Как бороться с вредителями азалии

Болезни азалий

Самое страшное, что может напасть на азалии, – это клещик. Мы его так любовно называем, а на самом деле это настоящая напасть. Если уж он завёлся, то с ним практически бесполезно бороться. Появляется в жару, в сухую погоду, как правило, летом, поэтому азалии надо регулярно мыть под душем, опрыскивать, повышать влажность с помощью увлажнителя.

Все новокупленные азалии надо для профилактики обрабатывать после цветения хотя бы фитовермом (он менее едкий). Но как показывает опыт, бороться надо с клёщом Актелликом (очень осторожно, он очень вредный, запаситесь респиратором, а ещё лучше – противогазом). Обрабатывать 3-4 раза с промежутком в 7-10 дней. При этом обрабатывать не только само растение, но и подоконник, окно, стены и все цветы в доме, так как клещ может переноситься на одежде.

Клещ может привыкать к одному средству, поэтому используют разные. Но говорят, что лучше всех Неорон, так как он борется даже с личинками клеща.

Земляничный клещ (Tarsonemus pallidus) — один из наиболее опасных вредителей азалии. Поражает верхушки побегов, почки, бутоны и цветки, Молодые листочки складываются внутрь в виде лодочки, вместо 1—2 больших почек образуются многочисленные мелкие. В верхней части укорененных черенков получается «розетка» мелких деформированных листьев. Растения замедляют рост, бутоны или не раскрываются, или образуют уродливые цветки и постепенно погибают. Если клещ поражает уже распустившуюся азалию, то у светлоокрашенных сортов лепестки коричневеют, а затем весь цветок становится бурым. У темноокрашенных сортов лепестки рыжеют, буреют, обесцвечиваются и быстро усыхают. Сильно повреждаются сорта ‘Ниобе’, ‘Пауль Шеме’, ‘Эри’, ‘Мадам Петрик’ слабее — ‘Целестина’, ‘Аполло’, ‘Альберт Элизабет’, ‘Профессор Вальтер’, ‘Вераиниана Розе’.

Щитовки и ложнощитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды). Хорошие результаты дает обработка актарой и карбофосом.

Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе – в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают, бутоны сохнут. Паутинный клещ – это мелкие насекомые молочно-прозрачного, желто-зеленого, красного или оранжевого цвета, размером до 1-2мм (да-да, такие откормленные экземпляры в 2мм тоже встречаются). Поселяются преимущественно на нижней стороне листа, но это скорее поначалу. Через какое-то время они начинают очень даже весело ползать не только по нижней, но и по верхней стороне, и в запущенных случаях образуют скопления паутинки. А дальше, как в старой доброй песне: что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. и всё в таком духе: опрыскивание водой, для поднятия влажности, которую они якобы не любят, не спасает. выставление бедной растишки позагорать под ультрафиолет (который они тоже якобы не переносят) тоже не помогает. мыло хозяйственное тоже. чеснок с луком тоже не берут . все народные средства перепробованы, мы хватаемся за голову – куда бежать, что покупать и вообще, что же делать?! Собственно, разбираться долго не придётся: клещи высасывают сок из наших зелёных домочадцев, отчего листья желтеют и опадают. Но первоначальные следы их деятельности выглядят светлеющими точками на поверхности листьев.

Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. Часто только этих процедур бывает достаточно, чтобы вредители пропали. Если азалии очень сильно поражены клещиком и регулярное увлажнение не помогает, опрыскивают 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Мучнистые червецы: Поражают листья, побеги и цветки. Листья искривляются, сохнут и опадают, растение погибает.
Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении растение можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Фузариозное увядание

Выглядит так: листики увядают, засыхают.

Причины: фузариозный гриб, занесённый с новой почвой, при повреждении растения при пересадке, повышенная температура воздуха.

Как лечить: пролить фундазолом, через некоторое время – раствором любого антибиотика, ещё через какое-то время – слабым раствором марганцовки.

Не всегда можно вылечить азалию от фузариозного увядания, если погибла бОльшая часть растения, то уже ничто, к сожалению, не поможет.

Профилактика: держать азалию в светлом и прохладном месте, при пересадке добавлять в землю такие препараты, как триходермин, можно при пересадке замочит ком в фундазоле. При обрезке кома использовать стерильные инструменты.

Что поможет против паутинного клеща?

Палочки №1 (Плант-Пин)

Действующее вещество: бутоксикарбоксим (butoxycarboxim) произв. Германии фирмы Wecker-Chemie GmbH.

Описание: Средство против насекомых, в частности против клеща и тли ( на самом деле оно от всех помогает), для комнатных и балконных растений. Способ применения: для горшка до 9 см в диаметре – 1 пластина, 9-12 см в диаметре – 2 пластины, 12-14 см в диаметре – 3 пластины. Для горшков большего диаметра дополнительно 1-2 пластины на каждые 3 см диаметра ( т.е. для горшка диаметром, например, 20 см оптимально необходимо 6 пластин/палочек).

Воткнуть в землю примерно на расстоянии 2 см от стебля. Производить обычный полив растений. Действующее вещество растворяется во влажной земле и всасывается корнями. Воздействие: заметно уже через 2-7 дней ( на мой взгляд, через 2 оно ещё не заметно), защищает растения 6-8 недель ( по-моему, вполне хватает даже на 3 месяца).

Особые рекомендации: осторожно обрабатывать такие растения, как кальцеолярия, примула, папоротник, капсикум, эуфорбия, соланум, фиттония, цинерария, циперус, импатиенс ( здесь имеется в виду, что, например, на горшок диаметром 20 см необходимо воткнуть не 6 палочек, а 5). После работы вымыть руки. Избегать попадания в рот и не давать детям. Производство: Нидерланды, фирма B.V – Luxan. Содержимое: 20 штук в упаковке.

Палочки №2 (Этиссо)

Действующее вещество: диметоат (dimethoat). Описание: Etisso Blattlaus-Sticks предлагает надёжную защиту ваших растений от всех вредителей: клещ, тля, щитовка, белокрылка, листовые вши, долгоносики и т.д.

Способ применения: для горшка до 10 см – 1 палочка, 10-15 см в диаметре – 2 палочки, от 15 см – 3 палочки, свыше 20 см на каждые 5 см диаметра добавляют 1 палочку. Действующее вещество растворяется благодаря поливу, впитывается корнями и через сок распространяетсяпо всей наземной части растения. Достаточно поместить палочку ближе к краю цветочного горшка и прикрыть землёй.

Воздействие: через несколько дней появится первый результат и чем сильнее растение растёт, тем больше проявляется эффект. Защищает растения 6-8 недель (вполне хватит на 3 месяца). Палочки относятся к 4-му (малоопасные) классу опасности. При работе следует соблюдать общие требования безопасности и правила личной гигиены, пользоваться резиновыми перчатками. После работы вымыть руки с мылом.

