Картофель «Журавинка»: описание, особенности выращивания

Описание и характеристика картофеля “Журавинка”

Всем любителям-огородникам, а также фермерам, которые выращивают овощи на продажу, рекомендуем обратить внимание на картофель Журавинка. Чтобы понять, подходит он вам или нет, изучите описание этого сорта, отзывы огородников, которые уже получили урожай, и не забудьте ознакомиться с особенностями посадки и ухода, а также сроками созревания.

Описание сорта

Картофель Журавинка – это сорт с высокой урожайностью, повышенной сопротивляемостью к болезням и вредителям, прекрасным вкусом, привлекательным внешним видом, а также устойчивостью к переменчивым факторам окружающей среды. Выведен был в Белоруссии, но довольно быстро распространился по территории содружественных стран.

Сорт среднепоздний. С момента высева до сбора урожая проходит от 80 до 100 дней. У клубней плотная, но не толстая кожура приятного красноватого цвета.

Расположение глазков на поверхности равномерное. Форма клубней может быть круглой, но чаще всего она всё-таки овальная. Длина одного плода 7-10 см длиной. В зависимости от правил соблюдения агротехники в одном гнезде может быть от 14 до 25 штук. Вес корнеплода 120-170 гр. Вид товарный. Крахмала не более 18-19 процентов. Мякоть кремовая жёлтая. Разваривается Журавинка хорошо. Но всё-таки рекомендуется использовать этот сорт для жарки, приготовления чипсов и картофеля фри.

Характеристика

Надземная ботва в среднем вырастает до полуметра. Побеги прямостоячие, но могут слегка отклоняться от центра. Стебель мощный, листья округлые плотные тёмно-зелёного цвета, по краям волнистые. Побеги появляются на 12-15 день после посадки и очень быстро развиваются. Цветы появляются в конце июня, имеют небольшие размеры и насыщенный красновато -фиолетовый цвет.

Урожайность в среднем составляет 75 кг на 10 м квадратных. Товарность не ниже 93-96%. Лежкость замечательная, не менее 93-95%.

Сорт характеризуется устойчивостью к возбудителю рака картофеля и нематоде, также не боится чёрной ножки, фитофтороза и разнообразных вирусов.

Выращивать этот сорт рекомендуется на лёгких почвах. Положительно он реагирует на внесение органических и минеральных удобрений, а вот азотные подкормки переносит плохо. В вегетационный период требует дополнительного увлажнения, но только если на улице стоит засуха. Чрезмерное переувлажнение негативно скажется на объемах урожая. При нормальных условиях картофель хранится очень долго. Порой лежит даже до следующего лета.

Особенности посадки

Посадка Журавинки по срокам зависит от региона выращивания. В Москве и чуть севернее столицы ее проводят в середине-конце мая, на юге работы можно начинать с последних чисел апреля. Никаких особенностей посадки и выращивания сорт не имеет. Есть разве что одна рекомендация. Его нельзя сажать плотно, иначе это снизит объёмы урожай. Оптимальное расстояние между рядами должно составлять 80 см, а между лунками 25-35 см. Глубина заделки зависит от грунта. Если он глинистый достаточно выкопать ямку глубина 78 см, а если грядки содержат много песка, то лучше углубить их на 10-12 см.

Уход стандартный. Регулярно проводится окучивание всходов (первый раз на 10-12 день с момента появления всходов, а затем еще два раза до образования цветков на ботве) и полив при необходимости. Определить, нужна ли посадкам дополнительная влага, можно если в середине дня слегка подкопнуть грунт возле куста, примерно на ладошку. Сухой земля должна быть не более чем на 3 см от поверхности, дальше она должна по консистенции напоминать пластилин. То есть, если сжать ее в руке, она не должна рассыпаться.

Картофель Журавинка без проблем переносит перепады температуры от +7 до 38 градусов.

Вредители и болезни

Про устойчивость Журавинки к наиболее распространённым болезням картофеля мы уже упоминали. Но следует отметить еще одно несомненное достоинство этого сорта. К нему абсолютно равнодушен колорадский жук. Поэтому можете быть уверены, что никакие обработки для защиты от этого вредителя не понадобятся. Но опасность для посадок могут представлять проволочник, картофельная моль, цикады, тля и медведки.

Для защиты можно использовать химические препараты, которые продаются в магазинах, но если объемы грядок небольшие, лучше применять народные средства, они не менее эффективны, но не снижают безопасность урожая. При посадке в каждую лунку бросить горсть передавленной яичной скорлупы и луковой шелухи. Это отпугнет развивающихся в грунте личинок паразитов. Во время окучивания также можно добавлять в грунт возле кустиков эти компоненты.

