Груша «Медовая»: характеристика, агротехника выращивания

Груша Медовая – особенности посадки и ухода

Выращивание грушевого дерева – сложный процесс, начинающийся с покупки саженца. Уже на этом этапе садоводы теряются, ведь ассортимент сортов плодовой культуры заводит в тупик. Сложно подобрать подходящий культивар. При выборе опирайтесь на желаемый результат и особенности определённого гибрида. Главный критерий избрания — морозостойкость культуры. Посадка теплолюбивой груши в Сибири непременно приведёт к гибели растения. Поэтому агрономы придумали районирование сортов, чтобы каждый мог подобрать себе деревце исходя из климатических условий региона. Жителям Северного Кавказа, Черноземья рекомендуют обратить внимание на сорт груши Медовая. Характеристики культивара вы найдёте в материалах статьи вместе с краткой инструкцией по посадке и уходу.

  • 1 Описание культивара
    • 1.1 Внешний вид дерева
    • 1.2 Описание плодов
    • 1.3 Подвид Медовой
    • 1.4 Достоинства и недостатки сорта
  • 2 Технология посадки
    • 2.1 Как посадить грушу?
  • 3 Тонкости ухода за грушевым деревом

Описание культивара

Медовая относится к позднеосенней группе сортов. Более полувека назад сеянец Бере Боск, полученный свободным опылением, отобрали как новый гибрид на Крымской опытной станции. Оригинаторы культивара селекционеры В.А. Якимов, Р.Д. Бабина, А.Ф. Милешко. Их труды позволили получить интересный экземпляр, приносящий невероятно вкусные фрукты.

Поскольку работы проводились в Крыму, второе название культивара – Крымская Медовая.

Сортоиспытание проводится по Северокавказскому региону с 1992 года, но южанка встречается в Центральной и Средней полосе России. Груша показала устойчивость к внешним факторам, стабильную продуктивность, крепкий иммунитет.

Внешний вид дерева

Деревья Медовой относятся к среднерослому типу. Их высота едва превышает 2 м, что облегчает сбор урожая. Форма кроны обратно пирамидальная, побегов и листвы не слишком много. Основной тип плодоношения кольчаточный, завязи также появляются на плодовых прутиках. Цветки устойчивы к заморозкам.

Для дерева характерна частичная самоплодность. Перекрёстное опыление с Таврической, Чудесницей, Бере Боск или Бере Арданпон позволит получить больший урожай.

Описание плодов

Рассмотрим подробнее описание плодов медовой груши:

  • размер фруктов крупный, вес 320—350 г. Особенно большие экземпляры набирают массу до 500 г;
  • форма укорочённая, грушевидная, асимметричная. По всей поверхности имеются бугры, в области блюдца наблюдается ребристость;
  • кожица неплотная, сухая на ощупь, гладкая, покрыта большим количеством мелких серых веснушек. Окрас кожуры зеленовато-жёлтый с незначительным светло-коричневым загаром, похожим на участок оржавленности;
  • фрукты удерживаются изогнутой укорочённой плодоножкой средней толщины. Склонности к осыпанию нет;
  • вкусовая характеристика плодов заслужила оценку экспертной комиссии 4,6—5,0 баллов. Вкус сладкий (ведь сахара в грушах 10%), гармоничный с ярким медовым послевкусием, выраженным ароматом;
  • срез кремового оттенка, маслянистой тающей текстуры. Выделение сока обильное;
    созревание начинается во второй декаде сентября, фрукты снимают на начальной стадии потребительской зрелости;
  • срок хранения плодов составляет до 100 дней, транспортабельность хорошая;
    употребляют урожай в свежем виде, делают десерты, компоты, варенье, конфитюр.

Опытные садоводы придерживаются мнения, что для варки варенья лучше закладывать поменьше сахара, т. к. фрукты отличаются сильной сладостью.

Подвид Медовой

Неудивительно, что на основе такого популярного гибрида с невысоким ростом была выведена колоновидная груша. Она представляет собой дерево ростом до 2 м с плотным прямым штамбом и короткими веточками. Для колоновидного типа характерно быстрое развитие и плодоношение со 2 года после посадки. Столь интенсивные сроки развития связаны с короткой жизнью самого деревца – продолжительность не превышает 12—15 лет.

Вкусовые качества плодов груши аналогичны описанным выше, но урожай вызревает одномерным и его масса в среднем составляет 400 г. Среди колоновидных подвидов имеются деревья с различными сроками созревания. Колоновидная разновидность Медовой имеет большое преимущество – очень компактные габариты. Высаживать её можно шагом 60—100 см.

Достоинства и недостатки сорта

К недостаткам Медовой груши садоводы относят не одномерный урожай при большом количестве завязей. Эта проблема легко решается посредством нормирования – удаления лишних зеленушек. Морозостойкость культивара низкая для Средней полосы России, поэтому в Подмосковье теплолюбивую южанку тщательно подготавливают к зимовке.

Ещё один существенный недостаток – ослабление здоровья дерева после обильного урожая. Чтобы избежать сильной нагрузки количество фруктов нормируется на стадии завязей.

Описание сорта груши отмечает массу достоинств:

  1. скороплодность. Первый урожай собирают уже через 3 года после посадки;
  2. отсутствие зависимости продуктивности от неблагоприятных факторов внешней среды;
  3. высокая продуктивность. Взрослые деревья Крымской Медовой приносят до 100 кг фруктов, колоновидные деревца порадуют садоводов 15 кг отборных плодов;
  4. компактные габариты дерева делают его желанным гостем в любом саду, облегчают уход за кроной и сбор урожая;
  5. гордость груши сорта Медовая – отборные плоды с великолепными вкусовыми и товарными характеристиками, возможностью длительного хранения и транспортировки;
  6. неприхотливость к условиям возделывания, устойчивость к основным заболеваниям.

Технология посадки

Чтобы обзавестись грушевым деревом, необходимо посетить плодопитомник. Исключите покупку саженцев на ярмарках или рынках, приобретение товара в таком месте не гарантирует качество и соответствие сортовым характеристикам.

Покупая грушу, уделите внимание тщательному внешнему осмотру. Если веточки легко гнутся, имеют живые почки, здоровую на вид кору, смело совершайте покупку.

Проверить жизнеспособность коры очень просто – аккуратно ковырните поверхность в нижней части ствола. Если под кожицей виднеется зелёная ткань, перед вами жизнеспособное деревце.

Хотя рекомендуется покупать саженцы с закрытыми корнями, можно непосредственно перед посадкой приобрести растение с открытой корневой системой. Внимательно осмотрите корешки груши. Длина свыше 20 см, наличие боковых ответвлений, эластичность, умеренная увлажнённость и отсутствие повреждений говорит о том, что саженец легко примется на новом месте. Посадка такого деревца проводится незамедлительно.

Осуществлять посадочные работы можно весной или ранней осенью. Первый вариант предпочтительнее для регионов с суровым климатом, т. к. за лето растение основательно окрепнет и хорошо перезимует. До начала октября принято сажать на юге России. Тёплая осень способствует укоренению саженца до зимы.

Грушевые деревья любят тепло и хорошее освещение. Совокупность этих двух условий позволяет получить хороший урожай. Защиту от холодного ветра обеспечивают, располагая дерево вблизи постройки или другой преграды. Груша Медовая со своими компактными габаритами легко впишется в любой сад. Почва для посадки должна быть слабокислой или нейтральной, рыхлой, питательной. Если участок не соответствует, в посадочный котлован добавляют разрыхлитель (песок) и органику. Залегание водоносного пласта не ближе 2—2,5 м от поверхности участка.

Если земля слишком кислая, внесите известь при посадке. Снизить pH почвы поможет кислый торф.

Как посадить грушу?

Процесс требует предварительной подготовки, но даже новички легко справятся с этой задачей. Выполните следующую последовательность действий:

  • за месяц до посадки выкопайте лунку глубиной и диаметром 80 см;
  • смешайте плодородный грунт с необходимым количеством органики и песка, добавьте фосфорно-калийный комплекс. Количество компонентов зависит от исходного состояния почвы на участке;
  • проследите, чтобы рядом располагалась преграда от ветра и необходимые культуре опылители;
  • засыпьте на дно лунки дренаж, а сверху сформируйте горку из подготовленной почвосмеси. Установите опору;
  • поместите корни груши в яму и постепенно заполните её землёй так, чтобы не осталось воздушных ямок, и корневая шейка не оказалась под почвой;
  • оформите поливную лунку, обильно полейте деревце. После полного поглощения влаги подвяжите ствол к опоре и выложите мульчирующий слой из опилок или торфяной крошки.

Не забывайте, что свежий навоз при посадке не используется. Удобрение обожжёт корни растения и приведёт к гибели.

Тонкости ухода за грушевым деревом

Небольшая инструкция по уходу поможет вам поддерживать здоровье Медовой груши. Поливают саженцы еженедельно в канавки по 1 ведру тёплой воды. Вступившее в пору плодоношение дерево поливают только до и после цветения, используя по 20 литров на каждый квадратный метр приствольного пространства.

Подкормка вносится в 3 этапа: ранней весной азотсодержащие удобрения, до и после цветения калийно-фосфорные комплексы, перед зимовкой древесная зола.

Груша Медовая, согласно описанию, зимостойка в рекомендуемом регионе. Жителям Средней полосы придётся подготовить деревце к зиме:

  1. после очистки приствольного круга проведите влагозарядковый полив;
  2. пространство приствольного круга заполните перегноем на высоту 25 см;
  3. оберните ствол на высоту 80—90 см дышащим материалом – агроволокном, картоном, спанбондом;
  4. вокруг «обёртки» намотайте еловый лапник для дополнительного утепления и защиты от мышей.

Ежегодный контроль состояния кроны проводится ранней весной. Удаление загущающих ветвей, больных и сухих побегов способствует вентилированию кроны, повышает продуктивность.

Медовая груша на участке станет настоящим украшением. Совокупность достоинств культивара не оставляет сомнений у садоводов в приобретении саженца именно этого сорта.

Выращивание и уход за колоновидной грушей Медовая

Добавить в избранное

Отличная лёжкость и отменный сладкий вкус плодов — это не единственные преимущества груш сорта Медовая. При должном уходе за деревьями представители данной разновидности порадуют вас богатым урожаем уже совсем скоро после посадки.