Срок годности неограничен. Содержимое: 10 штук в упаковке.

Актеллик

Пиримифосметил, концентрат эмульсии, 500 г/л (класс опасности 3). К актеллику нам потребуется пилочка для насечки ампулы (можно взять в аптеке), ведро, вода комнатной температуры, пульверизатор, резиновые перчатки (тоже в аптеке), ватно-марлевая повязка (тоже в аптеке) и французские духи, чтобы надушить эту самую повязку и не вдыхать всю эту гадость

Приготовление раствора: (это лично я так делаю) берём ведро, наливаем туда 1 литр воды и добавляем актеллик (ампула 5 мл), размешиваем. Всё, раствор готов. Меры предосторожности: для приготовления раствора не пользоваться пищевой посудой. Рабочий раствор хранению не подлежит! Обработку проводить в отсутствии детей и животных. Во время работы нельзя курить, пить и принимать пищу. Работать в защитных очках, резиновых самогах, маске (респираторе), перчатках. Продолжительность работы не должна превышать 3-х часов. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот (так и хочется добавить – почистить зубы, побриться, подстричься и сдать одежду в химчистку).

Хранить отдельно от лекарств, пищевых продуктов, кормов животных, в сухом прохладном месте, недоступном детям и животным. Беречь от огня. – из инструкции

Спирт

Ну здесь всё просто. Самый обыкновенный 96% питьевой спирт ( Royal помните? ). Только придётся как-то необыкновенно его доставать. Сколько ни искала в магазинах, всё безуспешно. Можно, например, у медиков попросить, но только не технический. В общем, я иногда прошу у знакомых, 2-х литров должно хватить надолго. Ингридиенты готовы.

Масштабность операции зависит от степени заболевания. Если клещи только появились, то обработать можно только то помещение с цветами, где их обнаружили. Если же всё намного хуже, то стоит обработать все растения в квартире. Но действия абсолютно идентичны.

Далее. Так как после обработки цветы надо куда-то поставить, первым делом готовлю стол (после протравки не надо ставить горшки туда, откуда вы их первоначально взяли, в смысле на подоконники и т.п. ). Опрыскиваю его хорошенько спиртом, можно не вытирать, он и так моментально высохнет. Стол готов.

Затем аккуратно ( не надо трясти ими по всей квартире) составляю цветы в ванной, хорошенько опрыскиваю раствором актеллика вместе с горшками и со всем на свете, втыкаю палочки от вредителей по инструкции и на каждый цветок надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет (продаются в хоз.отделах). Потом аккуратно составляю горшки с растениями на подготовленный стол и так они стоят 2 дня. После 2-х дней пакетики можно аккуратно снять и выкинуть, цветы со стола не трогать.

Теперь можно вымыть весь инвентарь, которым пользовались и убрать. Кроме спирта. Берём пульверизатор со спиртом и отправляемся туда, где стояли цветы. Очень тщательно, каждый закоулок, каждый стык, каждую щель подоконника и окна опрыскиваем спиртом, можно сказать, заливаем. Если цветы стояли на стеллажах или стойках, то и всё это хозяйство тоже. Не надо недооценивать врага. На следующий день процедуру стоит повторить, на всякий случай.

В жаркий период (в прохладный можно увеличить разрыв на 2 дня) через 8 дней после первой обработки цветов проводим вторую. Всё повторяем: стол, актеллик, пакетики. Только палочки у нас уже в грунте, их не трогаем. Можно заодно снова опрыскать спиртом щели (для уверенности). Через пару дней снова пакетики с цветов снимаем, цветы со стола не трогаем. И последнюю (третью) протравку необходимо сделать снова через 8-10 дней. После неё можно опять опрыскать места для цветов спиртом, протереть и . после того, как растения обсохнут на столе ( пакетики можно третий раз не надевать) расставляйте всех по местам.

Во время всех манипуляций пусть стол с подопечными стоит просто на светлом месте, не выставляйте его на солнце, чтобы никто случайно не сварился под пакетиком.

Почему я так подробно всё расписала? Потому что очень много новичков читает форумы, для них, все мы когда-то ничего не знали.

После избавления от вредителей можно использовать палочки в профилактических целях. Мои химеры, например, без них не живут. Да и не только химеры. Раз в 3-4 месяца втыкаю новые палочки во все горшки, кроме орхидейных (не вижу смысла использовать их в коре). Для орхидей подходит актеллик.

Средства борьбы с вредителями азалий и различными видами гнилей

Это препараты от различных

гнилей и грибов

Фундазол – системный фунгицид для защиты растений от заболеваний (пятнистость листьев, мучнистая роса и др.). Выпускается в пакетах по 10г. Для приготовления рабочего раствора 1 пакетик разводят на 10л воды. Равномерно опрыскивают листья. Этот препарат малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности).

Актеллик (концентрат эмульсии (500г/л пиримифосметилла) – инсектоакарицид – средство для борьбы с тлями, щитовками, белокрылками, клещами и др. вредителями растений. Выпускается в ампулах по 2 мл. Содержимое ампулы разводится в 2х литрах воды, при сильном поражении вредителями – 1 ампула на 0,7 л воды. Хранение рабочего раствора не допускается. Опрыскивать свежеприготовленным раствором, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура при обработках 12-25°С. Опасен для человека – II класс опасности, при работе с препаратом не допускать в помещение животных, детей и защитить аквариумы.

Фитоспорин-М – биофунгицид для защиты растений от грибных и бактериальных болезней. Абсолютно безвредное для растения, т.е. не фитотоксичен, малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности).

Актара (действующее вещество тиаметоксам) – обладает контактно-кишечным и системным действием. Применяется против тлей, трипсов, щитовок, ложнощитовок, белокрылки. Опрыскивание проводят два раза с интервалом в неделю. Период защитного действия при опрыскивании от 15-25 дней, при поливе 40–60 дней. На комнатных растениях используют: при поливе почвы под растениями – 1 г препарата растворить в 10 л воды, расход рабочей жидкости — 10 л/100 м2 (для высоких растений, как, например, фикус каучуконосный, объем рабочей жидкости для полива увеличивают в 2 раза); при опрыскивании – 4 г препарата растворяют в 5 л воды, расход рабочей жидкости 2 л на 100 м2. Насекомые перестают питаться через 30 минут после обработки препаратом Актара, полная гибель насекомых происходит через 24 часа.
Класс опасности 3. Препарат высоко токсичен для пчел, слабо токсичен для птиц, рыб, дождевых червей и водных организмов.

