и плод тоже уже меняется не в лучшую сторону. В том случае, если даже краешек плодоножки уже начал загнивать, лучше достать данный плод и использовать его по назначению, оставлять его храниться дальше — это большой риск.

Для того чтобы таких казусов не происходило, всегда собирайте плоды кабачка в сухую, солнечную погоду, делая это аккуратно, ни в коем случае не повреждая поверхность (кожицу) плода.

Важно! Кабачки, предназначенные для хранения нельзя мыть, тогда они в скором времени начнут гнить. Чтобы избавить их от пыли и грязи достаточно их протереть сухой и мягкой тряпочкой.

Влажные овощи также нельзя помещать на хранение, сперва их нужно просушить, разместив на проветриваемый участок. Хватит для этого всего пары часов, раскладывать их нужно в один ряд и никогда не укладывать один на другой.

Читайте также:  Как определить ложный подосиновик: описание, сравнение

Хранение кабачков в ящиках. © lirsc

Основные правила хранения кабачков

Самое первое правило, помимо тонкостей, описанных выше, — это верный выбор сорта кабачка. Например, лучше всего хранятся кабачки сортов среднего и позднего сроков созревания (от 50 дней и более). Так, очень хорошие результаты при хранении показывают сорта: Фестиваль, Золотой кубок, Грибовский, Арлика (созревает за 50 – 60 дней, имеет цилиндрические, светло-зеленые плоды с сочной мякотью, массой до 700 г и хорошие вкусовые качества, хорошо хранится), Ассете, Аэронавт (созревает дней за 50, масса плодов чуть более килограмма, рисунок представляет собой мелкие точки, сама окраска плода светло-зеленая, мякоть нежная, хорошо хранится) и Желтоплодный (рекордсмен по срокам хранения, созревает через 50-60 дней, имеет плод цилиндрических размеров, массой около полутора килограммов с гладкой поверхностью и оранжевой сеткой на желтом фоне, мякоть кремовая, приятная на вкус).

Однако, несмотря на сорт, даже обладающие максимальными сроками хранения плоды дольше начала марта лучше не хранить, а употребить до этого срока в пищу.

Важно! При переработке кабачков после хранения обязательно извлекайте семена и небольшую часть мякоти вокруг них, потому что семена становятся в процессе хранения горькими и могут придавать мякоти в которой покоятся, также горьковатый привкус.

Варианты хранения кабачков в домашних условиях

Лучше всего хранятся кабачки при влажности от 80 до 85% и при температуре до пяти градусов тепла и не ниже нуля. Если температура будет высокой, то срок хранения сократится до минимального (кабачки просто сгниют). Не стоит хранить кабачки в абсолютно темных помещениях, они должны лежать там, где нет сквозняка. Однако спертый воздух тоже не идет им на пользу, помещение периодически, хотя бы раз в пару дней нужно проветривать.

Важным условием длительного хранения кабачков является тот фактор, что они не должны касаться друг друга. Не стоит хранить кабачки по соседству с другими фруктами и овощами, исключая тыкву.

Обычно в домашних условиях кабачки хранят в подполе, а если это квартира, то на балконе, который периодически проветривают, если он отапливаемый, или, наоборот, утепляют кабачки, если балкон не отапливаемый, укрывая их теплыми одеялами и помещая в деревянные ящики, обитые пенопластом.

Можно попробовать сохранить кабачки в кладовке, раскладывая их на заранее сконструированные там полки, или подвесить наподобие капусты, но только поместив каждый в отдельную сетку (например, из-под лука, можно даже с остатками луковой шелухи, она может сыграть роль антисептика).

В ящике на балконе кабачки можно хранить в сухих опилках или речном песке, но для этого их нужно не положить, а поставить вертикально, разместив так, чтобы плодоножки «смотрели» вверх. В самый низ ящика желательно поместить солому или опилки, слоем в пару сантиметров.

Если на балконе очень холодно, то, помимо одеял, которыми можно укрыть ящики с кабачками сверху, их дополнительно перед помещением в ящик можно обернуть крафт бумагой, обычной газетой либо любой тканью.

В том случае, когда на балконе или в подвале у вас есть возможность поддерживать низкую положительную температуру, имеются ящики и вы можете разместить кабачки стоя (чтобы они не соприкасались друг с другом), то между ними проложите крафт бумагу или обычный гофрированный картон.