  • История выведения и ботаническое описание груши Медовая
    • Внешний вид дерева
    • Описание плодов
    • Достоинства и недостатки сорта
    • Опылители груши
  • Правила и технология посадки
    • Видео: Посадка груши
    • Видео: Посадка саженцев колоновидных плодовых деревьев
  • Особенности ухода
    • Полив
    • Правила обрезки и формирования кроны
    • Удобрения и нормы их внесения
    • Подготовка к зиме
  • Болезни и вредители сорта, борьба и профилактика
  • Может ли груша Медовая опыляться грушей Мраморная
  • Сбор и хранение урожая

История выведения и ботаническое описание груши Медовая

Сортовая разновидность груши под названием Медовая выведена благодаря беспрепятственному опылению французского вида груши Бере Боск в 1964 году на Крымской ОСС (опытной станции садоводства), благодаря месту селекции сорт груши иногда также называют Крымская медовая. Создателями вида считаются селекционеры А. Ф. Милешко, В. А. Якимов и Р. Д. Бабина. На государственное испытание и оценку урожайности сорт Медовая принят в 1992 году в Северном Кавказе. Колоновидный или карликовый вариант данной разновидности начал выращиваться порядка 20 лет назад.

Согласно своим ботаническим характеристикам сорт груши Медовая относится к позднеосенним разновидностям, оптимальным регионом для выращивания которой принято считать северную часть Кавказа, Подмосковье, а также близкие ареалы средней полосы (центрально-европейской части) РФ.

Плоды Медовой груши сладкие и ароматные

Внешний вид дерева

Высота дерева небольшая — не более 2 м. Свободно и самостоятельно растущая крона обычной Медовой отличается пирамидальной формой средней плотности облиственности, у колоновидной же практически нет горизонтальных веток, а вертикальные вплотную прижаты к основному стволу. Процесс развития плодов происходит уже после 3-го года выращивания, однако по неким причинам этот срок может затянуться до 5 лет.

Описание плодов

По окончании процесса созревания (как правило, это середина — конец сентября) плоды получаются крупные и достигают массы 300–420 г в среднем по 15–20 кг с одного дерева. Форма плодов — короткогрушевидная, отличающаяся неровностью боков и незначительной бугристостью поверхности. Кожура груш — гладкая, сухая и тонкая. По цвету груша Медовая характеризуется желтовато-зелёным цветом с лёгким коричневым румянцем. Подкожные точки фруктов — слабовыраженные, мелкие, серого окраса.

Мякоть плода отличается обильным сокосодержанием, неким процентом маслянистости, особым кремовым цветом и сильным медовым ароматом. По вкусовым качествам Медовая занимает почётное место среди самых сладких и нежных сортов, получая свои заслуженные 4,7 балла по 5-балльной шкале.

Стоит заметить, что в яблоке процент содержания сахаров значительно выше, чем в груше, однако по вкусу представители сорта Медовая превосходят даже самые сладкие яблоки.

Достоинства и недостатки сорта

  • Что касается позитивных характеристик сорта, то ими являются следующие:
  • скорое после посадки плодоношение;
  • неизменная стабильность урожая вне зависимости от климатических характеристик;
  • экономия места в саду из-за особых размеров колоновидной кроны Медовой;
  • внешняя красота и отменный вкус объёмных плодов;
  • отличная удерживаемость плодов на ветвях даже после созревания;
  • хорошая приспособляемость к почвенной основе и другим условиям выращивания;
  • высокий уровень транспортабельности плотных по структуре плодов;
  • пониженная чувствительность к большинству заболеваний;
  • отличная зимостойкость для умеренного климата.
  • Минусы сортовой разновидности груши Медовой:
  • несоответствие размеров плодов стандартным в условиях образования лишнего числа завязей;
  • повышенная урожайность плохо сказывается на мощности дерева, следовательно, на уровне морозоустойчивости побегов;
  • как показывает практика, хорошо плодоносит данный сорт лишь в условиях тёплого и умеренного климата.

Опылители груши

Сорт Медовая является самоплодным, поэтому вполне оправданно возникнет вопрос, может ли он опыляться самостоятельно. Специалисты отвечают, что лишь отчасти, по этой причине для ежегодного получения урожая на садовом участке следует иметь минимум два опылителя, которые цветут в одно и то же время, что и Медовая, а также близки к последнему сорту по срокам созревания. Выбрать для реализации этой цели можно Таврическую, Чудесницу, Бере Арданпон или прародителя Медовой — Бере Боск и посадить их на расстоянии 3 м от Медовой.

Правила и технология посадки

Для реализации высадки саженцев данного сорта подойдёт садовый участок любых размерных характеристик, главное, чтобы дистанция между высаженными ростками была не менее 1 м, хотя по причине невозможности достичь такого интервала допускается уменьшить расстояние вполовину.

Наиболее подходящим временем для посадки данного плодового дерева принято считать осень, а именно период после сбрасывания деревьями листьев и до появления первых заморозков, как правило, это середина октября. Допускается также высаживать Медовую весной (середина апреля — начало мая), если не получилось осуществить данную процедуру осенью, однако нужно проследить за тем, чтобы до момента высаживания саженцев не распустились почки.

В данном случае, кстати, рекомендуется подготовить лунку ещё с осени. Что касается высадки колоновидной разновидности, то для неё подходит предпочтительно весеннее помещение в грунт по причине частого неприживания корневой системы до момента наступления мороза.

Оптимальный возраст ростков груши для посадки — не больше 3 лет (если дерево старше, то высока вероятность повреждения его корневой системы при извлечении и транспортировке). Молодые саженцы лучше приживаются и приспосабливаются к новым условиям выращивания. Определить возрастные рамки саженца будет нетрудно, если знать определённые моменты.

При перевозке саженца во избежание его травмирования после покупки необходимо обеспечить обёртывание его корней мокрой тканью.

Необходимо учесть тот факт, что грушевое дерево очень плохо реагирует на пересадки, по этой причине подход к выбору постоянного посадочного места должен быть основательным. Преимущество в данной ситуации отдаётся южной, западной и юго-западной местностям. Участок должен быть хорошо освещаемым, но не под прямыми солнечными лучами во избежание термопоражения дерева. Кроме этого, необходимо обеспечить защиту саженца от потока холодного ветра с северной стороны с помощью высокого ограждения или любой постройки.

Видео: Посадка груши

Ни в коем случае при посадке груши не подходит местность с близким залеганием грунтовых вод по причине частого переувлажнения грунта и загнивания корней, а затем, как следствие — возникновения суховершинности кроны, ослабевания и гибели растения. Почвенная основа должна быть не только плодородной (с пониженным уровнем кислотности), но и рыхлой по своей структуре, воздухо- и влагопроницаемой.

Размерные параметры ямы для посадки груши:

  • в случае слабой развитости саженца — диаметр 60 см, глубина 80 см;
  • для крепко развитых деревьев — диаметр 80 см, глубина 100 см.

Наружный почвенный слой при возделывании посадочной лунки необходимо на время отложить, а затем заполнить углубление органическими элементами в такой последовательности:

  • 2–3 ведра торфа и перегноя,
  • 1–2 ведра крупнопесчаной смеси,
  • 3 большие ложки сульфата калия,
  • 1 стакан суперфосфата.

Все удобрения необходимо тщательно перемешать и залить водой (2 ведра), чтобы уплотнить почву и способствовать лучшему впитыванию органических удобрений.

Видео: Посадка саженцев колоновидных плодовых деревьев

По истечении одной недели после этого в центр ямы необходимо вбить колышек таким образом, чтобы над поверхностью земли его длина была не более полуметра, а саженец размещался с северного края от него. Данное расположение убережёт штамб от весенних и летних перегревов, а также потенциальных солнечных ожогов и, кроме этого, станет надёжной опорой для молодого ростка.

Пришло время вернуть в лунку отложенный ранее плодородный слой грунта: выложить его необходимо в форме холмика или конуса. Листву саженца перед посадкой следует обрезать во избежание потери растением влаги. Кроме этого, нужно проверить корневую систему на наличие повреждений: если таковые имеются, поражённые корни нужно аккуратно убрать.

Подготовленный саженец устанавливается на сформированный холмик таким образом, чтобы корни возможно было расправить по сторонам, а затем присыпать пустоты остальным грунтом. Почву необходимо тщательно и плотно утрамбовать, но не путём притаптывания ногами, а периодическим поливом и досыпанием земли. Грунт должен прикрывать корневую систему так, чтобы переход ствола в корень виднелся над уровнем почвы на 5–6 см в высоту.

Подвязку саженца к колышку необходимо осуществлять, используя тканевую материю или плёнку, но никак не проволоку, которая может значительно повредить молодое растение. Когда саженец будет уже полностью присыпан, вокруг ствола следует соорудить небольшой земляной валик, чтобы было куда поливать растение. В созданное новообразование нужно залить 2 ведра воды.

Саженцы груши должны обладасть развитой корневой системой

Особенности ухода

После осуществления посадки деревца за ним необходимо обеспечить должный уход, включающий в себя полив, обрезку, подкормку и подготовку к зиме, особенности которых мы и рассмотрим ниже.

Полив

Частота полива посаженной груши зависит от момента посадки: если это произошло осенью, то вполне достаточно будет одного обильного полива. Дело в том, что природные осадки в этот период обеспечивают достаточную влажность дереву, но в условиях засухи до момента плодоношения увлажнение почвы необходимо делать 1 раз в 7 дней. В случае же весенней высадки полив растения необходимо будет осуществлять 1 раз каждые 3 дня, а при жарких климатических условиях — почти каждые сутки. Плодоносящее дерево поливают два раза в течение сезона до и после цветения.

Нормой для каждого полива путём дождевания считается 2 ведра на каждый год возраста растения. После увлажнения почву вокруг растения необходимо аккуратно, но тщательно прорыхлить и покрыть мульчей (скошенной и предварительно высушенной травой или торфом). Благодаря осуществлению данного процесса влага после полива сохраняется дольше.

Правила обрезки и формирования кроны

Учитывая тот факт, что у данного сорта груши плохо развита побегообразующая функция, первое время растение будет выглядеть слегка оголённым. Однако, если возникнет такая необходимость, формирование кроны осуществляется не ранее чем на второй год после высадки. Делается это весной до начала процесса сокообразования с помощью острого секатора.