Читайте также:  Как бороться с портулаком на приусадебном участке

Фитоверм – (концентрат эмульсии аверсектина С, 2 г/л) – Средство для защиты от насекомых-вредителей – биопрепарат 4-го поколения основой которого является продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Обладает контактным, кишечным и антифидантным действием. Фитоверм имеет широкий спектр действия все виды растительноядных клещей, а также все виды тлей и д.р. вредителей. Способ применения: Обработку растений проводят в период вегетации в сухую, ясную и безветренную погоду, когда выпадение Обработка проводится любым типом опрыскивателей, обеспечивающим мелкодисперсное распыление равномерное смачивание листовой пластинки. Уже через 6-8 часов после обработки грызущие вредители перестают питаться (для сосущих это время удлиняется до 12-16 часов) Необходимо учитывать, что гибель вредителей наступает на 2-3 сутки после обработки, а максимальный эффект достигается на 5-7 сутки, Действие препарата на поверхности листа продолжается до 7 суток. Хранение рабочего раствора не допускается.
Для борьбы с клещами, тлями, трипсами разводят следующим образом:
При борьбе с паутинным клещом 1 ампулу на 1 литр воды, с тлями на 0,25 л, а с трипсами на 0,2 л воды. Проводят 4 обработки с интервалом в 7-10 дней.
Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Как бороться с болезнями и вредителями азалии

Азалия как вечнозеленый цветущий кустарник требует к себе особого внимания. Ей необходим прохладный воздух и высокий уровень влажности, а также рыхлый грунт и достаточное количество света. Болезни азалии – результат несоблюдения агротехнических рекомендаций. Ослабленное растение практически не может противостоять патогенным микроорганизмам, что и губит его. Чтобы не допустить появления таких негативных последствий, следует знать признаки заболеваний и методы борьбы с основными недугами рододендронов.

Общие требования по уходу за азалией

Экзотическое растение отлично живет и развивается при частых и обильных поливах. Нельзя допускать пересыхания земляного кома: полезно 1 раз в месяц увлажнять почву водой с добавление нескольких капель лимонного сока. Этот прием позволяет поддерживать оптимальный уровень кислотности в почвенном субстрате. Благотворное воздействие на азалию оказывает метод погружения горшка в емкость с водой комнатной температуры.

Чтобы поддерживать рекомендуемую влажность в комнате (от 70%), необходимо регулярно опрыскивать растение из пульверизатора

Как вариант, можно разместить вблизи куста емкость с водой. Весной-летом азалию следует подкармливать питательным готовым составом. Частота процедур кормления составляет 4 раза в месяц.

Для поддержания формы вечнозеленого кустарника необходимо регулярно производить обрезку, каждый год, укорачивая прошлогодние веточки и удаляя больные части растения. Такие мероприятия также обеспечивают обильное и пышное цветение азалии. Оптимальное время для обрезки ранних сортов – март, а поздних – май. Кроме этого, в конце весны нужно прищипывать молодые побеги рододендронов, оставляя только 5 листочков. И уже ближе к концу лета можно будет увидеть на их верхушках цветочные почки. Обрезку куста производят еще перед тем, как наступит период покоя.

Распространенные заболевания

Капризную азалию часто атакуют такие грибковые инфекции, как:

  • Фузариоз. Определяют болезнь по пожелтевшим стеблю и листьям, бледно-розовому налету на корневой шейке. Причиной появления недуга является застой влаги в грунте.
  • Вертициллез. Заболевание характеризуется потемнением основного стебля цветка, что в скором времени приводит к его гибели. Предпринимать меры по лечению азалии следует как можно скорее.
  • Альтернариоз. Болезнь проявляется наличием очагов бурого окраса, они бывают разных форм и размеров.
  • Септориоз. О развитии болезни говорят красно-желтые пятна с черной серединкой.
  • Фитофтороз. Сначала гниль поражает корневую систему растения, а потом стебель, листовую массу, и, в конечном счете, азалия загнивает полностью.
  • Филостикоз. Выдает возбудителя пятна коричневого цвета либо пепельно-серого, в центре которых находятся спорангии.
  • Церкоспороз. Явные признаки недуга: белый налет на наружной стороне листа, коричнево-красные очаги – на внутренней.

Заболевания, вызванные ошибками при уходе

Если есть нарушения в содержании цветущего растения, то могут появиться такие недуги, как:

  • Усыхание и опадание листьев. Это происходит из-за недостатка влаги в почве либо из-за слишком жаркого микроклимата в помещении. Особенно растение страдает от сухого воздуха в осеннее-зимнюю пору, начинается проблема с усыхания кончиков листьев.
  • Некроз листьев. Естественный окрас листовых пластин азалии меняется на коричневый цвет, основная жилка полностью отмирает. Причины развития болезни следует искать в низкой температуре и наличии сквозняков.
  • Смешанный хлороз. Его выявляют по желтым пятнам на листочках. Источниками неприятностей является нехватка в грунте полезных веществ и слишком обильный полив.

Основные вредители

Не только заболевания, но и паразитирующие особи угнетают азалию. Вечнозеленые кусты могут поражаться:

  • Рододендроновым клопом, который в длину вырастает всего до 3,5 мм, откладывает свое потомство на внутренней стороне листа, защищая их смолянистыми выделениями.
  • Мучнистым червецом, на теле которого есть белый восковой налет. Его выделения являются отличной средой для размножения сажистого грибка.
  • Долгоносиком, личинки которого находятся в земле. Взрослые особи охотятся на листочки азалии, ее почки и бутоны.
  • Хрущиком, атакующим листовые пластины.
  • Слизнем, представляющим угрозу для зачатков листочков цветущего кустарника.
  • Трипсами (оранжерейными, черными). Вредитель объедает листочки, которые сначала начинают желтеть, а потом опадать.
  • Молью. Особенно опасны для азалии гусеницы, которые кормятся листьями и окукливаются внутри них.
  • Мухой. Вредоносное насекомое питается соком листовых пластин, что провоцирует ослабление азалии и впоследствии ее гибель, если не лечить больные экземпляры соответствующими препаратами.
  • Тлей. Мелкое насекомое живет колониями и является источником вирусных заболеваний.
  • Белокрылкой. Из-за того, что бабочка высасывает сок из растения, оно заметно отстает в росте, увядает и гибнет.
  • Клещом. Поражать азалию может и красный клещ, и паутинный, и земляничный. Прежде всего, страдают от этого вредителя верхняя часть побегов, листовая масса и цветы. Обитает клещ на внутренней стороне листа, чем и усложняет процесс его обнаружения.

Если не предпринимать при первых признаках выявления болезней и вредоносных насекомых каких-либо действий, то можно упустить время и потерять экзотическое растение.

Методы лечения в домашних условиях

В зависимости от природы происхождения недуга азалию спасают либо путем нормализации микроклимата в помещении, либо посредством применения агрохимикатов.