Допустимо хранить кабачки и в качестве полуфабрикатов, это в том случае, если совсем нет места для их хранения и невозможно обеспечить подходящие условия. Для этого их можно порезать кольцами или кубиками и высушить, завялить или, что еще лучше, — банально заморозить.

Важно! Не пытайтесь хранить кабачки целыми в холодильнике, там они пролежат не более 12-15 дней и начнут быстро гнить.

Сбор урожая тыквы для хранения

Тыква — это чудесный и уникальный овощ, который многие из нас недооценивают. В ней содержится, по сути, все, что нужно организму человека. Ко всему прочему, она хорошо себя чувствует при выращивании на разных типах почв, порой даже слегка заболоченных, в абсолютно различных климатических регионах. Тыквы могут быть совершено разных размеров и форм — от огромных, которые невозможно поднять одному человеку, до самых миниатюрных.

Хранение урожая тыкв. © Danny

Перейдем к хранению, — как и в случае с кабачком, залогом успешного хранения тыквы является своевременный сбор урожая и правильные условия дальнейшего содержания. Как понять, что тыкву пора собирать?

Очень просто — по плодоножке: если она начала подсыхать, изменила свой цвет с зеленого на серый, то самое время убирать тыкву с участка и закладывать ее на хранение.

Важно! Ни в коем случае не допускайте отрыва плодоножки от плода тыквы. Так вы резко сократите сроки хранения этого ценнейшего плода.

Для того чтобы тыкву убрать с участка правильно, нужно ее слегка приподнять над землей, тем самым, ослабив натяжение ботвы и (как и в случае с кабачком) именно отрезать плод с частью плодоножки длиной пять или шесть сантиметров, а не оторвать ее.

Тыкву нужно просушить: со всех сторон ее поверхность должна быть лишена даже намека на влагу. Малейшие частички влаги, которые вы проглядели, могут впоследствии стать очагами возникновения гнили и плесени, довольно активно развивающейся при хранении.

Когда тыква закладывается сухой, без повреждений, убранной в срок и с целой плодоножкой, то она легко может пролежать и до нового урожая.

Условия хранения тыквы дома

Приятно, что тыква может храниться при условиях, которые комфортны и нам с вами: то есть при влажности в 80-85% и температуре до 22 градусов тепла. Главное, чтобы в помещении, где хранится тыква, температура не опускалась ниже пары градусов тепла и не переходила за ноль в сторону мороза.

Второе важное условие — это постараться обеспечить тыкве постоянную температуру без резких колебаний. Например, дома поместить ее в кладовку или на отапливаемый балкон, если речь идет о квартире.

Тыкву можно хранить как просто в открытом виде, положив, скажем, на мешковину (фанеру, любые доски, любую толстую ткань или кучку газет), так и в укрытом (все той же мешковиной); как навалом (сложенными аккуратной пирамидкой), так и в ящиках или бумажных коробках, по размеру подходящих под размеры плода тыквы.

Прекрасно, если тыква надежно защищена от солнечного света и не только прямого, а вообще любого, то есть хранится в темноте.

В период хранения примерно раз в неделю проверяйте сохранность тыквы. Если тот или иной плод начинает гнить, то его сразу нужно убирать и пускать в переработку, тщательно вырезав до здоровой ткани и удалив очаг гнили.

Почаще следите за влажностью воздуха в том помещении, где хранятся тыквы, в нем не должно быть слишком сухо. Это может привести к их иссушению. Если влажность снижается ниже 80%, то можно провести опрыскивание воздуха из пульверизатора или поместить тыквы в более влажное помещение, но желательно с той же температурой или минимальным ее отклонением от температуры прежнего места хранения.

Как и в случае с кабачком, если места для хранения тыквы нет, то можно приготовить полуфабрикат. Для этого сперва тыкву нужно тщательно вымыть, далее — счистить всю кожуру, затем разрезать на две, три или четыре части, обязательно удалить семена вместе с околосеменной мякотью и герметично упаковать, обернув пищевой пленкой. После этого тыкву нужно положить в морозилку обычного бытового холодильника. В таких условиях тыква пролежит довольно долго и будет пригодна для многих видов переработки (за исключением переработки на сок).