Для формирования первого яруса кроны следует оставить главный проводник и 2 или 3 хорошо сформированные ветки, остальные побеги обрезают у основания ветки в месте кольцевидного образования. Оставшиеся отростки укорачивают на 1/3 часть длины каждый, а высоту центрального побега регулируют таким образом, чтобы он на 15–20 см был выше самой верхней ветки сбоку.

По достижении грушей третьего года жизни на участке производится формирование второго яруса кроны: две хорошо окрепшие ветки на уровне 50–70 см выше первого яруса выравнивают по высоте. Остальные побеги на ярусе обрезают у кольцевого основания, а междуярусные — сильно укорачивают. Главный проводник при этом обрезают на 10–20 см.

Читайте также:  Как ухаживать и выращивать кровохлебку (дикая рябина, черноголовка, грыжник)

На четвёртый год развития (формирование третьего яруса растения) оставляют ещё одну боковую ветку на уровне 40 см выше второго яруса, с остальными ярусными и междуярусными ветками производятся те же действия, что и в формировании предыдущих ярусов. По истечении 2 лет после формирования последнего третьего яруса кроны центральный стержень подлежит выравниванию с последней веткой.

Если колоновидная Медовая, посаженная весной, выбросила цветы в первый год, то их лучше обрезать, чтобы правильно направить активность растения. В последующие годы на растении можно оставить немного цветков и не больше чем 3 завязи.

Одним из обязательных моментов в правильном развитии грушевого дерева является прищипывание верхних частей юных побегов до окрепшей ткани, что предотвращает удлинение веток. Период для проведения пинцировки — с начала лета через каждые 10 дней. Осенью до середины сентября проводится удаление засохших и больных отростков, а также веток, растущих под углом 90 градусов. Места обрезки необходимо обрабатывать специальной смесью несолёного жира, канифоли и воска (100 г : 100 г : 200 г соответственно), подогретой до 40°С.

После обрезки повреждённые места необходимо обрабатывать садовым варом

Удобрения и нормы их внесения

Первый год при соблюдении порядка внесения удобрений во время посадки колоновидная Медовая подкормки не требует. На второй год растение нуждается в осенней поддержке с помощью органики и минералов, а по весне в процессе сокодвижения — в подкормке органикой. Для реализации этой цели 1 кг навоза с содержанием азота, калия и фосфора в процентном содержании 0,5:0,4:0,25, соответственно, распределяют по территории площадью 1 квадратный метр и активно перемешивают с почвой.

Минеральные компоненты (калий и фосфор — 3:2 г/м² для молодых растений; 6:4 г/м² по достижении деревьями 4-летнего возраста) вносят в углубления в приствольной лунке. В качестве лучшей подкормки юных растений специалисты рекомендуют использовать неконцентрированную смесь куриного помёта или коровьего навоза, которую лучше всего вносить во влажный грунт.

Опрыскивание листвы дерева раствором суперфосфата с концентрацией 3% перед цветением активизирует рост растения и повышает уровень урожайности. Мочевина (обработка раствором 2%-ной концентрации) укрепляет грушу, а зола (750–1000 г на 1 м²), вносимая при осенней перекопке грунта, уменьшает уровень кислотности грунта.

Подготовка к зиме

Медовая имеет уровень зимостойкости выше среднего показателя, поскольку побеги способны переживать минусовую температуру до 25 градусов. Перед приходом зимы юное растение необходимо обильно полить 3 ведрами воды (что касается взрослых деревьев, то в данном случае норма предзимнего полива каждого — не менее 5–6 вёдер воды). Ствол и некоторую часть нижних веток целесообразно побелить во избежание термических ожогов.

Кроме этого, на молодые растения во время зимовки часто нападают грызуны, поэтому для защиты груши ствол обвязывают старыми колготками или копной еловых/сосновых веток. От вымерзания корней поможет укрытие опилками или соломой.

В случае со взрослыми деревьями указанные действия осуществлять необязательно, однако в обоих ситуациях территорию прикорневой лунки необходимо очистить от опавшей листвы, сгнивших и переспелых плодов.

Подготовив дерево к зимовке, вы обеспечите хорошую урожайность в следующем сезоне

Болезни и вредители сорта, борьба и профилактика

Несмотря на то что сорт хорошо устойчив к грибковым заболеваниям, всё же лучше не доводить его до потенциальной опасности заражения как этими, так и другими болезнями и поражения вредителями. В нижеприведённой таблице описаны меры, необходимые для профилактики возникновения вышеуказанных неприятностей, а также борьбы с ними.

Сладкий урожай: особенности выращивания груши Медовая

Выбрать сорт груши — непростая задача для садовода, учитывая обилие предложений на рынке. При этом хочется, чтобы она была урожайной, вкусной и неприхотливой в уходе. Сорт Медовая соответствует всем этим критериям и отлично приживётся как в Подмосковье, так и в более южных регионах.

Описание сорта

Груша Медовая была выведена в 1964 году в Крымском питомнике (отсюда полное название — Крымская Медовая). Изначально сорт был рекомендован для посадки в южных регионах и районах Северного Кавказа, но прекрасная урожайность, устойчивость к болезням и хорошая зимостойкость (до -25 о С) позволили сажать грушу и в более северных районах, к примеру, под Москвой.

Медовая считается осенним позднеспелым сортом. Само дерево вырастает небольшое, до 2 м в высоту. Имеет разряженную крону обратно-пирамидальной формы.

Сорт частично самоплоден, то есть для стабильного урожая ему требуется дополнительный опылитель. Такую роль отлично выполнят груши со схожим периодом цветения и плодоношения. Это могут быть Бере Арданпон, Чудесница, Таврическая.

При правильном содержании дерево плодоносит с 3 года высадки, причём сразу даёт обильный урожай, который год от года не меняется. Даже болезни и вредители редко могут помешать урожайности Медовой. К тому же этот сорт устойчив к таким распространённым заболеваниям, как монилиоз, клястероспориоз и парша. В среднем Медовая даёт порядка 80–100 кг плодов каждый год. Груши вырастают крупные, от 350 до 500 г. Они имеют желтовато-зелёный цвет с небольшим коричневым румянцем.

При правильном уходе груша приносит обильный крупный урожай

Колонновидная Медовая груша — очень компактное дерево

Достоинства и недостатки сорта

К достоинствам Медовой можно отнести:

  • скороплодность;
  • стабильное плодоношение;
  • отличный вкус плодов;
  • большой размер фруктов;
  • продолжительность хранения урожая;
  • небольшой размер дерева;
  • устойчивость к морозам;
  • иммунитет к распространённым заболеваниям.

Недостатков сорт фактически не имеет. К ним можно отнести разве что снижение морозоустойчивости при больших урожаях. Но эту сложность можно легко решить, правильно подготовив дерево к зиме.

Особенности посадки

Так как Медовая для стабильного плодоношения требует дополнительного опылителя, сажать дерево лучше в непосредственной близости от него, за 3–3,5 м. Колонновидный сорт можно посадить и ближе, в 1,5–2 м. Важно, чтобы взрослые деревья не соприкасались листьями, иначе они будут быстро передавать друг другу вредителей и заболевания.

Для высадки лучше всего использовать саженцы до 3 лет, так как они имеют максимальную адаптивность, при их пересадке меньше риск повредить корневую систему. Здоровое однолетнее растение имеет высоту порядка 1 м, его ствол покрыт развитыми почками примерно от середины, боковые ветви отсутствуют. Здоровое двухлетнее дерево обычно имеет высоту 1,5 м и 3–5 боковых ответвлений с развитыми почками. Кора должна быть гладкая, упругая, а корневая система иметь как минимум 3 основных отростка со множеством маленьких корешков. Такое растение приживётся максимально быстро.

Здоровые саженцы имеют развитую корневую систему

Сажать грушу Медовую лучше всего осенью после опадения листвы и до наступления морозов (обычно в октябре). Дерево успеет прижиться и весной уже будет полноценно развиваться. Если вы волнуетесь за сохранность саженца в морозы, можно посадить грушу в апреле. Обратите внимание, что колонновидное дерево имеет менее развитую корневую систему и сажать его нужно только весной. В любом случае выбрать место для груши и подготовить посадочную яму следует осенью.

Медовая, как и другие груши, плохо переносит кислые почвы, высокий уровень грунтовых вод, холодный сквозной ветер и затенённость. Для получения здорового дерева с обильным урожаем нужно выбрать южный, юго-западный или юго-восточный склон холма. От зданий и других растущих на участке деревьев отступите минимум 3 м.

Груши должны расти на расстоянии не менее 3 м друг от друга и от построек

Для получения здорового дерева важно правильно провести процесс подготовки почвы:

  1. Минимум за 14 дней до высадки растения выкопайте посадочную яму глубиной 0,8–1 м и диаметром 60–80 см.
  2. Отложите верхние 20 см почвы.
  3. В яму добавьте 25–30 кг компоста или готового навоза, 20 кг крупного песка, 200 г сульфата калия и 500 г суперфосфата. Перемешайте полученную смесь и залейте 15–20 л воды.
  4. Если почва на участке кислая, добавьте 600–700 г фосфоритной муки, 1 кг извести и столько же древесной золы.
  5. Выложите на дно снятые сверху 20 см почвы в форме пирамиды.
  6. Закройте яму водонепроницаемым материалом.

Перед посадкой дерева важно правильно подготовить яму

Посадка груши проводится следующим образом:

  1. За 24 часа до высадки погрузите корни саженца в 3% раствор марганца.
  2. За 2–3 часа до посадки смажьте корни груши глиняно-навозной смесью (готовится в пропорции 2:1) и дайте высохнуть.
  3. С ямы снимите плёнку и поправьте при необходимости форму земли: она должна лежать на дне в виде холмика.
  4. Установите опорный кол в 4–6 см от центра ямы.
  5. Поместите саженец в центр подготовленного холмика и расправьте его корни. Проверьте, чтобы корневая шейка растения была на 5 см выше итогового уровня земли.
  6. Засыпьте яму слоями земли, трамбуя каждый и не допуская образования пустот.
  7. Надёжно привяжите саженец к опорному колу.
  8. Сформируйте канавку глубиной в 5–7 см и полейте растение 20 л воды.
  9. Замульчируйте приствольный круг груши.

При посадке дерева землю нужно постоянно трамбовать

Видео: как правильно посадить грушу

Уход за грушей

Медовая груша неприхотлива в уходе. При правильной посадке растению требуется лишь регулярный полив и небольшая кроноформирующая обрезка. В остальном сорт отлично справляется со всеми сложностями внешней среды.