Хорошо помогает отпугнуть вредителей опрыскивание при помощи хозяйственного мыла. Для этого брусок натереть на мелкой тёрке, растворить в воде (ведро) и обрабатывать посадки для профилактики раз в 2-3 недели (для этого достаточно будет обычного опрыскивания). Но если есть признаки атаки вредителей, лучше каждый кустик обмазать приготовленным раствором при помощи кисти. Хорошо отпугивает насекомых вредителей помидорная ботва. Ее можно просто раскладывать вдоль посадок и не опасаться, что кто-то будет претендовать на ваш урожай.

Отзывы

Марина Яковлевна, 64 года

Картофель Журавинка выбирала, не особо вникая в его положительные характеристики. Просто у нас в семье все любят красную картошку. В первый год посадили слишком густо, но всё равно были очень довольны результатом. С каждого куста ожидали выкопать по пять штук, выкопали 12-16. Видно было, что картошке было мало места в лунках. Поэтому в этом году посадим уже посвободнее. Используем собственный посадочный материал, перед посадкой обрабатываем в слабом растворе марганцовки. А почву, чтобы обработать от вредителей, я в то время, когда сходит снег, хорошенько заливаю кипятком. Вот это уже наверняка проверенный метод. Все личинки погибнут.

У меня небольшой участок для выращивания картофеля на продажу. Есть сорта, которые я высаживаю постоянно. И Журавинка один из них. Мне нравится, что при минимуме ухода становится возможным получить такой отличный урожай. Хочу отметить способ отпугивания паразитов-вредителей для картофельных посадок. Возьмите обычное куриное яйцо, проткните его иголкой. И прикопайте одно в начале ряда, одно в середине, одно в конце. Через некоторое время яйцо протухнет, и появится соответствующий запах. Средство проверено. Никакого вреда посадкам не причинит, но насекомые такие «ароматные» грядки облетают стороной.

Я использую Журавинку для приготовления всех картофельных блюд, в том числе и для картофельного пюре. Не знаю, почему говорят, что он только для жарки. Если его подольше готовить, масса будет пышной и без комочков. Очень вкусно получается и после остывания не темнеет.

Картофель Журавинка – сорт высокоурожайный, неприхотливый, устойчивый к болезням и вредителям. Совсем немного внимания посадкам, и ваша семья будет обеспечена запасом вкусного и полезного овоща на весь сезон, да и продажи, в случае выращивания в промышленных масштабах, будут только радовать.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Обзор характеристик и описание сорта картофеля Журавинка, выращивание и уход

Выбирая сорт картофеля, который будет выращиваться на дачном участке, овощеводы всегда стараются сделать выбор в пользу наиболее урожайного, вкусного и наименее сложного в выращивании. У клубней также должны быть отличная лежкость, а у самого растения – сопротивляемость к различным заболеваниям. Картофель Журавинка обладает всеми этими свойствами, потому и является одним из самых популярных, хоть и достаточно новых сортов.

Характеристики и описание сорта

Сорт картофеля Журавинка появился благодаря селекционной работе настоящих знатоков картофеля – он был выведен в Беларуси. В государственный реестр был внесен в 2005 году. Сейчас картофель Журавинка, описанием которого интересуются многие садоводы, рекомендован для культивирования в Центральном, Северо-Западном и Волго-Вятском регионах. Однако он успешно выращивается и на других территориях.

Картофель Журавинка — среднепоздний сорт, который имеет компактные полупрямостоячие, средней высоты кустики, облиственные средними по размеру и с умеренным жилкованием листочками с небольшой волной по краям. Каждый куст имеет около 6 стеблей. Всходы появляются дружно и очень быстро развиваются. Цветки окрашены в красно-фиолетовый цвет, собраны в пышные соцветия, венчики среднего размера.

Клубни Журавинки имеют овально-округлую форму. Их длина – около 8 см, масса одной штуки – 90-140 г. Кожица красная, немного шершавая на ощупь, умеренной толщины. Мякоть светло-желтая, имеет хороший вкус. Глазки небольшие, равномерно распределенные по поверхности клубня.

В сорте картофеля Журавинка высокое содержание крахмала — 14-19%. Развариваемость хорошая. Сорт столового назначения, может также использоваться для производства чипсов. Сроки созревания варьируются в пределах 110-120 суток с момента появления всходов. Максимальная урожайность у Журавинки 2,4 кг/м 2 .

Достоинства и недостатки

Сорт Журавинка представляет интерес как для фермеров, так и для овощеводов-любителей, а все благодаря ряду достоинств, среди которых отмечаются:

  • хорошие показатели урожайности и их стабильность;
  • возможность использования в промышленности (например, для приготовления чипсов);
  • отличная лежкость – до 93%;
  • высокая товарность клубней – до 96%;
  • дружная всхожесть;
  • прекрасный вкус мякоти.