Кстати, семена тыквы, будучи поджаренными, очень полезны для желудка и кишечника и содержат большое количество витаминов. Если не хотите жарить, то их можно просто выложить в любую металлическую емкость и поставить на пару дней на батарею отопления, там они за это время подсохнут и их также можно будет кушать, как и жаренные.

Важно! Пережаривать семена тыквы нельзя, таким образом вы убьете большую часть полезных качеств семян. Достаточно их обжарить всего 1-2 минуты на раскаленной сковороде, не более.

Вот и все, что мы хотели вам рассказать о хранении кабачков и тыкв. Если у вас есть свои личные секреты хранения этих овощей, то поделитесь ими в комментариях, думаем, что это будет всем весьма полезно!

Разбираемся в методах удаления поросли деревьев на дачном участке

Причины формирования молодой поросли

Однако поросль вокруг дерева образуется и по другим причинам:

  • открытая корневая шейка;
  • повреждение коры;
  • удалено много ветвей при обрезке;
  • раны, полученные механическим способом.

Кроме того, бывают случаи, когда возникает несовместимость подвоя и привоя. В результате нарушаются обменные процессы внутри растения. Со временем фруктовая культура теряет жизненные силы, поэтому пускает молодую поросль. Как видно, причина проблемы скрыта в нарушении правил ухода.

Если поросль планируют использовать для размножения, ее оставляют на расстоянии 2-4 м от материнской культуры.

Удаление поросли деревьев на участке химическим способом

Для решения проблемы садоводы применяют 2 основных метода: с помощью химикатов и уничтожение «отростков» механическим путем. К первому варианту прибегают, если сад превратился в густые и непроходимые «джунгли». Но только в крайнем случае, чтобы не навредить остальным растениям.

Для процедуры подходят препараты:

  • Раундал;
  • Глукор;
  • Торнадо;
  • Агрокиллер.

Однако перед применением химических веществ нужно разобраться, как уничтожить поросль на участке самым щадящим способом. Например, если старое дерево неустанно пускает ростки, его сначала спиливают на уровне земли. Затем, с помощью обычной дрели, в пне делают 5-7 отверстий диаметром 2 см. Их размещают подальше от центра среза, чтобы химическое вещество попало в корневую систему. Процедуру повторяют еще 2 раза, на протяжении 14 дней.

Для удаления поросли, деревьям делают инъекции с помощью специальных шприцов. Химическое вещество вводят непосредственно в древесину молодого ростка.

Нередко садоводы упрощают процедуру. Они делают глубокие насечки на стволе и ветках. А затем, обильно орошают растение препаратом. Избавиться от нежелательной «зелени» помогает опрыскивание листовых пластин дерева пестицидами, аминной солью 2,4-Д, кротилином или бутиловым эфиром.

Отверстия желательно прикрыть пластиком либо полиэтиленом. Благодаря этому вещество выполнит свою важную миссию.

Механический способ борьбы с порослью

Самым простым вариантом того, как избавиться от поросли деревьев, являются умелые руки, топор, лопата, пила и сучкорез.

Обычно процедуру выполняют ранней весной по такой схеме:

  • сначала определяют место, в котором они соединены с материнским деревом;
  • молодой росток аккуратно удаляют вместе с корневой системой;
  • тщательно убирают участок.

Кроме того, после сбора урожая тщательно собирают опавшие плоды. В противном случае семена или косточки могут со временем превратиться в молодые деревца. Далее узнаем, как бороться с порослью сливы и вишни на протяжении всего сезона.

При удалении молодых ростков желательно не повредить корни материнской фруктовой культуры.

Поросли сливы

Как известно, для сливы свойственно пускать густую поросль независимо от возраста. Она появляется, как у молодых, так и старых деревьев. К тому же практически все сорта слив образуют молодые побеги. Главной причиной проблемы является глубокое взрыхление околоствольной области дерева. Оказывается, корневая система сливы очень чувствительна к такой процедуре. Стоит ее один раз задеть лопатой, и она сразу дает новые отростки. Со временем они укореняются и превращают сад в густые хаотичные заросли.

Другая причина образования поросли — серьезное заболевание фруктовой культуры, которая медленно ее убивает. Обычно буйное появление отростков указывает именно на эту проблему. В любом случае поросль удаляют очень бережно. При этом стараются захватить всю образовавшуюся корневую систему, на очень близком расстоянии от материнского корня. Ростки обрезают с помощью секатора, после чего замазывают глиной либо садовым варом.