Обрезка

Для качественного плодоношения груше необходимо хорошее освещение. Медовая обладает кроной средней густоты, но всё равно нуждается в правильной обрезке. Прореживание ветвей позволяет дереву не расходовать силы на их развитие, а формировать обильный и крупный урожай. А вот колонновидная груша не требует никакой обрезки, кроме санитарной. Процедуру лучше всего проводить весной, в апреле, до распускания почек. Делать всё следует острым и стерильным инструментом, а срезы обрабатывать садовым варом или же 3–4 слоями масляной краски.

Обработка срезов краской или садовым варом облегчает стресс у дерева и не допускает инфицирования ран

Кроноформирующая обрезка груши проводится следующим образом:

  1. Через год после высадки на саженце выбирают 3–4 самые крепкие ветви, растущие в разные стороны. Их следует обрезать на 30% длины. Центральный проводник нужно укоротить так, чтобы он был на 20–25 см выше ветвей. Все лишние отростки обрезать «на кольцо», то есть у точки формирования ветви, где имеется характерное уплотнение.
  2. На третий год роста необходимо сформировать второй ярус кроны. Для этого выбирают 2–3 ветви на 50–70 см выше первого яруса и укорачивают их до одинаковой длины минимум на 20 см. Конкурирующие ветви срезают «на кольцо», основной проводник укорачивают на 15–20 см, а ветки между ярусами обрезают на 40% длины.
  3. Ещё через год формируют третий ярус кроны из 1–2 веток на 40 см второго яруса. С конкурирующими ветвями и отростками между ярусами поступают так же, как и при формировании второго яруса.
  4. Через 2 года необходимо обрезать центральный проводник в уровень с последним ярусом.

Ежегодно нужно формировать крону по одному ярусу

Груше также требуется пинцировка. Процедура выполняется каждые 10 дней на протяжении всего лета. У молодых побегов удаляют всю верхнюю часть вплоть до отвердевшей ветви. После пинцировки они прекращают расти в длину, а дерево тратит силы на развитие плодов.

Санитарная обрезка Медовой проводится с конца августа до середины сентября. При этом следует удалить все больные, сухие и повреждённые ветви.

Санитарная обрезка груши проводится с конца августа до середины сентября

Полив

Дерево груши не любит лишней влаги, но для стабильного роста все же нуждается в поливе, тем более в южных и засушливых регионах. В первый год саженец необходимо поливать особенно часто: примерно раз в 7–10 дней по 10 л воды, корректируя сроки и объём полива в зависимости от погодных условий. Взрослое дерево нуждается в 3–4 поливах:

  • весенний — до и после цветения;
  • летний — по необходимости;
  • осенний — обильный влагозаряжающий.

Расход жидкости при этом — порядка 40 л на дерево за один раз.

Дождевание является наиболее естественным и правильным способом полива дерева

Лучше всего поливать груши методом дождевания по проекции кроны. Но при отсутствии необходимых приспособлений орошение можно производить и классическим методом: в 2–3 бороздки глубиной 6–8 см, расположенных радиально от ствола дерева. Чтобы сохранить воду в земле на долгий срок, после полива обязательно нужно взрыхлить приствольный круг и замульчировать его.

Удобрения

Так как удобрения закладываются непосредственно в посадочную яму, в первый год роста груша не требует никаких дополнительных подкормок. Начиная со второго года, нужно:

  1. Перед цветением опрыскать дерево 3% раствором суперфосфата для стимуляции урожайности и качественного роста.
  2. Во время цветения внести азотные удобрения: 100 г карбамида или 50–70 г селитры.
  3. После цветения удобрить грушу 50 г нитроаммофоски.
  4. В конце сентября внести под дерево 20–40 г хлористого калия и 40–70 г суперфосфата.
  5. В конце октября перекопать приствольный круг дерева с добавлением 350–500 г древесной золы.

Удобрять дерево можно как сухим методом, так и растворяя удобрения в воде

Кроме этого, можно удобрить грушу органикой: коровьим навозом или куриным помётом. Наиболее эффективны такие подкормки для молодых деревьев до 4 лет. Куриный помёт берётся в расчёте 1 кг на 3 л воды. Смесь настаивается в течение 3–5 дней, затем дополнительно разводится в 10 л воды и вносится не прямо под дерево, а в бороздки глубиной 5–7 см, расположенные по проекции кроны. Навоз для удобрения нужно брать перепревший, к примеру, двухгодичный. Вносят его по 20–25 кг под дерево, причём смесь сверху обязательно нужно заложить землёй, а лучше ещё и мульчировать. Удобрять дерево органикой следует в октябре.

Зимовка

Груша Медовая — морозостойкий сорт, но при этом дерево всё равно нуждается в уходе перед зимним периодом. Последовательность подготовки груши к холодам такова:

  1. После сбора урожая тщательно очистите приствольный круг от веток, листвы, сорной травы и перекопайте его, чтобы уничтожить зимующих в почве вредителей.
  2. Побелите ствол дерева и треть ветвей нижнего яруса раствором из 2 кг извести, 1 кг порошковой глины и 300 г медного купороса. Полученную смесь разбавляют 10 л воды для взрослых деревьев и 15 л для саженцев до 4 лет.
  3. Утеплите ствол дерева нетканым материалом или еловыми ветками.
  4. Укройте приствольный круг опилками, а при выпадении снега сгребите его под дерево.

Побелка защищает дерево от морозов и вредителей

Особенно важны защитные мероприятия для молодых деревьев в первые 4 года после высадки.

Болезни и вредители сорта

Медовая имеет отличный иммунитет и не болеет монилиозом, клястероспориозом и паршой. К сожалению, есть и другие заболевания груши, а также разнообразные вредители, о которых стоит знать, чтобы вовремя вылечить и спасти дерево.

Таблица: болезни и вредители Медовой

Распространённые заболевания и вредители груши на фото

Сбор и хранение урожая

Собирать урожай с дерева можно примерно в середине сентября. Груши снимают вручную вместе с плодоножкой. Очень важно собирать только созревшие плоды, так как сорванный фрукт не дозреет, а лишь затвердеет. Определить «готовность» можно по коричневому налёту на боку. Лучшим временем для сбора груш считается первая половина солнечного дня.

Плоды Медовой при созревании покрываются характерным коричневым налётом

Груши покрыты тонкой и гладкой кожицей, через которую прощупываются небольшие бугры. Медовая имеет приятную маслянистую мякоть. Она сочная, очень ароматная, окрашена в кремовый оттенок. Специалисты-дегустаторы оценивают Медовую на 4,7–5 баллов по пятибалльной шкале.

Урожай может лежать в холодильнике 3–4 месяца без потерь вкусовых и эстетических качеств. Чтобы фрукты не портились, не стоит мыть их или стирать восковой слой перед хранением. Сладкие плоды груши обычно едят в свежем виде, но также этот сорт отлично подходит и для консервирования. Из Медовой получаются вкусное варенье, насыщенные компоты и ароматные джемы. Не стоит только замораживать грушу, так как при этом она приобретает водянистый вкус.

Отзывы садоводов

Живем в Витебске. Весной 2014 года купили колоновидную грушку Медовая Кемпфер, нам так сказала девушка, которая была представителем от питомника. В 2015 году у нас выросла одна груша. Груша была огромных размеров (с большую чашку). Вкусная, сладко-медовая, сочная, кожура тоненькая, жёлто-чуть зелененьная. Мы дождались ее полной зрелости. Сняли (она сама почти отвалилась) 1 октября 2015 года. Сразу съели. Груша бы не лежала, как пишут в прайсе. Да мы и хотели, чтоб сразу съесть, не ждать еще полгода до зрелости.

Наталья

http://deal.by/p2954261-sazhentsy-grushi-kolonovidnoj.html

У меня есть три колонновидные груши. Медовые. Посадила прошлом году. Все три рядышком, их можно сажать как зеленую изгородь. Зимовали хорошо. В этом году две цвели, но цветочки упали. Если завяжутся в следующем году, оставлю пару штук на пробу. Самой интересно, что вырастет. Сейчас выглядят, как три пальмы смешные.

variunia

http://idvor.by/index.php/forum/216-sadovodstvo/410947-kolonovidnye-sorta-yablon-i-grush

Если вы хотите выбрать вкусный и неприхотливый сорт груши, обратите своё внимание на Крымскую Медовую. Она будет стабильно радовать вас обильным урожаем, а также не потребует особенного ухода.

Полная характеристика и описание колоновидной груши сорта Медовая, посадка и уход

Груша сорта Медовая давно известна садоводам. Небольшие деревья за сезон дают до 35 килограмм фруктов. Плоды у груши Медовой сочные, сладкие и большие. Ветки обильно усыпаны созревающими фруктами, гнутся под их тяжестью. К концу сентября плоды созревают, их приходится собирать вручную. Для обеспечения высокого урожая ранней весной дерево нужно покормить органикой, а до начала цветения — обработать фунгицидами и инсектицидами.

Подробное описание и характеристики сорта

В шестидесятых годах минувшего столетия на Крымской садоводческой станции вывели грушу Медовую. Первое название — Крымская Медовая. Получен новый вид груш путем свободного опыления известного французского сорта — Бере Боск.

Медовую желательно выращивать в регионах с теплым климатом. При надлежащем укрытии на зиму эта разновидность может расти в Средней полосе России. Груша — холодостойкая культура, хорошо переносит кратковременные морозы в 20 градусов.

Дерево с пирамидальной, не очень густой кроной, «вытягивается» в высоту до 2,15 метра. Фрукты созревают осенью (под конец сентября). Плодоношение наступает, как правило, на 3-5 год. Медовая считается частично самоплодной культурой. Для лучшего опыления рекомендуется высадить поблизости минимум два дерева-опылителя, например, сорт Чудесница, Бере Боск.

У опылителей должен совпадать период цветения и созревания фруктов.

Плоды у Медовой — не маленькие, массой 345-525 грамм. Форма у фруктов — грушевидная, неровная, местами бугристая. Спелая груша имеет желтовато-зеленую окраску со светло-коричневым покровным румянцем. На ее гладкой тонкой кожице видны серо-зеленые, крохотные точки. Мякоть — сладковатая, с медовым привкусом, тает во рту. Плоды содержат большой процент сахара и витамина С.