Засыхание куста

Если причина кроется в недостаточном увлажнении грунта, то необходимо подкорректировать объем воды. Орошение следует производить по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Если земляной ком высох полностью, горшок с цветком нужно поместить в емкость с водой на 15-20 мин. Для азалии больше приемлем прохладный воздух, иначе ее листья теряют тургор и увядают.

В летнюю пору температура воздуха в комнате должна быть в пределах 20-22 градусов, а в зимнюю – 15-16 градусов. Размещать вазон следует вдали от системы отопления и радиаторов.

Пожелтение кроны

Если у азалии желтеют листья, это свидетельствует о дефиците полезных компонентов в грунте и высокой концентрации солей кальция. Из-за использования жесткой воды уровень кислотности грунта изменяется, а в щелочной и нейтральной среде цветущий кустарник плохо усваивает магний и железо. Такие действия провоцируют хлороз. Чтобы растение восстановилось, применяют подкисленную воду (2-3 капли лимонного сока на 1 литр жидкости), минеральные комплексы.

Почернение листвы

Если у азалии стали чернеть листья, то причинами чаще всего являются:

  • Черный трипс, который поселился на внутренней стороне листа. Против него эффективно применять Карбофос.
  • Фузариоз. Определить его можно по ухудшению общего состояния кустарника после очередного орошения. Помочь растению удается только на ранней стадии болезни при помощи Фундазола, в запущенном случае ничего уже не спасет. Больную азалию уничтожают вместе с грунтом.

Осыпание листьев и бутонов

Если есть такая негативная тенденция, то рекомендуется сделать перевалку цветка в больший вазон с дальнейшей обработкой раствором Новосилом, Эпином (стимулятором роста). Кроме этого, для создания благоприятных условий растение помещают под полиэтиленовое укрытие. Чтобы не было запревания, следует каждый день проветривать азалию.

Заболевания из-за неправильного ухода

При некрозе листовые пластины не поддаются лечению, их нужно удалять. Это связано с отмиранием главной оси. При смешанном хлорозе требуется подкормка по листу препаратами с высокой концентрацией железа и магния. Допущенные ошибки при уходе за азалией часто провоцируют развитие опасных заболеваний грибкового происхождения.

Грибковые инфекции

Лечение грибковой инфекции проводится в зависимости от типа возбудителя:

  1. Против фузариоза, который блокирует доступ питательных веществ, хорошо работает раствор Фундазола. Но на время лечения больное растение должно быть изолировано от других цветов.
  2. Для избавления от альтернариоза рекомендуется использовать бордосскую смесь либо фунгицидные препараты.
  3. Филлокистоз, от которого появляются коричневые очаги на листьях азалии, лечат Фундазолом или Топсином-М.
  4. Церкоспороз удается победить Дитаном М-45, Фундазолом.

Меры борьбы с вредителями

Чтобы уничтожить вредоносных насекомых, угнетающих своей жизнедеятельностью азалию, необходимо использовать соответствующие препараты:

  • Децис, Фьюри против рододендронового клопа.
  • Актеллик проявляет свою результативность против мучнистого червеца, клеща.
  • Базудин, Актару рекомендуется применять против долгоносика, белокрылки.
  • Диазинон эффективен против хрущика.
  • Мезурол, специальные ловушки помогают избавиться от слизней.
  • Карбофос может хорошо бороться с тлей в домашних условиях, а также с трипсами.
  • Опрыскивание серой позволяет уничтожить моль на кустарнике.
  • Никотин-сульфат отлично себя зарекомендовал в борьбе с мухой.

Профилактика и защита растений

Чтобы не допустить развития опасных для азалии недугов и нашествия вредоносных насекомых, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Размещать цветущий кустарник нужно в светлом, но защищенном от прямых лучей солнца месте.
  • Поливать растение кипяченной либо талой водой.
  • Не переусердствовать с увлажнением грунта.
  • Поддерживать показатели температуры воздуха в диапазоне 12-15 градусов.
  • Кормить азалию в летнюю пору необходимо сульфатом аммония, а зимой – суперфосфатом.
  • Своевременная обрезка и прищипывание дает возможность растению не растрачивать свои силы.
  • Для пересадки куста использовать только обеззараженный грунт, емкость и инструменты.

Выращивание азалии – достаточно сложный процесс, который требует и знания всех тонкостей посадки, и особенностей ухода. Если придерживаться правильной агротехники, то риск заражения вечнозеленого кустарника грибковыми заболеваниями и вредителями сводится к нулю. Только благоприятный микроклимат в помещении и соблюдение всех рекомендаций по содержанию азалии позволяет добиться желаемых результатов.

Почему у азалии чернеют листья и другие болезни цветка с простыми советами по их решению

Основные вредители азалии и методы борьбы с ними

Не только грибковые и инфекционные заболевания опасны для этого растения. При выращивании в открытом грунте, десятки видов насекомых могут поражать листовые пластины и стебли данного цветка. Рассмотрим наиболее распространенных вредителей, способных уничтожить всю вашу плантацию в палисаднике.

  1. Клещ Рододендроновый. Достаточно распространенный вредитель, который любит лакомиться цветочными чашелистиками и самими лепестками. Это относительно небольшой зверь, всего 3.5 мм, его присутствие можно диагностировать по характерным черным пятнам, которые остаются на листках. Так выглядят его испражнения. При обнаружении таковых нужно осмотреть листья снизу – на них должны откладываться яйца бурого цвета. Самый простой метод борьбы – опрыскивание препаратом Диазинон. Менее эффективны препараты системного действия, но при 2-3 опрыскиваниях они существенно уменьшат популяцию вредителя.
  2. Мучнистый червец. Это насекомое немного крупнее – 4 мм длинной (самки 3 мм). Червец высасывает соки растения, замедляет его произрастание, уничтожает листовые пластины. Дает до 5 поколений за сезон, поэтому предотвращать наступление нужно на ранних стадиях. Опрыскивать его можно не только инсектицидом широкого спектра действия, но и Карбофосом. Рекомендуется сделать 2 обработки препаратом на протяжении лета. Первую провести 5-10 июня.
  3. Клещ Паутинный. Один из самых известных вредителей декоративных и плодовых растений. Клещ имеет длину всего в 0.5 мм, его практически невозможно увидеть, поэтому диагностируют вредителя по его паутине, в которую он заплетает листовые пластины растения. Она сначала плетется по внутренней части листка, потом по внешней стороне, наиболее пораженные из них скручиваются в трубочку. Чем больше клещей на пластине, тем быстрее они высосут из нее все соки. Опрыскивать лучше препаратом Агравертин или использовать вышеупомянутый «Диазинон» согласно с дозировкой, указанной на обороте ампул.
  4. Если у азалии темнеют листья, это первый признак поражения Черным трипсом. Насекомое имеет небольшие размеры (1 мм), обитает на внутренней стороне листьев азалии. Наверху могут возникать темно-серые пятна, снизу они сразу приобретают черный цвет – это места поражения листка данным насекомым. Листья деформируются, теряют свой зеленый цвет, опадают. Лучший помощник при борьбе с трипсом – эмульсия Карбофоса.
  5. Тля. Наиболее распространенный вредитель в годы с повышенной влажностью воздуха и низкими температурами летом. Если вашу азалию тля поразила, вы обязательно это заметите. Мелкие насекомые укрывают ковром всю поверхность растения и высасывают из него все соки. При первых признаках обитания тли на цветах необходимо опрыскивать Малатионом.