Вишня и ее поросль

Садоводы заметили, что привитые культуры сорта «Шубинка» и «Владимирская» обычно не пускают много молодых побегов. Однако у других они быстро разрастаются, занимая место в саду.

Чаще всего это касается таких сортов:

  • Малиновка;
  • Молодежная;
  • Расторгуевская;
  • Память Еникеева.

Как правило, из побегов привитых культур обычно вырастают дички, плоды которых не имеют особой ценности. Поэтому неопытным дачникам следует знать, как навсегда избавиться от отростков вишни на садовом участке. Существует несколько традиционных методов.

Зачастую молодые побеги удаляют с помощью секатора или топора. Однако процедуру делают строго по правилам и очень бережно:

  • приступают к вырезке поросли при первом появлении;
  • вырубают корневые отростки ранней весной или поздней осенью, убрав слой почвы;
  • оставшиеся срезы на материнском дереве обильно обрабатывают садовым варом;
  • засыпают место удаления молодого побега.

Придерживаясь рекомендаций специалистов, можно навсегда освободить сад от непрошенных «поселенцев». Если побеги просто вырубать, через год на том же месте появится, как минимум, 3 поросли.

Густые заросли удаляют с помощью гербицидов:

  • Зеро;
  • Глисол;
  • Алаз;
  • Раундал.

Препараты разводят строго по инструкции, указанной производителем. Иногда через год процедуру повторяют, если случается рецидив.

После удаления поросли в прикорневую область, на расстоянии 1,5 м, вкапывают листы шифера. Углубляют его на 1 м. Если ростки появятся снова, их сразу срезают секатором, чтобы они не успели укорениться.

Поросль черемухи в саду

В прошлом столетии дачники высаживали на участках много декоративных кустарников. Особой популярностью пользовалась черемуха. К сожалению, оставшиеся в небрежении растения, образовали густые заросли. Поэтому перед новыми хозяевами возникает вопрос, как избавиться от поросли черемухи за короткое время, и придать участку достойный вид. Специалисты предлагают несколько кардинальных методов.

Сначала отыскивают материнское дерево и спиливают его на высоте 100-150 см. На следующий год пень пустит молодые побеги, которые незамедлительно обрезают. Со временем процесс прекратится и культура засохнет. Примерно через 2 года от нее ничего не останется.

Еще быстрее поросль удаляют химическим способом. Как правило, используют концентрированный раствор таких веществ, как «Ураган» или «Торнадо». После обильного орошения молодые деревца черемухи постепенно засыхают. Яд проникает в корневую систему через листву и ствол. Погибшие растения тщательно удаляют из участка.

Как избавиться от поросли клена на участке

Декоративные деревья служат надежной защитой от пыльных дорог и порывистого ветра. Их объемные кроны создают вокруг дома освежающую тень. Особой популярностью пользуются клены. Ежегодно на них вырастает множество крылаток. Они разлетаются в разные стороны и нередко попадают на огороды или палисадники. В тот же год крылатки могут пустить корни, что является для дачников проблемой. Чтобы ее решить, важно знать, как избавиться от поросли клена на участке без вреда другим растениям.

Обычно работу начинают с поиска дерева, которое производит сотни таких «незваных гостей». Если оно растет на нейтральной территории, его можно убрать классическим способом. Работу выполняют самостоятельно либо нанимают специалистов.

Чтобы дерево не корчевать, используют минеральные удобрения или крупнозернистую соль.

В пне просверливают воронку глубиной 12 см, куда засыпают соль. Отверстие закрывают деревянной пробкой. Ее изготавливают из любой ветки. Подобным образом дерево уничтожают с помощью натриевой либо аммиачной селитры. Минералы выжигают древесину, а затем попадают в корневую систему. Через год клен погибает, а значит, на огороде или клумбе не будет «нежданных гостей».

Рассмотрев советы специалистов, как проводится удаление поросли деревьев на дачном участке, можем смело приступить к работе. Для дела потребуется простой набор инструментов либо химических препаратов. Главное действовать по общепринятым правилам. И тогда сады будут обильно плодоносить, и радовать наши сердца.