Груша — сочная, нежная, ароматная, слегка маслянистая, с мякотью кремовой окраски. Спелые фрукты не осыпаются с веток, их приходится собирать вручную. Груши созревают к концу сентября. С одного небольшого дерева удается собрать до 37 килограмм сладких фруктов.

Читайте также:  Основные правила по уходу и выращиванию цыплят после инкубатора

Около двадцати лет назад была выведена колоновидная разновидность Медовой. По вкусу ее фрукты ничем не отличаются от основного сорта. У колоновидной груши прямой ствол высотой до 1,95 метра, нет раскидистой кроны, все ветки прижаты к основному стволу.

Урожайность — 15-25 килограмм с одного дерева. Выведено несколько подвидов колоновидной груши. Плоды различных сортов созревают в разные сроки — с августа по октябрь. Есть осенние и летние разновидности груши колоновидной Медовой.

Основные плюсы и минусы груши Медовая

Положительные качества культуры:

  • скороплодность (плодоношение на 3 год);
  • компактный вид дерева;
  • ежегодный, стабильно высокий урожай;
  • замечательные вкусовые и товарные характеристики созревших груш;
  • возможность длительного хранения собранного урожая;
  • неприхотливость в уходе;
  • хороший иммунитет ко многим болезням.
  • невысокая морозостойкость;
  • разные по величине плоды в момент созревания;
  • необходимость в формировании кроны.

Подвиды предложенного сорта

На основе Медовой выведено несколько колоновидных сортов. Всем подвидам присвоен маркировочный класс «Г». У колоновидного дерева нет горизонтально отходящих веток, оно вырастает до 1,95 метра в высоту, все его ветви прижаты к главному стволу. Колоновидная груша не нуждается в формировании кроны.

Подвиды колоновидной груши:

  • Г1 — зимний сорт, фрукты — желтоватые, бугристые, массой до 245 грамм;
  • Г2 — поздноосенний сорт, плоды — желтовато-зеленые, с оранжево-коричневым румянцем, бугристые, массой до 205 грамм;
  • Г3 — ранний осенний сорт, фрукты — ярко-желтые, весом до 405 грамм;
  • Г4 — осенний сорт, плоды — крупные, широкие, массой до 305 грамм;
  • Г5 — позднолетний сорт, фрукты — желтовато-коричневые, весом до 245 грамм.

Особенности выращивания культуры

Грушу можно посадить на своем садовом участке. Предварительно нужно купить в питомнике саженец возрастом 1-2 года.

Сроки высадки

Дерево можно посадить ранней весной (в апреле) – до распускания почек или осенью (в сентябре-октябре) – за месяц до прихода морозов. В регионах с прохладной зимой практикуется осенняя посадка. В холодной климатической зоне грушу лучше посадить весной. Ведь если посаженное дерево не успеет прижиться до наступления морозов, то оно погибнет. Для весенней посадки подготовительные работы проводят осенью. Для осенней, наоборот, — весной.

Подбор места

Груша не переносит пересадок, дерево сразу рекомендуется высадить на постоянное место. Подойдет хорошо освещенный солнцем и защищенный от холодного северного ветра участок. Нежелательно высаживать дерево в болотистой местности, от сильного переувлажнения корни начнут загнивать.

Сорт Медовая не выносит кислых почв. Перед посадкой грунт нужно известковать, разбавить торфом и песком, добавить 1-2 ведра перегноя, 200 грамм древесной золы, по 100 грамм сульфата калия и суперфосфата.

Подготовка саженца

Для посадки подойдут саженцы возрастом всего 1-2 года. Ведь чем старше дерево, тем хуже оно приживается. Максимальный возраст саженца — 3 года. У молодых деревьев лучшая способность к адаптации. Однолетний саженец должен иметь высоту — 0,95 метра, толщину ствола — 12 миллиметров. На молодом деревце не должно быть разветвлений.

Двухлетний саженец имеет длину —1, 65 метра и 3-5 веток. От середины ствола и до самого верха должны находиться почки. Корневая система может состоять из трех основных и множества мелких корней, быть развитой, упругой, здоровой. Не иметь вздутий и наростов. Длина корней — 22-30 сантиметров. Перед посадкой саженец можно на 23 часа поместить в ведро с водой и Корневином или Гетероауксином.

Процесс посадки

Для груши нужно предварительно (за месяц до посадки) подготовить яму глубиной в 0,95 метра, шириной — 60-80 сантиметров. Выкопанную землю разбавляют торфом и песком, добавляют также органические и минеральные вещества. Затем грунт ссыпают обратно в ямку холмиком, устанавливают сверху саженец, расправляют корни, присыпают оставшейся землей.

Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы на 5-6,5 сантиметра. Землю около деревца слегка утрамбовывают и поливают водой (1,5-2 ведра).

Перед посадкой в самый центр ямы можно вставить колышек для опоры и защиты молодого тонкого саженца.

Опылители

Медовая – частично самоплодный сорт. Для получения высокого урожая вблизи этого дерева рекомендуется высадить 2-3 опылителя. Подходящие сорта: Чудесница, Таврическая, Боре Боск, Бере Ардапон. У опылителей должны совпадать периоды цветения и созревания фруктов.

Рекомендации по уходу за деревом

Груша требует полива, своевременных подкормок, санитарной обрезки и формирования кроны. На зиму дерево желательно утеплить.

Частота полива и уход за лункой

Сразу после посадки деревце поливают каждую неделю. Для полива используют отстоянную дождевую воду. Под корень вливают 1-2 ведра воды. Взрослую грушу поливают в засушливую и жаркую погоду, в период цветения и формирования завязей. После полива землю разрыхляют, разбивают почвенную корку, удаляют сорняки. Для того чтобы дольше сохранить влагу, поверхность почвы можно замульчировать опилками или торфом, сеном. В дождливую погоду грушу не поливают.

Обрезка

Проводить обрезку рекомендуется весной (в марте) – до начала движения соков. Первый раз деревья обрезают лишь на второй год после посадки. Центральный ствол и боковые ветки слегка укорачивают (на треть длины). Вначале на дереве нужно оставить 2-3 основные (скелетные) ветви, с годами их число увеличивают до 5-6. Ветки, загущающие крону, обрезают на кольцо. Осенью, после листопада проводят санитарную обрезку дерева. Срезают больные, поломанные ветки. Места срезов обрабатывают медным купоросом, садовым варом.

Первое цветение

У высаженного весной молодого саженца нужно оборвать все цветочки, чтобы питательные вещества шли на образование новых веток и листков, а не на развитие плодов. На следующий сезон можно оставить половину распустившихся цветков и несколько завязей.

Подготовка к зиме

Грушу перед наступлением холодов (в ноябре) нужно побелить известью, подкормить органическими и минеральными веществами, хорошо полить (2 ведрами воды), а до морозов — утеплить. Хорошей зимостойкости способствует внесение калийно-фосфорных подкормок. Приствольный круг можно замульчировать перегноем вперемешку с торфом, прикрыть еловыми ветками. Сам ствол можно обмотать мешковиной и агроволокном. Зимой к дереву нужно все время подсыпать побольше снега.

Подкормки и эффективные удобрения

Грушу можно подкормить на второй год после посадки. Весной культуру удобряют перегноем (1,5-2 килограмма на одно дерево). Перед цветением грушу подкармливают хлористым калием и суперфосфатом (35 грамм вещества разбавляют десятью литрами воды). Полезно удобрить дерево нитроаммофоской (50 грамм на десять литров жидкости).

Летом, во время рыхления в приствольный круг можно внести 210 грамм древесной золы. Перед зимовкой дерево удобряют сульфатом калия, суперфосфатом. На зиму приствольный круг желательно мульчировать торфом с перегноем.

Болезни, главные вредители и лучшие методы борьбы с ними

Распространенные болезни дерева: парша (бурые пятна на листках), ржавчина (ярко-оранжевые пятна на листовых пластинах), плодовая гниль (гниение фруктов). Груша будет меньше болеть, если ранней весной провести ряд профилактических мероприятий.

До распускания почек дерево нужно побелить известью или бордосской смесью, приствольный круг – полить раствором медного купороса. Листву весной опрыскивают раствором фунгицида (Скор, Хорус, Днок). Обработки листьев проводят до начала цветения, каждые 10-14 дней. Фунгицидные препараты разводят водой согласно инструкции, средства борьбы с инфекциями можно чередовать. Пораженные листья, гниющие плоды нужно срывать и уничтожать.

Летом груша нередко подвергается атакам медяницы, тли, грушевой плодожорки. Для борьбы с насекомыми на ствол устанавливают ловчие пояса, а грунт в приствольном круге перекапывают и поливают инсектицидами. До и после цветения листву опрыскивают растворами инсектицидов (Актара, Фитоверм, Актеллик, Агравертин).

Сбор и хранение урожая груши

Собирают груши в момент технической спелости. Фрукты созревают к концу сентября. Плоды у нее не осыпаются, их приходится собирать вручную, вместе с плодоножкой. У спелого фрукта должна быть сочная, сладкая, кремовой окраски мякоть, желтовато-коричневого цвета кожица. Собранные груши укладывают в ящики и хранят в сухом прохладном помещении, при температуре воздуха 1-5 градусов тепла.

Здоровые, целые фрукты могут пролежать до января. Грушу Медовую употребляют в свежем виде, из плодов готовят варенья, делают соки. Этот сорт не подходит для заморозки.

Стефанотис

Переводится название Стефанотис, как «венок из свиных ушек» и являются эти «свиные ушки» ближайшими родственниками хойи. Многие их путают, хотя сходство у них частичное, и заключается в том, что они лианы и их месторасположение на различном виде опорах. Листья также имеют некоторое сходство, а вот цветки стефанотиса ничем не похожи на цветки хойи. Отличаются они друг от друга критериями ухода и содержания.

Невозможно найти растение, предназначенное для домашнего декоративного выращивания, чтобы при этом не было никаких сложностей. То же самое можно сказать и о стефанотисе. Несмотря на то, что ухода особого он не требует, для него нужны особые условия содержания, заключающиеся в наличии свободного пространства. Если имеется малогабаритная квартира, то рассчитывать на то, что цветок будет нормально развиваться и зацветет, особо не стоит. Он может зацвести, если свяжутся воедино все условия его развития. Конечно, такие условия можно создать искусственно, но это дорого обойдется.

Если в распоряжении имеется большой загородный дом или зимний сад, то этот цветок непременно нужно завести, так как он прекрасен.