Другие насекомые встречаются намного реже и не представляют собой «стихийное бедствие». Самые простые профилактические меры вначале сезона (обработка мыльным раствором, эмульсиями инсектицидов и тому подобное) могут гарантировать сохранность ваших декоративных растений на 100%.

Наиболее распространенные грибковые заболевания

Если пропадает азалия без видимой причины (отсутствие насекомых на листья, поврежденных участков и испражнений), то, первым делом, необходимо обращать внимание именно на грибковые заболевания. Они прогрессируют при низких температурах летом и повышенной влажности, их практически невозможно избежать, поэтому надо приготовить все «оружия» для борьбы с этими невидимыми врагами.

  1. Как и фруктовые деревья, цветы может поражать Фитофтороз. Это корневая гниль, которая возникает при попадании возбудителя в ткани растения. Если скручивается в трубочку азалия, коричневеют листья и становятся черными со временем, тогда немедленно надо обработать растение Хлорокисьюмеди или Бордовской жидкостью. Медьсодержащие препараты очень хорошо справляются со своей задачей на ранних стадиях, на поздних этапах заболевания, когда листья уже чернеют, сделать ничего не получится. В качестве профилактических мер необходимо осушать верхний слой почвы, делать аэрацию грунта – это существенно снижает риск возникновения фитофтороза.
  2. Смешанный хлороз листьев. Достаточно редкое заболевание, которое проявляется при слишком влажной погоде. Если у азалии на листьях белый налет появляется, то следует обратить внимание именно на этот вид грибковой болезни. Добавьте в почву немного азотных удобрений и калия, если через несколько дней пятнистость исчезнет – проблема полностью решена, продолжайте удобрение.
  3. Фузариозное увядание. Очень распространенная болезнь среди овощей, но часто поражает декоративные растения с меньшим обращением сока. Если вы не знаете, почему у азалии чернеют листья и начинает увядать стебель, попробуйте ее полить. Если состояние растения ухудшится после полива – фузариоз. На поздних стадиях, когда листья и стебель начинают темнеть, лечить растение нет уже смысла. На раннем этапе можно обработать Фундазолом. Умершие растения удаляют с почвой вокруг корневой системы, сжечь.
Читайте также:  Как бороться с цикадкой на даче

Азалия, болезни и лечение которой мы рассмотрели выше, является достаточно стойкой к перепадам температур, как и ранние тюльпаны, однако не любит палящие лучи солнца. При продолжительном нахождении на них у нее образуются темные пятна, ожоги. Их легко можно спутать с наиболее распространенными грибковыми заболеваниями. Если цветок находится на прямых солнечных лучах, его нужно поставить на пару дней в тень, а потом уже диагностировать проблему.

Профилактика и защита растения

Любую проблему проще предотвратить, чем ее потом пробовать решить. Именно поэтому профилактику заболеваний нужно начинать на самых ранних стадиях произрастания. Рассмотрим подробнее, что и когда нужно сделать.

  1. В первые недели жизни растения его нужно обработать самой малой дозой любого медьсодержащего препарата, например, Хлорокисью меди. Азалия садовая, болезни которой мы уже рассмотрели, имеет очень тонкую шкурку, через которую медь проникает глубоко в поры, создает защитную пленку против множества грибков. До 90% грибков не попадет через нее.
  2. 1 профилактическая обработка Фундазолом поможет избежать многих проблем. Он имеет не контактное действие, а продолжительный эффект (25 дней). Более того, он не только защищает от новых грибков, но и вылечивает растение на ранних стадиях заболевания, даже если появились первые признаки. Если начинает увядать азалия, коричневые пятна на листьях появились, то обработка препаратом просто необходима.
  3. Повышайте иммунитет цветов. Органические удобрения и азот помогут существенно улучшить природные защитные механизмы, которые борются с большинством разных заболеваний. Если повысить иммунитет азалии, вредители и болезни сами по себе не будут страшны для нее, аналогично как при удобрении комнатной пальмы: чем больше минералов ей дать, тем крепче будет растение.

Если придерживаться этих простых рекомендаций то азалия комнатная, болезни которой мы рассмотрели выше, будет надежно защищена. Особенно актуально применять профилактические меры при высадке в открытый грунт на лето, так как повышенная влага и прохлада существенно повысит риски заражения.

Чем болеют наши азалии: осторожно, клещи!

Если у вас есть азалии , строго следите за ними. Первая ожидающая вас опасность – это клещики. Если уж растение поражено этим вредителем, шансов победить его практически нет. Особенно велика вероятность его появления в жаркую засушливую погоду, то есть летом. Чтобы максимально обезопасить растение, нужно почаще устраивать ему банный день, балуя азалию душем и регулярно опрыскивая ее из пульверизатора. Сразу после приобретения очередного растения обработайте его инсектицидом – только при условии, что цветение уже закончилось. Учтите, что все средства, направленные на борьбу с клещиком, достаточно ядовиты, поэтому респиратор будет совсем не лишним. Обработка растений осуществляется минимум трижды, а то и четырежды.

Промежутки между обработками должны составлять не менее недели или даже десяти дней. Самый важный момент: обработке подлежат не только азалии, но и подоконник, на котором они стоят, и даже стены вокруг. В идеале обработать нужно все остальные растения тоже, потому что клещик очень легко и быстро распространяется. Выбирая инсектицид, прочтите внимательно инструкцию: он обязательно должен убивать еще и личинки вредителя .

Земляничные клещи, например, чаще всего поражают азалию. В качестве своей цели обычно выбирает побеги, бутоны или же почки растений, хотя не брезгует и цветами. Розетка листиков под воздействием этого вредителя сильно деформируется, сами листики значительно мельчают, ветки вырастают откровенно уродливыми, а само растение постепенно погибает. При условии, что вредитель поразил азалию во время цветения растения, лепестки светлых сортов приобретают коричневые оттенки, после чего цветок буреет целиком. Если же сорт имеет темную окраску, лепестки становятся словно рыжими и приобретают бурые оттенки, после чего цвет пропадает совсем и растение засыхает.