Удаление поросли деревьев с помощью амиачной селитры — видео

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как избавиться от поросли: причины появления и удаление

Молодая корневая поросль – почему появляется и как избавиться

ПОДВОЙ – ЭТО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРИВИТЫХ КУЛЬТУРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. И, ПОКА ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО, ОН КОРМИТ И ПОИТ СОРТ, НЕ ПРИВЛЕКАЯ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ. НО ИНОГДА НЕОЖИДАННО НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ, ОБРАЗУЯ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ КРЕПКИХ, СОЧНЫХ ПОБЕГОВ… ОТЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ.

Читайте также:  Используем яичную скорлупу как удобрение для сада и огорода

Характер дичка

Поведение подвоев зависит от их биологических особенностей. Одни склонны к образованию корневой поросли, которая, разбегаясь по саду, доставляет немало проблем.

Так ведут себя сеянцы вишни, сливы и терна. Другие старательно отращивают побеги в основании ствола (рябины, ивы, реже клены, черемухи, яблони).

Особенно много побегов появляется, если в качестве подвоев используют кустарник. Третьи к образованию поросли обычно не склонны. В питомниках, как правило, используют подвои третьего типа.

Почему она появляется?

Хорошо развитая корневая система исправно поглощает воду и питательные вещества и направляет их в крону, получая взамен продукты фотосинтеза. Но, если в этом обмене что-то идет не так, подвой старается исправить ситуацию, быстро наращивая собственные побеги.

Причины нарушений бывают разные.

  1. Во-первых — недостаточная совместимость прививаемых компонентов, затрудняющая обмен между кроной и корнями в зоне прививки.
  2. Во-вторых — сильная обрезка дерева или повреждение кроны.
  3. В-третьих — нарушение тока питательных веществ и воды, вызванное болезнями, вредителями или суровыми погодными условиями. Таким образом, появление обильной поросли служит индикатором общего состояния растения. Если вовремя среагировать, возможно, проблему можно будет исправить.

Корневая поросль

У клоновых низкорослых подвоев коревая система расположена близко к поверхности почвы. При неаккуратной обработке приствольных кругов корни повреждаются, и в этих местах часто образуются порослевые побеги. Особенно часто это случается, если корни оказываются на свету.

Чем это грозит?

Порослевые побеги, как правило, бывают сильными и растут очень быстро. Они перетягивают на себя питание, а привитая крона постепенно ослабевает, утрачивая сортовые качества, и со временем нередко отмирает. Кроме того, сочная зелень молодых порослевых побегов привлекает тлю и других вредителей, активно поражается болезнями, становясь, в свою очередь, источником их распространения. Ну и конечно же, поросль резко снижает декоративность растения.

Удаляем поросль своими руками

Удалять поросль нужно регулярно по мере ее появления в течение всего периода вегетации. Лучше всего выламывать молодые побеги с пяткой, но можно и вырезать у самого основания. Важно не оставлять пеньки: основание любого побега содержит огромное количество спящих почек, которые, постепенно просыпаясь, будут создавать вам лишнюю работу. Срезы необходимо замазывать садовым варом.

Для удаления корневой поросли необходимо откопать побег до основании и вырезать его с небольшой частью корня.

В некоторых случаях вырезанный побег можно использовать для прививки нового сорта. Для этого ему дают хорошо укорениться в течение года, затем осенью или весной пересаживают на новое место. Прививку проводят черенком или глазком в обычные для этой культуры сроки.

© Автор: Марина Малиновская

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОРОСЛИ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ О СПОСОБАХ

Борьба с корневой порослью плодовых деревьев в течение сезона — это необходимость, а не прихоть. Ведь молодые побеги отнимают питательные вещества у растений, делают сад неопрятным, а также привлекают вредителей (например, тлю).

Поросль — это уже не привитое растение, а подвойное, оно более жизнеспособное, поэтому может заглушить ваше культурное дерево. Правда, косьба порослевых побегов над землей вызывает повторный рост еще большего их количества. Как же поступить? Откапывайте поросль до основания корня и пилкой или секатором вырезайте у основания.

Садоводы часто путают поросль корневую и поросль семенную. Последняя появляется из-за некоторой небрежности садовода, который не убирает падалицу с земли. Плоды гниют, семечки и косточки прорастают. Эти растения несложно выкопать и выбросить, а можно использовать в качестве подвоя для прививки.