Уход за стефанотисом в домашних условиях

Освещение

Считается, что этот цветок любит много света, но не любит прямых солнечных лучей. На самом деле это не так, потому что, если света очень много, то он может перестать развиваться. Лучше всего, если его месторасположение будет определено опытным путем, перемещая цветок от одного окна к другому. По его внешнему виду можно будет сразу определить, насколько комфортно он себя чувствует возле того или иного окна. Во всяком случае, нельзя допускать, чтобы цветок и почва в горшке перегревались.

Для нормального развития, в зимний период, следует организовать подсветку, тогда, в следующем году, он зацветет сильно и обильно. В качестве подсветки можно применить 30-ти ватные лампы дневного света, которые устанавливаются по бокам растения, на расстоянии 20-25см. Если заключено, что стефанатис начал выпускать бутоны, то растение не рекомендуется перемещать куда-либо, так как может он «передумать».

Температура

Стефанатис прекрасно переносит температурный режим современных квартир или частных домов. В зимний период для него температуру можно снизить до +12-16°С, но это не обязательно, тем более, что в квартире это сделать трудно, так же, как и подыскать подходящее помещение. Чего он больше всего боится, то это резких перепадов температуры и сквозняков. В связи с этим, не следует его выносить летом на улицу, если разница ночной и дневной температур существенна. Это может просто погубить растение.

Полив и влажность воздуха

Стефанотис, как и хойя предпочитают обильный полив, но редкий. Перед поливом следует убедиться, что земля в горшке немного, но пересохла. И все-же, не следует допускать пересыхания почвы.

Что касается влажности воздуха, то ее нужно поддерживать на определенном уровне. Особенно это критично в зимний период, когда включено отопление в квартире. В этот период стефанотису необходимо устраивать душ теплой водой 2 раза в день. Температура воды должна быть значительной.

Подкормки

Если цветок регулярно пересаживается, то специально делать подкормки не обязательно. Если он не пересаживался, то подкормки не повредят. Вносить удобрения следует с момента начала активного развития цветка. При этом, нужно выбирать удобрения с наличием в них фосфора, чтобы активизировать процесс цветения. Удобрения вносятся после полива, не ранее, чем через 2 часа. Ближе к осени, со второй половины лета, подкормки необходимо прекратить.

Пересадка

Это не менее важный момент выращивания стефанотиса в условиях не большого пространства. Как показывает практика, этот цветок отлично развивается в достаточно тесном горшке. Он не только отлично растет, но и прекрасно цветет, несмотря на то, что ему в таком горшке тесновато. Можно смело сказать, что злоупотреблять пересадками не следует, а делать это нужно лишь в крайних случаях, когда земля в горшке пересыхает. В таком случае, его нужно пересадить в более просторный горшок, больше прежнего на 1,5-2см. После покупки его необходимо пересадить обязательно, при этом следует покупать растение, высотой не более полуметра.

Субстрат для пересадки можно приготовить по следующему рецепту:

  • Огородная земля – 1 часть.
  • Торф – 1 часть.
  • Компост – 1 часть.
  • Крупнозернистый песок – 1 часть.

Горшок пойдет тесноватый с хорошими дренажными дырками. Дренаж должен занимать около 20% высоты горшка. В этот же момент следует подумать и об опоре. Она может иметь различную форму, в зависимости от желания хозяина цветка, при этом нужно не забывать, что растение постоянно растет. Если растение нормально себя чувствует, то его прирост может составить не менее полутора метров.

Обрезки и прищипывания

Стефанотис необходимо обрезать каждой весной, потому что цветки на этом растении завязываются только на молодых ростках. Для формирования кроны и появления новых побегов можно проводить прищипывание. Если цветок в летний период постоянно прищипывать, то у него увеличивается период цветения.

Размножение стефанотиса

Размножение стефанотиса черенками

Стефанотис лучше всего размножается верхушечными черенками длиной в несколько междоузлий – их можно получить в результате обрезки растения ранней весной. Приготовьтесь к тому, что укоренение черенков будет длиться долго, месяц-полтора. Перед посадкой нижние срезы черенков обрабатывают стимуляторами роста (корневином или эпином), затем их погружают на половину длины в контейнер со смесью торфа с песком, сооружают над контейнером парник и помещают в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей. Температура для укоренения должна быть 27-30 ºC, желательно использовать нижний подогрев теплички. Обязательно ежедневное проветривание черенков. Когда укоренение произойдет, черенки по несколько штук высаживают в одну емкость с питательной рыхлой почвой и по мере роста формируют, а когда побеги достигнут полуметровой длины, их для усиления ветвления обрезают на треть. Комнатное растение стефанотис

Размножение стефанотиса семенами

Тоже возможно, но это очень длинный и трудный процесс, а главное, что он редко дает результаты. Стефанотис вообще тяжело размножается в домашних условиях, поэтому лучше использовать более надёжный способ размножения – вегетативный.

Вредители

Основным вредителем стефанотиса является паутинный клещ, который может появиться в результате не надлежащего ухода, особенно в периоды, когда включено отопление и в квартире пересушен воздух. Учитывая тот факт, что это растение нужно опрыскивать не менее 2-х раз в день, в этот период, этими рекомендациями не стоит пренебрегать. Если растение будет получать свою дозу влажности, то паутинный клещ вряд ли заведется. Если этого не делать, не опрыскивать растение, то он непременно появится, а уж если появится, то затем будет очень трудно от него избавиться.

Кроме паутинного клеща возможно появление и других вредителей, а поскольку растение не маленькое, то его лучше обработать специальным препаратом. Причем делать это нужно при малейшем подозрении на вредителей.

Стефанотис еще называют мадагаскарским жасмином. На сегодняшний день известно не более 10-ти видов стефанотиса. В природе его можно встретить в Китае, Японии, на Мадагаскаре и Малайских островах.

Статус комнатного декоративного растения стефанотис получил совсем недавно, поэтому, скорее всего, и связаны трудности с его выращиванием.

В условиях квартир выращивают в основном, стефанотис обильно растущий. Он заинтересовал цветоводов наличием красивых белых цветов, похожих на звездочки и имеющих приятный аромат.

Цветы, в зависимости от вида, могут иметь, кроме белого, желтоватый, бледно-лиловый или кремовый цвет. Цветение может продолжаться до 10-ти месяцев, при правильном уходе.

Цветы стефанотиса обязательно присутствуют, во многих странах, в букете невесты.

Возможные трудности

Опадание бутонов — сквозняки, недостаток воды.
Листья желтеют — полив жёсткой водой. недостаток света.
Растение не цветёт — плохое освещение или резкое снижение или повышение температуры.
Бутоны вянут — недостаточный полив.

Изысканный гость из Мадагаскара стефанотис, уход в домашних условиях

Подробное описание культуры, фото и виды

Основной побег стефанотиса украшен кожистой темно-зеленой листвой с миниатюрными черешками. Края у пластин цельные, заостренные, а снование овальное. Ширина листа до 9 см, длина около 5 см. Ежегодно с начала марта среди зелени появляются воронковидные бутоны звездчатой формы. Длина лепестков до 4 см, диаметр цветка 5-6 см. Бутоны собраны в группы по 6-7 штук.

В зависимости от разновидности лепестки окрашены в такие тона:

  • белоснежные;
  • кремовые;
  • желтые;
  • светло-фиолетовые.

После цветения из бутонов образуются плоды в форме эллипса. Когда они созревают, наружу выходят летучие семена. Внешне они напоминают обычный одуванчик.

Согласно дословному переводу слово «стефанотис» означает «корона из свиных ушей». И действительно, глядя на лепестки бутонов, невольно представляешь себе именно эту картину.

Стефанотис Флорибунда

Самым популярным видом комнатной культуры является стефанотис флорибунда. Со стороны он выглядит как обычный вьющийся кустарник. Листовые пластины расположены супротивно по всему «стволу». Имеют классическую овальную форму с заостренным кончиком. Окрашены пластины в насыщенно-зеленый цвет. Лицевая часть листа отличается глянцевым блеском, что придает культуре солидный вид. Крупные бутоны белого цвета грациозно собраны в соцветия, напоминающие открытый зонт. Культура чудесно чувствует себя в оранжереях, зимних садах и на подоконниках жилых домов.

Вариегатный стефанотис

Главное отличие культуры — необычная окраска листвы, расположенной на толстых и крепких стеблях. На пластинах просматриваются пятна белого либо желтого цвета. Именно этот «недостаток» делает культуру неповторимой в своем роде.

Акумината

Растение относится к самым прихотливым комнатным цветам из своего семейства. Вид, в основном, выращивают профессиональные биологи на территории ботанических садов. Особенность культуры — мелкие бутоны кремового цвета вытянутой формы.

Мадагаскарский жасмин стефанотис, уход в домашних условиях

Поклонники вьющихся растений во всем мире с удовольствием выращивают это милое растение. Однако, чтобы оно успешно прижилось в домашних условиях, необходимо правильно подобрать емкость. Специалисты советуют использовать горшок из керамики. Если поместить стефанотис в пластиковую тару, своей мощной корневой системой он легко может опрокинуть его на пол. Размер емкости подбирают в соответствии с корневой системой. В слишком объемном горшке культура будет долго развиваться и даже перестанет цвести. Кроме того, на дне емкости должно быть дренажное отверстие.

Перед посадкой контейнер хорошенько вымывают, после чего выдерживают в чистой воде примерно 3 часа. Такая процедура способствует удалению вредных веществ, которые остаются после обработки глины. Затем емкость обдают кипятком и вытирают плотной салфеткой.

Старую емкость после мытья обрабатывают горячим содовым раствором.

Грунт

Грамотный уход за стефанотисом в домашних условиях начинается с подготовки земли. Лучше всего подойдет слабокислый субстрат. Его можно купить в готовом виде либо приготовить самостоятельно.

Потребуются компоненты:

  • перегной (3 ч.);
  • песок (2 ч.);
  • глинисто-дерновая почва (1 ч.);
  • лиственный субстрат (1 ч).

Кроме того, в него добавляют кирпичную крошку либо костную муку и предварительно измельченный мох. Приготовленную почву для стефанотиса обеззараживают, чтобы в ней не развивались вредители. Процедуру выполняют по-разному. Рассмотрим несколько вариантов.