Подвергаются азалии и нападкам щитовок и ложнощитовок. Данного вредителя очень легко вычислить: поверхность листиков и стебельков растения покрывается небольшими коричневатыми бляшками. Щитовки страшны тем, что питаются клеточным соком растений, вследствие чего окраска листьев постепенно блекнет. Вскоре листва высыхает окончательно и опадает.

Как же бороться с щитовками и ложнощитовками?

В первую очередь, необходимо провести механическую очистку растения от вредителей. Для этого вам понадобится губка и мыльный раствор. Отлично против этого вредителя работает и карбофорс, а также другие инсектициды.

Паутинные клещи – небезызвестный нам вредитель. Очень коварный, кстати, так как бороться с ним весьма сложно. Первая причина возникновения паутинного клещика – слишком сухой воздух. Вычисляем его, как обычно: проверяются междоузлия на предмет наличия паутины, которая, впрочем, вполне может появиться и на самом стебельке растения. Листья становятся какими-то вялыми, теряя былую упругость и красоту. Бутоны же медленно, но уверенно высыхают. Невооруженным глазом самого вредителя вам вряд ли удастся увидеть, так как его размеры не превышают одного-двух миллиметров. Любят прятаться преимущественно на нижней стороне листика, хотя со временем кочуют уже по всей поверхности листа, беззастенчиво оплетаю ее паутинистыми скоплениями. К сожалению, от этого вида клещика не спасают наши излюбленные методы типа опрыскиваний, душа, солнца, лукового или чесночного настоя, обмывания хозяйственным мылом и прочие народные ухищрения.

И если уж ваша азалия подверглась такому тяжелому испытанию, не теряйте времени на народные методы – растение очень быстро погибнет. Лучше сразу приобрести хороший инсектицид и провести тщательную обработку растения.

Азалии — болезни и вредители

Подавляющее большинство домашних растений страдает от разных вредителей и болезней. И азалии не являются исключением из этого правила. Если вы желаете сохранить свою азалию в красивом, цветущем виде, необходимо знать вредителей этого растения «в лицо» и уметь вовремя справляться с причинами и последствиями болезней. Ниже рассмотрим самых распространенных вредителей и болезни азалии.

Азалии – болезни и вредители

Азалии. Вредители

Самые распространенные вредители азалии – это тля оранжерейная, оранжерейная белокрылка, азалиевая моль, трипс оранжерейный, цитрусовый мучнистый червец, долгоносик бороздчатый, клещи, моллюски и другие насекомые.

Белокрылка оранжерейная питается соком азалий. В результате этого паразитирования азалия вянет, становится угнетенной, у нее обесцвечиваются листья. Если запустить и не начать лечение вовремя, растение может погибнуть. После белокрылки на листьях появляется сажистый гриб, который мешает дыханию растения. Этот вредитель особенно опасен осенью и весной.

– Оранжерейная тля способствует скручиванию листьев, вызывает задержку в росте и цветении. Выделения тли также покрывают цветок сажистым грибом. Растение теряет свой привлекательный и яркий внешний вид, выглядит больным и чахнет, бутоны не цветут. Следует особенно опасаться этого вредителя, ведь тля дает в год до 12 поколений! Она опасна зимой и весной. И тля, и белокрылка являются переносчиками различных вирусных болезней.

– Еще один вредитель – трипс оранжерейный . Селится на нижних сторонах листьев. Вызывает появление ржавых пятен и оставляет черные точки выделений на листьях. Листья у растения желтеют и сохнут. Рост азалий, пораженных трипсом, сильно замедляется и останавливается. Трипс может размножаться на протяжении всего года.

Цитрусовый червец поражает в основном молодые веточки, цветы, бутоны. Расселяются самки и личинки в листьях, бутонах, мешая, таким образом, росту и развитию. На листьях появляются выделения насекомого в виде белой паутины. Все это загрязняет растение и не дает ему дышать. Размножается червец весь год, давая по 3-4 поколения насекомых за это время.

– Азалия часто поражается земляничным клещом , одним из наиболее опасных ее вредителей. Повреждает он побеги, почки, цветы, бутоны, листья. Листья деформируются в лодочку, бутоны не цветут или раскрываются в уродливые цветы. Рост растения сильно замедляется и оно постепенно погибает. Когда клещ поражает распустившуюся светлого цвета азалию, то лепестки ее становятся коричневыми и все растение вскоре становится бурого цвета и усыхает. У сортов темного цвета – наоборот светлеют, обесцвечиваются и тоже усыхают. Клещ очень хорошо размножается, обновляя свою популяцию на растении каждые три недели.

Красный плоский клещ поражает черенки и зрелые растения. Поселяется под листьями, вызывая их увядание и опадение. Он очень плодовит. Можно сразу наблюдать клеща на растении во всех фазах: от яиц до взрослых вредителей.

– Следующий вид вредителя – азалиевая моль . Появляется в слишком теплых помещениях. Гусеницы ее поедают мягкие ткани листьев, что приводит к их засыханию и опадению. Гусеницы вьют коконы на нижней стороне листьев и продолжают размножаться и творить дальше свое «черное» дело.

Долгоносик бороздчатый – вредитель, взрослые жуки которого по ночам едят кору, листья и даже почки. Личинки живут в почве и повреждают корни, приводя к увяданию растения.

Паутинные клещи появляются в сухом воздухе на стеблях и листьях растения, образуя паутину, поражают листья и приводят к гибели растения.

Чаще всего для борьбы с вредителями листья обтирают мыльной губкой, механически смывая вредителей и опрыскивают препаратом актеллик – 0,15 процентным раствором.

Азалии. Болезни.

Кроме всех этих вредителей, азалии часто подвергаются болезням и проблемам из-за неправильного содержания и ухода.

Сморщивание и опадение листьев . Может быть причиной низкой влажности воздуха или недостаточного полива. Для предотвращения этого, можно опускать горшок с растением в посудину с водой.

Маленький период цветения . Причины: высокая температура и сухой воздух.

– Земля с преобладанием глины приводит к пожелтению листьев .

– Подвержена азалия фузариозному увяданию . При этом листья увядают и засыхают. Причиной его является фузариозный гриб, который может быть занесен с почвой. Провоцируется его развитие высокой температурой воздуха. Лечат сначала фундазолом, затем – марганцовкой.

Читайте также:  Как избавиться от крыс в курятнике

Мучнистая роса на розах: описание и меры борьбы

Мучнистая роса — инфекционное заболевание, возникающее из-за грибков. Его следы можно увидеть не только на цветах, но и на зерновых культурах, плодовых деревьях и ягодных кустарниках.

Споры этого возбудителя отличаются длительной жизнеспособностью. Они могут «спать» в почве на протяжении нескольких десятилетий.