ПОРОСЛЬ – ПОКАЗАТЕЛЬ НАШЕГО НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВА (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ВИШНИ, СЛИВЫ, ЧЕРЕШНИ), КОГДА КОРНЕВАЯ ШЕЙКА ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОРАЗДО ВЫШЕ УРОВНЯ ПОЧВЫ.

© Автор: Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОРОСЛИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

4 отзывов

В моем саду яблони растут на двух разных подвоях – 62-396 и АРМ-18. При выкопке саженцев на подвое АРМ-18 практически не бывает обломов корней. Но деревья, выращенные на подвое 62-396 и высаженные в сад, почти не дают корневой поросли, а деревья на подвое АРМ-18 дают очень много поросли у стволика и по всему приствольному кругу.
Чтобы не тратить времени на удаление корневой поросли, перед посадкой на саженец в месте условной корневой шейки надеваю пластиковую бутылку высотой 20-25 см. Бутылку обвязываю хлопковой ниткой и провожу заглубленную посадку. Пластиковая бутылка не разлагается в почве десятки лет, а нитки сгнивают в первые годы после посадки. По мере утолщения ствола и корня бутылка окажется отодвинутой. За это время (5-7 лет) корни у деревьев уйдут вглубь, ти не будет мороки с порослью.

Садоводы, у которых есть проблемы с порослью у ствола и в приствольном круге, могут поступить так. Весной раскопать землю у ствола на глубину 20-25 см, вырезать все корни на стволе и надеть на нижнюю часть ствола пластиковую бутылку, затем засыпать ее землей. Для штамба любой толщины можно подобрать пластиковую бутылку нужного размера.

За лето в нижней части некоторых деревьев обычно вырастают молодые побеги. Если они появились от корня-дичка или на штамбе, но ниже места прививки, — это дикая поросль. Удалите ее — раскопайте до корня и срежьте у основания.

У большинства дачников в саду растут вишни, и неизбежно возникает проблема с их молодой порослью. Эти мелкие всходы со временем появляются вокруг взрослых деревьев и доставляют немало хлопот.
Они очень быстро разрастаются и способны заполонить большое количество полезной площади. Но это не просто неудобство: взрослое плодовое дерево теряет в урожае, так как вынуждено тратить питательные вещества на выращивание поросли.

Чтобы не допустить подобных проблем, будьте внимательны еще на стадии выбора саженцев. Обязательно спросите продавца, привита ли вишня, которую вы хотите купить, или она корнесобственная. В последнем случае речь идет о деревцах, которые вырастили как раз из корневых отпрысков. Именно они потом дадут богатую поросль на участке. А сортовые вишни размножают обычно прививкой на семенных или клоновых подвоях и впоследствии вокруг них не растет ничего лишнего.
Кроме выбора саженцев важно правильно избавляться от появившейся поросли. Многие садоводы делают такую ошибку: просто отрезают отпрыски секатором на том уровне, где они выходят из почвы. Но такие побеги начинают свой рост от корней, расположенных горизонтально. Чтобы не допустить усиления их роста, надо ранней весной или поздней осенью аккуратно откопать порослевые стебли до места ответвления именно от горизонтальных корней. Потом удалить эти лишние побеги, не оставляя пенечков, и замазать места срезов садовым варом, чтобы в дальнейшем там уже ничего не выросло.

У одной нашей яблони-двулетки на второй год после посадки появилась поросль.
Мы по незнанию поначалу обрадовались: думали, еще несколько яблонь получим. Но хорошо, что к нам зашел сосед по даче Петр Иванович Золотов – садовод еще старой закалки.

Он это чудо осмотрел и строго-настрого наказал поросль скорее удалить, пока не перегнала само деревце. Она растет от подвоя и в дальнейшем вообще могла нашу сортовую яблоню погубить. Раскопали мы все побеги и вырезали секатором, а ранки замазали садовой замазкой, засыпали обратно все земелькой и по совету того же соседа вокруг ствола насыпали слой перегноя.

Что такое корневая поросль и нужно ли от нее избавляться

Добавление статьи в новую подборку

Молодая прикорневая поросль вишни, сливы, груши или малины доставляет немало хлопот садоводам. О том, как избавиться от поросли на участке, расскажем в нашем материале.