Заморозка грунта

Субстрат насыпают в тканевый мешок. Отправляют в морозилку на 7 суток. Затем вынимают и держат при комнатной температуре столько же дней. После этого процедуру повторяют. В результате холод уничтожает все кладки вредителей.

Читайте также:  Особенности выращивания ацидантеры
Прожарка в печи

Для дела используют духовой шкаф. На противень насыпают субстрат. Аккуратно выравнивают лопаткой, чтобы получился тонкий слой. Нагревают печь до температуры 90°C. Землю прогревают в течение 30 минут.

Пропаривание

Процедура занимает примерно 1,5 часа. Почву насыпают в мешок и прогревают над паром. Для этого кипятят воду в объемной емкости. На отверстие устанавливают металлическую решетку, сверху которой размещают субстрат.

Сразу после процедуры почву обогащают бактериальными препаратами.

Комфортное место обитания

Как известно, растения не очень любят кардинальные перемены. Приспособившись к окружающей среде, они успешно развиваются. Таким же образом ведет себя и stephanotis. Как ухаживать за культурой в условиях закрытого пространства? Нужно придерживаться определенных правил.

Прежде всего, его размещают на таком подоконнике, где умеренный солнечный свет. Подойдут восточные либо западные окна. Если выбор пал на южную сторону, то стекло прикрывают тканевой ширмой или бумагой. В противном случае, беспощадные солнечные лучи «разрисуют» пластины ожогами, которые пагубно влияют на развитие культуры.

Иногда случается, что стефанотис не цветет. Что делать в таких случаях начинающим поклонникам флоры? Ведь заморскую лиану ценят именно за роскошные бутоны.

Эксперты называют несколько причин:

  • недостаток освещения (культура расположена в глубине жилого помещения либо на северном окне);
  • слишком объемный горшок;
  • скудная подкормка.

Кажется, что устранив эти недочеты, растение подарит владельцу венок из изысканных бутонов. Однако так бывает не всегда. Поэтому новички задумываются о том, как заставить стефанотис цвести все 10 месяцев в году.

Специалисты советуют:

  • предоставлять культуре полноценный покой осенью и зимой;
  • следить, чтобы емкость соответствовала размеру корневой системы и полностью обволакивала земляной ком;
  • регулярно вносить удобрения, стимулирующие появление бутонов.

К сожалению, даже при обильном цветении у стефанотиса желтеют листья. Что делать, чтобы спасти культуру? Во-первых, нужно придерживаться правил пересадки культуры. Если проводить процедуру в момент цветения, потеря листвы неизбежна. Кроме того, не следует переносить стефанотис из «насиженного» места обитания или поворачивать его к свету. Такие действия вызывают у экзотичного жасмина стресс, в результате которого желтеет и опадает листва и бутоны.

Оптимальная температура для комфортного развития культуры должна быть в пределах от 14 до 25°C.

Регулярная подкормка

Перечень мероприятий ухода за стефанотисом в домашних условиях включает внесение удобрений. Они стимулируют рост и выброс бутонов. Первый раз химические вещества добавляют в почву сразу после окончания зимнего покоя. Затем процедуру повторяют 3 раза в месяц.

Можно использовать удобрение для цветущих комнатных растений в жидком виде, которое продают в специализированных магазинах.

При появлении бутонов количество азотных веществ снижают. Их заменяют фосфорными и калийными препаратами. Дозу определяют, ориентируясь на инструкцию химического вещества. Подкормки вносят на протяжении всего теплого сезона. Прекращают в конце октября, когда заморский гость готовится к зимнему отдыху.

Секреты размножения и пересадка

В зависимости от возраста, комнатная культура нуждается в регулярной пересадке. Взрослые экземпляры переносят в новый горшок один раз в год, а юные (до 2-х лет) пересаживают каждые 6 месяцев. Растения, которым свыше пяти лет, оставляют в том же горшке. Однако аккуратно снимают верхний слой земли, заменяя его свежим субстратом.

Пересадку стефанотиса выполняют очень бережно, следуя простой инструкции:

  • сначала землю обильно поливают водой;
  • когда она размякнет, растение аккуратно вываливают из горшка;
  • в новую обработанную емкость кладут слой дренажа (галька, битый кирпич);
  • насыпают свежий субстрат до половины горшка;
  • размещают растение;
  • присыпают землей;
  • уплотняют;
  • обильно поливают.

Чтобы придать культуре сил, проводят опрыскивание листвы. В этот период цветок не подкармливают, поскольку на нем нет бутонов. Достаточно несколько раз полить растение смесью воды со стимулятором корешков.

Поскольку листва выделяет ядовитый сок, пересадку осуществляют в резиновых перчатках.

Плановое размножение стефанотиса проводят двумя способами: черенкованием и с помощью семян. Рассмотрим основные принципы обеих вариантов.

Черенкование

В качестве расходного материала используют верхушки, у которых есть 3 либо 4 листовых пластины. Ветку ставят в стеклянную емкость, куда наливают стимулятор корнеобразования. В это время готовят почвенную смесь из торфа и песка, которую насыпают в горшок. Делают по центру воронку глубиной примерно 2 см и помещают в нее саженец. Накрывают пленкой или пластиковым стаканом с несколькими отверстиями. Они нужны для поступления свежего воздуха. Через месяц у саженца появятся корешки. Теперь его пересаживают в горшок.

Размножение стефанотиса черенками проводят ранней весной. Благодаря этому сохраняются особенности сорта культуры.

Посев семян

Хотя способ не всегда приводит к успеху, все же поклонники флоры используют и его. Посадочный материал обрабатывают раствором перманганата калия. Затем высевают в субстрат, полученный из песка и торфа. Глубина лунок примерно 1 см. Посевы обильно поливают из пульверизатора, присыпают землей, накрывают стеклом. Емкости уносят в помещение, где поддерживается температура не ниже 21°C. Через 2 недели появятся ростки, после чего стекло убирают. Когда образуются два настоящих листа, растение высаживают в небольшие горшки. Обильно поливают и помещают на окно с восточной или западной стороны.

Чтобы радовал своим видом стефанотис, уход в домашних условиях содержит несколько принципов, которые важно придерживаться. Он включает выбор горшка, места обитания и создания качественного субстрата. Регулярный полив и подкормку. При необходимости культуру пересаживают или размножают доступным способом. В результате гость из Мадагаскара надолго «поселится» в уютной квартире или загородном доме приветливых людей.

Растет в комнате стефанотис (уход в домашних условиях) — видео

Особенности выращивания и размножения стефанотиса

Содержание статьи:

  1. Рекомендации по культивированию
  2. Размножение в помещениях
  3. Некоторые проблемы при выращивании
  4. Интересные факты
  5. Виды

Стефанотис (Stephanotis) причисляют к семейству Ластовневых (Asclepiadaceae), которое в себя включает еще не более десятка видов этого растения. Родиной цветка считаются территории Японии, Китая, остров Мадагаскар и районы Малайского архипелага. То есть он предпочитает регионы с тропическим или субтропическим климатом. Название свое этот нежный полукустарник взял от слияния греческих слов stephanos — корона или венец, а также otos, означающее «ухо». Это связано с тем, что у цветков имеется пять выростов в форме ушка, которые располагаются на трубке тычинок. Еще переводят как «венчик из свиных ушек». Впервые стефанотис был описан в начале XIX века (1806 году).

В дикой природе эта вьющаяся лиана может достигать высоты в 5–6 м. Стебли растения со своей способностью к лазанию и креплению, взбираются по вертикальным поверхностям, что выгодно используется в украшении комнат. Однако побеги не настолько мощные, чтобы удерживать свой вес, и им необходимы опоры, во избежание обламывания под своей тяжестью.

Листовые пластины стефанотиса отличаются плотностью и кожистостью поверхности. Располагаются супротивно на стеблях. Форма у них эллипсовидная, насыщенного темно-изумрудного оттенка. Кромка цельнокрайная, у основания листовая пластина более скругленная, а на вершине есть небольшое заострение. В длину они могут вырастать до 10–12 см, а по ширине на 4–5 см. По центру листа проходит жилка светлого оттенка, которая своим цветом выгодно выделяется зеленом на фоне.

Но главным украшением «мадагаскарского жасмина» выступают его нежные и прекрасные цветы, которые поражают своим неповторимым душистым ароматом. Великолепный бутон, словно вылепленный из воска. Начало свое он берет в виде белоснежной трубочки, которая на краях из-за отогнутых долей-лепестков превращается в звездочку. В поперечнике цветок стефанотиса обычно достигает 2,5–3 см. Из нежных звездчатых цветов собираются соцветия в виде гроздьев или рыхлых зонтиков. Количество бутонов в одной «грозди» редко превышает 7 единиц. Оттенок бутонов зависит от вида растения, но в основном это белоснежные или кремовые колера. Процесс цветения у этой красивоцветущей лианы растянут на 10 месяцев. Соцветия произрастают из пазушных почек листьев. За свою нежность и чистоту в некоторых странах Старого Света принято называть стефанотис «венком невесты» и часто его белоснежные грозди звездочек-цветов используют для создания свадебных композиций и букетов для новобрачной. Цветы «мадагаскарского жасмина» с успехом могут заменить флердоранж, который также вплетался в волосы невест.

После того, как цветы перецветают, наступает время плодоношения, результат которого у стефанотиса представлен в виде коробочек с формой эллипса. При полном вызревании эти бочонки растрескиваются и выстреливают семенами, которые имеют летучки-парашутики, наподобие семян одуванчика. Поэтому в условиях естественного произрастания растение размножается самосевом. Вызревание семян проходит на протяжении почти года.

В наших краях стефанотис встречается пока редко, но его качества уже по заслугам оценили дизайнеры помещений. С помощью этой нежного лианоподобного растения можно украшать окна и арки в доме, создавать фитостены и занавеси, любят его выращивать и в условиях оранжерей или теплиц.

Мнения о выращивании этого дивного растения, очень разнообразные, многие говорят о его большой капризности и трудности по его уходу. Рассмотрим некоторые советы бывалых и опытных цветоводов.

Рекомендации по культивированию стефанотиса

Поскольку родиной этого цветка являются территории, где господствует тропический и субтропический климат, то растение крайне не приспособлено к условиям выращивания в обычных квартирах или офисах. Достаточно трудно поддерживать высокий уровень влажности, света и тепла. Естественно, что лучше оно себя будет чувствовать в оранжереях или зимних садах, где температурные показатели никогда не опустятся ниже 10 градусов тепла.