Активизация происходит при наступлении благоприятных условий для размножения.

Существует несколько видов грибков. Мучнистую росу на розах вызывает Sphaeroteca pannosa. Активизаторами его являются жара, повышенная влажность воздуха, чрезмерное количество азотистых соединений в почве. Чаще всего заражаются кусты роз, которые отличаются густотой. Поэтому косвенным признаком недуга можно считать затхлый запах, витающий возле растения.

Как определить мучнистую росу и чем она опасна

В первую очередь заражаются плодоножки, черешки и молодые побеги, находящиеся ниже остальных. На них образуется белый налет, в котором можно распознать мицелий. После вызревания спор на нем появляются водяные капли. При отсутствии своевременного лечения язвочки распространяются на все растение.

В результате его внешний вид становится малопривлекательным, а аромат, исходящий от роз, меняется в худшую сторону. Это можно объяснить недостатком питательных веществ.

Листья, захваченные мучнистой росой, страдают от некроза, желтеют из-за отсутствия фотосинтеза. Цветы перестают распускаться, бутоны сильно мельчают.

Растение на последней стадии указанного недуга представляет собой голый стебель, на поверхности которого можно увидеть лишь войлочный налет. Из-за его структуры и особенностей последнего роза не развивается. Образовавшиеся трещины становятся пристанищем для возбудителей гнили. Перезимовать такой куст вряд ли сможет.

Заболевание имеет несколько названий. Помимо общепринятого есть такие народные обозначения, как «бель», «пепелица» и «мучка». Очевидные симптомы существенно облегчают диагностику.

Возбудители могут перенестись с больного растения на здоровое с помощью насекомых, ветра или вредителей.

Пик активности грибков начинается в июне.

Причины появления мучнистой росы и общие принципы борьбы с ней на комнатных розах

Факторов, которые могут спровоцировать заболевание у растений, выращиваемых дома, довольно много:

  • контакт здоровых роз с больными;
  • дожди, выпадающие слишком часто;
  • резкое изменение температурного режима;
  • высокая влажность воздуха;
  • избыток азота и нехватка минералов в грунте и другие ошибки при проведении агротехнических мероприятий.

Чтобы вылечить недуг, потребуются контактные и системные фунгициды. В список самых действенных включают Фундазол, Амистар экстра, Топаз, Витарос, Акробат МЦ, Скор, Превикур.

Их действие можно дополнить составами для опрыскивания, приготовленными по народным рецептам. Перед обработкой следует удалить все поврежденные побеги, листья и бутоны.

Лечение мучнистой росы народными средствами

Чем раньше будет замечен недуг, тем лучше. Щадящие методы дадут хороший эффект, если грибок не успел прорасти во внутренние ткани. Основному этапу должна предшествовать правильная подготовка, при этом удаляют пораженные цветоносы и листья (они отличаются болезненным видом и желтой окраской).

Если недуг прогрессирует уже долго, обрезка должна быть кардинальной. Жалеть убранные части растения не стоит.

Колонии мицелия, расположившиеся в почве, устраняют снимая верхний слой грунта (если роза растет в горшке).

Лечебный раствор при опрыскивании должен покрыть все растение. Опытные садоводы рекомендуют окунать кусты полностью. Только так можно добиться максимального эффекта. Одной обработки обычно недостаточно, длительность курса определяют, ориентируясь на состав лекарства.

Необходимо отметить, что народные методы способны остановить болезнь, но не устранить ее полностью. Без специальных средств чаще всего не обойтись.

Обработку следует проводить в сухую погоду. Желательно, чтобы не было сильного ветра и жары. Заготавливать состав впрок не рекомендуется. Делать нужно столько, сколько потребуется на один раз.

РецептПрименение
Смешивают жидкое мыло (5 г), кальцинированную соду (25 г) и горячую воду (5 л).Розы опрыскивают 3 раза, между сеансами должно пройти не меньше недели.
Разводят жидкое мыло (1/2 ч. л.), пищевую соду (1 ст. л.) в воде (4 л).Обработку проводят трижды, промежуток – 7 дней.
Раствор делают из воды и марганцовки. На 10 л жидкости нужно взять 2,5 г перманганата калия.Интервал между опрыскиваниями равен 5 суткам.
Для лекарства потребуется 10 л воды и 1 л сыворотки.Курс длится 9 дней, опрыскивание делают каждые 3 суток.
Отвар готовят из воды и свежего полевого хвоща (пропорция 10:1 соответственно). Потом его настаивают 24 часа, потом вновь кипятят. Он должен оставаться на плите в течение нескольких часов. После этого жидкость отделяют от твердых фракций. Первую разбавляют с водой. На 5 частей воды берут одну часть отвара.Проводят профилактическую обработку летом и весной.
Лекарство делают из медного купороса (5 г) и горячей воды (250 мл). Эту смесь медленно вливают в емкость, заполненную мыльным раствором (5 л воды, 50 г мыла).В соответствии с общими правилами.
2 ст. л. горчичного порошка разводят в 10 л воды.Подходит для опрыскивания и полива.
Смешивают золу (1 кг) и теплую воду (10 л). Раствор настаивают на протяжении 7 дней, не забывая помешивать. В процеженный состав заливают жидкое мыло.Допускается ежедневная обработка.
Берут мелко нарезанный чеснок (25 г) и воду (1 л). Смешивают, настаивают 24 часа, процеживают.Регулярность опрыскивания зависит от состояния комнатных растений.
В воду добавляют 1 л молочной сыворотки и 10 капель йода.Требуется всего 2 сеанса, интервал 7 дней.
Понадобится 10 л воды и 3 л свежего навоза. Эту смесь настаивают 3 дня, образовавшуюся жидкость сливают в отдельную емкость. В нее добавляют воду (в пропорции 1:10 соответственно).В соответствии с общими правилами.

Лечение мучнистой росы фунгицидами

Если народные методы не дали желаемого результата, а состояние розария постоянно ухудшается, придется воспользоваться специальными препаратами. В их функциях купирование негативных процессов и полное устранение возбудителя. К дополнительным бонусам можно отнести восстанавливающее действие.

Фунгициды могут быть биологическими и химическими.

Первые считаются более безопасными. Многие используют их в качестве стимуляторов роста. К сожалению, высокой эффективностью по отношению к сильно запущенному недугу не отличаются. Средства из этой категории чаще всего применяют для профилактики.

Фунгициды химического происхождения могут оказать вред как человеку, так и окружающей среде. Ими не стоит злоупотреблять. К плюсам данных препаратов причисляют быстрое и мощное лечебное действие.

При длительном использовании одного и того же препарата у патогенных микроорганизмов вырабатывается привыкание.