Для того чтобы удалить поросль раз и навсегда, нужно разобраться в причинах ее появления. Иначе ваш сад может превратиться в место постоянной борьбы, отнимающей все свободное время и силы.

Причины появления прикорневой поросли

Советские дети, как правило, были знакомы с рассказом Л.Н. Толстого “Как ходят деревья” и потому понимали, что корневая поросль на пустом месте не появляется. Для этого должны быть причины, и, как правило, негативные.

Причина 1 . Неправильная посадка деревьев

Тут все, как у Толстого. Если дерево растет в тени другого растения, испытывая дефицит света и питательных веществ, то с помощью корневой поросли, расположенной на удалении (иногда до 15 м) от основного ствола, оно будет пытаться обрести новую жизнь.

Что делать?

Закладка сада – дело ответственное. И тут нельзя ориентироваться исключительно на собственные вкусовые пристрастия. Сотрудники питомников всегда готовы поделиться информацией о том, приблизительно какого роста достигнет то или иное взрослое растение, на сколько метров распространится его корневая система. Все это поможет вам не ошибиться с местом посадки и избежать хаоса в саду.

Чтобы деревья правильно развивались, их необходимо подкармливать с помощью органических и минеральных удобрений. Для того чтобы всем хватало света, можно высаживать растения ступенчато: низкорослые – южнее, а высокорослые – севернее. Также можно располагать их в шахматном порядке.

Если вы прочли этот материал слишком поздно и уже допустили все мыслимые и немыслимые ошибки при закладке сада, а корневая поросль является вашим немым укором, есть два выхода: проредить ветви соседствующих деревьев или решить, кто из зеленых питомцев на вашем участке нужнее.

Причина 2. Неправильный полив растений

Недостаточно обильный полив – классическая ошибка начинающего садовода. В этом случае вода не доходит до корневой системы растения, а попросту испаряется с поверхности почвы. Но если дереву не будет хватать влаги, оно вполне может начать образовывать корни у поверхности земли, а вслед за ними и молодые побеги.

Что делать?

Необходимо соблюдать нормы полива, учитывая особенности почвы и рельеф участка. Как правило, саженцам плодовых деревьев требуется 30-50 л воды. Растениям, которые достигли 7-12 лет – уже 120-150 л. Не забывайте, что молодые всасывающие корешки обычно располагаются по периметру кроны, а не у ствола, как думают некоторые.

Причина 3. Оголенные корни растений

Неправильная глубина посадки дерева – также довольно распространенная ошибка. Если вы не заглубили корни, и они обнажены, это, в свою очередь, будет провоцировать образование поросли.

Что делать?

Просто засыпьте корни у штамба землей, и если это единственная причина появления поросли, то молодые побеги больше не будут вас беспокоить.

Причина 4. Чрезмерная обрезка деревьев

Неправильная обрезка, пожалуй, одна из самых частых причин появления поросли. Во всем должен быть баланс, в том числе важно сохранить пропорции между размером корневой системы и кроны. Если вы обрезали дерево слишком сильно, оно будет восстанавливать зеленую массу, наращивая ее всеми доступными способами.

Что делать?

Внимательно читайте наши предыдущие публикации и в следующий раз, когда возьмете в руки лучковую пилу или секатор, не увлекайтесь.

Причина 5. Механические повреждения и болезни деревьев

Морозобоины, солнечные ожоги, надломы крупных ветвей, повреждения коры и т.п. – все эти проблемы могут быть вызваны физическим воздействием, неблагоприятными природными факторами или болезнями. Но, к сожалению, не все их можно заметить сразу (порой кора начинает отслаиваться только спустя пару лет после крепких морозов, навредивших растению). Однако важно помнить, что появление корневой поросли в абсолютном большинстве случаев сигнализирует о том, что дереву некомфортно.

Что делать?

Внимательно осмотрите дерево. Обнаруженные раны необходимо замазать садовым варом. А если есть признаки какой-либо болезни, нелишне будет воспользоваться фунгицидами. Сегодня существует множество системных препаратов, которые оперативно впитываются растениями и подавляют возбудителей различных болезней. При этом эффективность многих фунгицидов не зависит от погодных условий. И вы можете выбирать, что для вас удобнее – опрыскивание или внесение препарата в почву.