Клубни отлично переносят механические повреждения, а сами растения имеют хорошую устойчивость к ряду заболеваний и вредителей. Например, Журавинка не боится картофельного рака, парши, золотистой нематоды.

К недостаткам этого картофеля можно отнести только низкую устойчивость перед фитофторозом зеленой части и ризоктониозом.

Агротехника выращивания и ухода

Картофель этого сорта не капризен по отношению к почвам и отлично подходит для выращивания на любых. Однако избыток азотсодержащих удобрений ему не понравится — лучше во время подготовки почвы внести меньше удобрений, чем больше, и не стоит использовать органику в больших количествах. Что касается освещенности, то солнечный свет должен попадать на весь участок, где выращиваются кусты картофеля.

Сроки высадки картофеля меняются в зависимости от климатических условий:

  • северные регионы – середина мая;
  • южные территории – начало или середина апреля;
  • Центральный округ – конец апреля-начало мая.

Клубни высаживаются на увлажненный и прорыхленный участок так, чтобы между рядами было не менее 60-70 см свободного пространства. В одном ряду между отдельными лунками расстояние выдерживается около 25-30 см. Если посадки будут гуще, то Журавинка все равно даст урожай, но клубни будут мелкими. Глубина посадки на территории с суглинистыми почвами составляет 5-7 см, а там, где пески или супеси – не более 8-10 см.

Если посадить этот сорт в чрезмерно сухой или плотный грунт, то всхожесть растений будет хуже, ростки будут нитевидными. Чрезмерно переувлажненная почва тоже непригодна – картофель и вовсе может не взойти. Этот же фактор негативно сказывается и на урожае.

Всходы появляются практически в одно время – примерно через 12-25 суток. В первый месяц зеленая часть и корни растут очень быстро.

Сразу после появления всходов картофель необходимо хорошо полить. Если влаги будет недостаточно, будет происходить питательных веществ основного клубня, что отразится на внешнем виде растения (замедляется его развитие, скручиваются и желтеют листья).

Самая большая потребность картофеля во влаге приходится на период бутонизации и цветения. При ее недостатке сталоны не образуют новые клубни, а уже имеющиеся клубеньки начинают прорастать, в результате чего снижается урожайность.

Полив осуществляют таким образом, чтобы вода пропитала землю на глубину 40-50 см. Грунт вокруг посадок после орошения рекомендуется периодически рыхлить. Чтобы почва дольше оставалась влажной, ее мульчируют опилками или перегноем (эта процедура значительно уменьшает количество испаряемой влаги). За 1-2 недели до сбора урожая поливы полностью прекращают.

Первое окучивание картофельных кустов планирую на момент, когда ботва вытянется до высоты 15-20 см. Процедура проводится после дождя либо орошения. Если на улице царит засуха, то окучивание заменяется рыхлением.

Сбор урожая начинается примерно на 110-120 сутки после проклевывания всходов. Обычно это – конец сентября в средней полосе. Сбор производится утром, в солнечную погоду. Клубни важно хорошо просушить перед уборкой на хранение.

Описание картофеля Журавинка

Несмотря на трудоемкость процесса выращивания, картофель Журавинка – одна из наиболее распространенных культур среди огородников. В погоне за повышением урожайности опытные агрономы постоянно экспериментируют с сортами картофеля, и многие из них останавливают свой выбор именно на этом белорусском сорте.

Характеристика корнеплода

Журавинка – высокоурожайный белорусский среднепоздний сорт столового назначения с большими клубнями. Период созревания – 100-120 дней. В 2005 году Журивинка была внесена в реестр сельхоз культур России.

Кожура картофелины немного шероховатая, средней толщины, окрашена в ярко выраженный красный цвет. Мякоть светло-желтого цвета. На поверхности просматривается сеточный рисунок с невысоким рельефом, но у мелких плодов рисунок практически не виден. Грунт легко отходит от плодов, что упрощает сбор урожая, увеличивает срок хранения и создает хороший внешний вид.

Небольшие глазки на поверхности корнеплода размещены равномерно, имеют сферическую форму, в основании красновато-фиолетового цвета. Мелкая верхушка закрытого типа, на поверхности легкая ворсистость.

Плоды яйцеподобные (округлые) либо овальной формы длиной 70-100 мм. В каждом гнезде насчитывается 14-18 картофелин, максимальное количество достигает до 25 шт. Вес товарного плода в пределах 90-160 г. Урожайность составляет от 178 до 242 ц/га (75 кг/10 кв. м.), что является выше среднего по сравнению с другими промышленными сортами. Товарность картофеля – около 90%.