    Освещение. Стефанотис любит яркий свет, однако прямое попадание ультрафиолетового потока на его листья приведет к ожогам. Поскольку растение отличается большой скоростью роста, то для него необходимо выделять много светлого и просторного места на подоконнике. Окна должны иметь южную, восточную и западную направленность. Только на южной стороне помещений на окна стоит наклеивать бумагу или кальку, для того, чтобы она рассеяла яркие солнечные лучи. Или устраивать притенение с помощью тюлей, занавесок или марлевых шторок. Если горшок с «мадагаскарским жасмином» будет стоять на подоконнике окна серенной локации, то придется обеспечить досветку фитолампами. Это же касается и других мест, где будет помещен цветок в осенне-зимний период, так как для стефанотиса необходим 12–ти часовой световой день. Этот лианоподобный кустик не выносит, когда его вертят, поэтому рекомендуется поставить на горшке «световую метку». Это поможет соблюдать положение, выбранное для «мадагаскарского жасмина» раз и навсегда, не причиняя ему неудобства. Если нарушать это правило, то не удивляйтесь тому, что бутоны не развиваются и цветы начнут опадать, так и не раскрывшись.

Температура содержания «звездчатой лианы». Для того, чтобы растение хорошо росло и радовало цветом, необходимо выдерживать разный режим в летнее и зимнее время. С приходом теплого периода года, необходимо, чтобы в помещении показатели тепла колебались в пределах 18–24 градуса. Жарко быть не должно. А вот в осенне-зимние месяцы следует поддерживать только 14–16 градусов Цельсия. Это необходимо для того, чтобы у стефанотиса заложились цветочные почки и успешно прошло его цветение. Этот цветок не выносит сквозняков и резких перепадов температур, поэтому если проводится проветривание комнаты, то важно следить, чтобы горшок с «мадагаскарским жасмином» не стоял на пути холодных потоков воздуха.

Влажность в помещении поддерживается на достаточно высоком уровне. Особенно это касается того, времени, когда столбик градусника начал превышать 20–24 градуса. Потребуется проводить частое опрыскивание листовых пластин, следить за тем, чтобы капли влаги не попадали на цветы и бутоны. Эта операция проводится раз в сутки, это же касается времени зимовки, если тепло не было снижено до нужного предела. Вода берется только мягкая, чуть выше комнатной температуры. Можно также искусственно повышать показатели влажности: использовать механические увлажнители воздуха; ставить рядом с горшком стефанотиса сосуды, наполненные жидкостью; можно устанавливать вазон в глубокие тары, на дно которых насыпают керамзит или гальку и наливают небольшое количество воды. Листовые пластины также рекомендуют периодически протирать влажной тряпочкой.

Полив проводится часто в весенне-летний период, растение любит обильное увлажнение субстрата и только водой с низким содержанием вредных примесей и солей — она должна быть мягкой. После того, как цветы осыплются, поливы сокращают, до такого состояния, чтобы почва в горшке была всегда немного влажной. Но необходимо следить, чтобы не случилось заболачивание грунта, но и просушка земляного кома сильно навредит цветку. Воду для увлажнений требуется отстаивать, кипятить или фильтровать. Лучше всего собрать дождевую или топить снег, затем полученную влагу доводят до комнатной температуры и проводят увлажнения почвы. Еще получить мягкую воду можно с помощью торфяного грунта, горсть которого помещают в марлевый мешочек и оставляют в набранном ведре с водой на ночь. После этого можно проводить полив, вода станет мягкой и слабокислой.

Удобрения для стефанотиса. Частые подкормки не нужны для «мадагаскарского жасмина». Достаточно удобрять грунт раз в полмесяца. Главное, чтобы в составе было достаточное содержание калия, так как повышенная концентрация азота приведет к росту стеблей и листьев, а цветение будет значительно притормаживаться. Также зимовки переносить стефанотис будет плохо, если подкормки будут сильно азотистыми, а выросшие достаточно ветви придется обрезать, что тоже не поспособствует скорому цветению даже в следующем году. Подбирать следует удобрения для комнатных красивоцветущих растений. Простимулировать образование бутонов и роспуск цветов могут минеральные комплексы с составом микроэлементов или подкормки калийных солей и суперфосфатов, которые необходимо добавлять в воду для полива 1–2 раза до начала процесса цветения, ориентировочно в майские дни. Также хорошо отзывается «мадагаскарский жасмин» на внесение органических составов, например, раствор коровяка.

  • Рекомендации по пересадке и выбору грунта. Проводить смену горшка необходимо до того времени, когда на кустике еще нет бутонов. Молодые экземпляры подлежат смене горшка и грунта ежегодно и выбирают метод перевалки — без разрушения земляного кома, с минимальными последствиями для корневой системы. Так как у стефанотиса много тоненьких корневых отростков, которые активно поглощают воду и их обрыв или нарушение приводит к увяданию целого куста.
  • Поливать растение после пересадки необходимо очень аккуратно, и здесь лучше всего подойдут частые опрыскивания. Также можно в воду для увлажнения грунта добавлять немного стимуляторов корнеобразования или роста. Когда кустик подрастет, то такие операции проводят только раз на 2–3 года. Горшки для «мадагаскарского жасмина» подбирают достаточно тяжелые, керамические, чтобы они могли выдержать вес надземной части и не перекидывались. На дне вазона необходимо проделывать отверстия для оттока лишней влаги и насыпать слой в 2–3 см дренажного влагоудерживающего материала — мелкофракционного керамзита или гальки.
    Почва для пересадки должна быть нормальной кислотности, которая варьируется в переделах pH 5,5–6,5. Если у грунта будет щелочная реакция, то цветение может и не наступить. Субстрат для стефанотиса необходим тяжелых составов, можно выбрать из следующих вариантов:

    • глинистая почва, листовая земля, речной песок, перегной, торфяной грунт (в соотношениях 1:1:2:3:3);

    старый компост, качественная огородная почва, крупнозерновой песок, торф (все части равны);

  • лиственная земля, дерновая почва, глинистый грунт, торфяная почва (или гумусная), песок (3:3:3:2:1).
  • Размножение мадагаскарского жасмина в помещениях

    Получить новый душистый кустик можно путем посева семян или методом черенкования.

    Этот нежный цветок считается трудным в культивировании по причине плохого укоренения срезанного материала. Чтобы у нарезанных черенков образовались корневые отростки, необходимо обязательно применять стимуляторы корнеобразования. Семена, которые высаживают плохо и редко дают всходы.

    Процесс вегетативного размножения должен проходить в весенне-летние дни. Нарезать для черенкования необходимо веточки с полуодревесневших стеблей, на которых будет по 2–3 листика. Срез выполняется приблизительно на 2 см ниже междоузлья. Далее необходимо обмакнуть срез в стимулятор роста (например, «Корневин»), и произвести высадку в песчано-почвенную смесь или в чистый увлажненный песок. Посадку делают на глубину одного-полутора сантиметров и под углом. Саженцы необходимо укутать полиэтиленовой пленкой или пакетом для создания условий мини-теплички, с постоянными высокими показателями влаги и тепла. Температуру почвы поддерживают в пределах 22–25 градусов. Черенки ставят в место с хорошим освещением, но избегая ярких лучей солнца. Необходимо не забывать регулярно проводить проветривания и увлажнения грунта посредством пульверизатора. Если все пройдет успешно, то через 14–20 дней, в пазухах листьев появятся новые ростки.

    Как только молодые стефанотисы окрепнут, то их можно пересадить в отдельные горшочки с почвой, подходящей для взрослых экземпляров. Для хорошего ветвления, после пересадки рекомендуют провести прищипку верхушек побегов. После смены горшочка необходимо поставить молодые «мадагаскарские жасмины» в помещение с прохладной температурой и начать поливать, не допуская пересушку земли. Только на следующий год рекомендуется производить смену горшка на 11–15 см в диаметре.

    Некоторые проблемы при выращивании стефанотиса

    Можно выделить несколько причин, по которым растение начинает проявлять признаки плохого ухода:

      листовые пластины желтеют и опадают в случае недостаточного уровня освещения и молом количестве питательных веществ;

    лиана начала массово сбрасывать листву — это стало причиной воздействия сквозняка или переохлаждения;

    бутоны и цветы прекращают свое развитие в том случае, если горшок с растением был перемещен на другое место или поменялась температура содержания;

  • цветение никак не наступает, если «мадагаскарский жасмин» был обильно перекормлен азотными добавками.
  • Из вредителей, которые могут поражать стефанотис, чаще всего встречается:

    • паутинный клещ, листовые пластины и побеги покрывает тонкая полупрозрачная паутинка;

      щитовка, листья начинают желтеть, так как этот вредитель высасывает жизненные соки из лианы, и на тыльной стороне пластин листа видны коричневатые точки;

      тля, мелкие жучки зеленого или черного цвета, ползающие в большом количестве по стволам и листьям «мадагаскарского жасмина»;

    • мучнистый червец, листовые пластины и междоузлья покрывается ватообразным налетом.

    Для борьбы следует использовать системный инсектицид.

    Интересные факты о стефанотисе

    Есть версия, что стефанотис, как и плющ или мужегон нельзя содержать в помещениях, поскольку он не любит представителей мужского пола и поспособствует тому, чтобы человек ушел из этого дома. Однако у многих народов «мадагаскарский жасмин» специально дарят незамужним девушкам, чтобы он привлекал женихов, и чтобы счастливица в скорости вышла замуж.

    Виды стефанотиса

      Стефанотис обильноцветущий (Stephanotis floribunda). Отличается цветами белоснежного оттенка, «звездочки» которых могут в диаметре достигать 5–6 см. Имеются разновидности вариегативного вида, у которых листовых пластины имеют узорчатость в виде полосок или штришков золотистого или белесого цвета. Этот вид самый неприхотливый в уходе, за что и ценится цветоводами.

    Стефанотис акумината (Stephanotis acuminata). Его звездчатые цветы имеют кремовую окраску.

    Стефанотис грандифлора (Stephanotis grandiflora). Отличается достаточно крупным соцветием, которое состоит из цветов в количестве около 30 единиц, а сама трубка бутона отливает зеленоватым колером.

  • Стефанотис тхорсии (Stephanotis thouarsii). Цвет бутона нежнейшего лилового оттенка, а его зев слегка розоватый.
  • Больше о стефанотисе смотрите здесь:

    Ссылка на основную публикацию