Причина 6. Неправильная прививка деревьев

Проблема возникает ввиду несовместимости подвоя и привоя, из-за которой нарушается обмен веществ. Обычно с ростом дерева допущенную ошибку становится все легче заметить по резкому изменению толщины ствола в месте прививки. При этом ухудшается зимостойкость растения, дерево развивается медленно, однако иногда плодоносит раньше, чем это свойственно данному сорту.

Несовместимость такого рода нередко можно наблюдать на участках у садоводов-любителей, которые прививают грушу на яблоню или рябину.

Что делать?

К сожалению, зачастую такого рода ошибки приводят к гибели растения. Но если вы хотите сохранить сорт, вам следует позаботиться об этом заранее, заготовив черенки и постаравшись не допустить тот же самый промах, когда будете их прививать.

Если у вас пока нет подходящего подвоя, а вы видите, что редкое растение с сочными ароматными плодами погибает, можете попытаться спасти его, используя прививку мостиком. Однако она не гарантирует полного восстановления сокодвижения.

Как бороться с корневой порослью

Борьба с корневой порослью – это необходимость, а не прихоть. Ведь молодые побеги отнимают питательные вещества у растений, делают ваш сад неопрятным, а также привлекают вредителей, например, тлю. Кроме того, иногда прикорневые побеги вплетаются в крону, начинают плодоносить и удивлять садовода мелкими плодами с невысокими вкусовыми качествами.

Существуют два способа борьбы с корневой порослью: механическое удаление либо использование гербицидов.

Обрезка, вырубка и выкапывание корневой поросли

К сожалению, таким образом избавиться от поросли навсегда вряд ли получится. Потребуется ежегодно контролировать ее рост.

Если просто срезать молодые побеги, выступающие из земли, можно лишь усугубить ситуацию, так как ниже уровня почвы обычно располагаются “спящие” почки, которые заставят поросль куститься. Поэтому обрезка не является панацеей. Лучше всего выкапывать поросль. Для этого нужно опустить лопату в почву и извлечь побег вместе с корнем. В некоторых случаях приходится пользоваться топориком. Полученную в результате таких манипуляций рану необходимо обработать садовым варом во избежание попадания инфекции.

Как удалить корневую поросль с помощью гербицидов

Этот способ нельзя использовать, если вы планируете сохранить материнское дерево. Как правило, гербициды применяют в том случае, если поросль дает старый пень, который сложно выкорчевать из-за мощной корневой системы. При незначительном количестве поросли садоводы просто опрыскивают молодые побеги препаратами в сухую безветренную погоду (для этих целей подходят Ураган, Торнадо, Центурион и т.п.).

Но если побеги не сдаются, тогда можно испробовать более агрессивный способ. В пне материнского дерева высверливают несколько вертикальных отверстий, в которые заливают гербициды. Чтобы исключить испарение препаратов и их вымывание под воздействием атмосферных осадков, распил можно укрыть пленкой.

При работе с гербицидами обязательно используйте очки, респиратор и перчатки, а также соблюдайте правила техники безопасности.

Профилактика появления корневой поросли

Нередко садоводы используют выкопанные прикорневые побеги для закладки нового сада. Хотя размножение растений корневой порослью бывает довольно успешным, если вы не живете на даче постоянно, рекомендуется выращивать подвой из косточки. Опытные садоводы отмечают, что если растение было выращено из прикорневого побега, оно, в свою очередь, часто бывает склонно к образованию корневой поросли.

Некоторые, устав бороться с порослью, засоряющей сад, но не желая расставаться с деревом, вкапывают в землю в метре от корневой системы листы шифера или металла. Однако этот метод профилактики нельзя назвать слишком эффективным, потому что, во-первых – корневая поросль по-прежнему будет образовываться рядом с растением, а во-вторых – такие подземные ограждения, разлагаясь, могут менять состав почвы. Поэтому если дерево дает много поросли, а вы не обладаете достаточным количеством времени и сил, чтобы регулярно бороться с новыми побегами, с растением проще расстаться.

Корневая поросль может стать не только источником хлопот, но и неплохим посадочным материалом для тех, кто живет в частном доме и имеет возможность регулярно ухаживать за садом. Дайте молодым отросткам год, чтобы укорениться, а затем выкопайте, пересадите на новое место и привейте черенок любого понравившегося сорта (например, методом окулировки).

Ссылка на основную публикацию