Мистер Дачник рекомендует: меры по предотвращению заболевания

Мучнистую росу проще предупредить, чем вылечить. Чтобы снизить риск заражения розовых кустов, необходимо:

  • своевременно удалять пострадавшие части растения;
  • регулярно пропалывать розарий;
  • при посадке соблюдать севооборот;
  • тщательно отбирать посевной материал;
  • подкармливать садовые культуры, следуя рекомендациям специалистов и учитывая исходное состояние почвы;
  • выбирать устойчивые к мучнистой росе сорта роз;
  • дезинфицировать инструменты.

Профилактика не займет много времени. Чтобы розарий в течение всего теплого сезона оставался украшением приусадебного участка, нужно строго следовать плану агротехнических мероприятий. В противном случае не избежать появления мучнистой росы, ее ложной разновидности и паразитов, к примеру, тли.

Мучнистая роса на розах: методы борьбы с заболеванием

Мучнистая роса – одно из наиболее распространенных грибковых заболеваний среди растений. Мучнистая роса относится к тем болезням, которые не пройдут сами, если их не лечить. И главная опасность заключается в том, что запущенное растение погибнет и заразит окружающие культуры. Особенно обидно, когда от заболевания страдают декоративные растения, такие, как розы.

Признаки поражения мучнистой росой

Мучнистая роса вызывается патогенным грибком. Когда происходит заражение розы мучнистой росой, побеги и стебли останавливаются в развитии, бутоны теряют декоративность, деформируются, листья грубеют и чернеют. Помимо потери эстетического внешнего вида, страдает иммунитет растения, цветку трудно даются перепады температуры, большинство цветов не переживут и одной зимы, будучи зараженными мучнистой росой. Отличить мучнистую росу от других заболеваний не трудно: растение покрывается серовато-грязным налетом, издалека напоминающим рассыпанную муку. Пока споры зреют – картина болезни не меняется, после созревания на спорах появляются небольшие капельки влаги, отсюда и пошло название заболевания. Заболевая в большинстве случае в начале лета, к концу августа роза вся покрывается коричневыми вызревшими спорами и погибает осенью.

Среди причин поражения роз мучнистой росой выделяют несколько:

  1. покупка заведомо больного саженца, без осмотра и высаживания в карантин;
  2. нарушения агротехники, режима полива и внесения удобрений (переизбыток азотсодержащих удобрений, недостаток фосфора и калия);
  3. некачественный уход за посадками, чрезмерное загущение роз;
  4. большое количество сорняков вокруг роз;
  5. почва, не пропускающая воздух;
  6. кроме того, причины могут и не зависеть от человека и его деятельности. Например, сильные перепады дневной и ночной температур, высокая жара или повышенная влажность воздуха могут способствовать появлению и распространению мучнистой росы.

Методы борьбы с мучнистой росой

При незначительных проявлениях болезни и своевременном обнаружении, начните борьбу с мучнистой росой народными средствами. Существует несколько распространенных средств (чеснок, сода с мылом, свежий навоз и даже измельченные сорняки смешиваются с водой в определенной пропорции), но правила обработки роз от мучнистой росы одинаковы для всех:

  • Используйте только свежий раствор, приготовленный непосредственно перед процедурой;
  • Перед началом опрыскивания удалите пораженные побеги, листья и бутоны роз, всю снятую с растений зелень необходимо сжечь за пределами участка;
  • Обработку проводите вечером, утренняя обработка роз запрещена во избежание получения солнечных ожогов растением;
  • Не ограничивайтесь одним разом, обязательно повторите обработку роз от мучнистой росы спустя некоторое время.

Если заболевание запущено, или средства народной медицины не возымели должного действия, приступайте к опрыскиванию роз фунгицидами. Среди современных химикатов встречаются био-фунгициды, которые менее опасны для растения, но и действие у них не такое сильное, как у остальных. В любом случае, вне зависимости от выбранного препарата для обработки роз, не пренебрегайте костюмом защиты. Помимо костюма с длинным рукавом и штанинами, необходимо защитить глаза очками, органы дыхания – маской, а руки – перчатками.

Профилактика заболевания мучнистой росой

Использование профилактических мер проходит всегда проще и с меньшими потерями. Чтобы ваш розарий не оказался среди зараженных, соблюдайте ряд правил профилактики заболевания мучнистой росой.

  1. Систематически осматривайте каждую розу на предмет появления незнакомых пятен и налета.
  2. Соблюдайте агротехнику розовой культуры: подготовьте грунт, в котором нуждается растение, сажайте цветы и кустики подальше друг от друга, не переливайте и своевременно подкармливайте розы.
  3. После каждого полива проводите прополку земли, попутно удаляя сорняки.
  4. Опрыскивайте розы препаратами профилактической защиты.
  5. Не пренебрегайте осенней уборкой в розарии, тщательно вычищайте опавшие листья, уносите мусор, перекапывайте грунт.
  6. При выборе сорта роз, отдавайте предпочтение устойчивым к заболеванию видам. Наиболее часто мучнистая роса поражает ремонтантные и чайно-гибридные сорта.

Мучнистая роса на розах – заболевание опасное и быстро распространяющееся. Применяйте методы борьбы с мучнистой росой, которые я рассказала в статье, сразу же, как заметили признаки заболевания.

Подписаться на рассылку

Сколько плитки нужно для ванной 5м 2 ?

Вам могут пригодиться эти товары

Комментарии ( 0 )

Добавить комментарий

Похожие статьи

Дезинфекция дачи: обработка почвы, теплицы, инструментов

С наступлением весны все дачники торопятся на свои участки, ведь там их уже ждет много хлопот. Нужно подготовить дачный домик, теплицы, инструменты и почву к началу садовых работ. В жилом домике дачников зачастую ожидают неприятные сюрпризы. Во-первых, это могут быть незваные гости, которые вскрыв замок, перезимовали в нем, оставили после себя мусор и ушли. Или мыши, которые также укрывались в домике от холода и искали, чем бы поживиться. Кроме этого, после зимы на промерзших и отсыревших стенах появляется плесень и грибок. Теплицы, в которых вы будете выращивать саженцы, также нуждаются в наведении порядка и дезинфекции. За время использования теплицы на ее стенках начинают размножаться микробы. Да и во время зимовки туда, скорее всего, успели заглянуть грызуны и оставить продукты своей жизнедеятельности. До начала работ на участке обязательно проводят мероприятия по обеззараживанию почвы. Всю садовую технику и инвентарь проверяют. Поломанное лучше утилизировать, то, что возможно – отремонтировать. И обязательно все помыть, почистить и продезинфицировать. В этой статье мы будем говорить о дезинфекции дачного участка: почему так важно обрабатывать теплицы; что делать, чтобы обеззаразить почву; как подготовить к работе садовую технику и инструменты.

Ссылка на основную публикацию