Во время роста формируются прямостоячие растения, невысокие, промежуточного типа. Средней толщины стебель, несильно окрашен антоцианом, на кусте – до шести стеблей. Небольшие листья насыщенного зеленого цвета с волнистой листовой пластиной. Соцветие – среднего размера, мелкоцветковое. Венчик – красноватый с фиолетовым. Ботва растет довольно интенсивно, всходы равномерные. По клубнеобразованию и интенсивности роста клубней сорт относится к средним.

Сорт Журавинка имеет высокие вкусовые качества. Применяется для производства крахмала, чипсов, хрустящего картофеля и фри (льезонированного пищевыми добавками). Идеально подходит для приготовления драников и зраз. При варке плоды хорошо развариваются, мякоть не темнеет, не образуются большие крупинки. Содержит 14-19,5% крахмала.

Положительной особенностью является значительный период покоя картофеля. При оптимальных условиях хорошо хранится вплоть до лета (показатель лежкости – 96%).

Сроки посадки

Качество и количество собранного урожая зависит от времени высадки. Важно проследить за лунными фазами, а главное – среднесуточной температурой почвы.

Читайте также:  Все, что надо знать для выращивания ночной фиалки

Если поспешить, клубни будут прорастать очень медленно, а при ночных заморозках (что нередко случается ранней весной в северных районах страны), могут погибнуть вовсе. Передержать картофель не менее опасно, если влажность почвы с приближением летнего тепла сильно снизится, качество развития овоща значительно упадет.

По наблюдениям специалистов, посадка картофеля на 14 дней раньше (позже) оптимального срока снижает урожайность на 15-20%.

Наилучшие условия для высаживания сорта Журавинка, когда почва прогреется до +6…+8 градусов. Делать это при более низкой температуре бессмысленно. В холодной среде клубни будут просто лежать, а возможно, и начнут гнить.

Учтите, что указанная температура является минимально допустимой, расчет сделан на быстрое весеннее потепление, а достигается она при среднесуточной температуре воздуха около 15 градусов. И пока грунт осядет, а корешки пойдут в рост, среднесуточные показатели достигнут оптимальной температуры. В северных районах следует подождать прогрева почвы до +10…+12 градусов.

Определить температуру можно простым градусником для измерения температуры воздуха, прикопав его на глубину 8-10 см и сняв показания через некоторое время.

Существуют народные приметы, по которым ориентируются опытные огородники:

  • начало цветения одуванчика или абрикоса;
  • цветение черемухи и появление листьев березы (как правило, между этими событиями проходит 10 дней, что и дает старт началу посадочного периода).

При определении начала посадки стоит учитывать, что Журавинка плохо реагирует как на переувлажненный, так и на пересушенный грунт.

Посадку «под пленку» проводят раньше описанных сроков приблизительно на 14 дней.

Поздний вариант (для южных областей)

Несмотря на перечисленные аргументы, находятся защитники летней высадки (июль), но такой метод далеко не самый популярный среди садоводов. Его сторонники на практике доводят, что вкусовые качества таких овощей гораздо лучше, лежкость идеальная, а клубни не вырождаются. Ведь пик жары в период цветения (образования клубней) прошел.

Минус – необходимость в частых опрыскиваниях.

Ранний вариант

Такая посадка позволяет уйти от фитофторы и массированных атак колорадского вредителя, что приводит к экономии на ядохимикатах. Однако продуктивность, крахмалистость и вкусовые качества снижаются.

Минус – плохая лежкость, ростки на клубнях прорастают преждевременно, их приходится обламывать.

Приведем приблизительное рекомендуемое время высадки картофеля Журавинка в зависимости от региона:

Лунные фазы

Многолетнее наблюдение позволило определить оптимальные сроки посадки картофеля относительно положения спутника к Земле. Огородники с опытом знают, что в период полнолуния (как и новолуния) сажать картофель не стоит.

Луна в период убывания отбирает силу у черенков и побегов, поэтому, посадив картошку в это время, можно вообще не дождаться всходов. Наилучшим периодом для высадки является растущая Луна. Тогда растения быстро формируются, крепнут и укореняются.

Подготовка почвы

Состав грунта напрямую влияет на урожайность картофеля. Наиболее подходящей почвой для сорта Журавинка будут легкие супески, торфяные грунты и, конечно, чернозем. Если у Вас глинистый участок с повышенной кислотностью, перед посадкой внесите в него древесную золу или компост с песком.

Перед весенней посадкой прорыхлите землю. Делать это желательно в сухую погоду. Вспушивание производят на глубину 12-15 см. Для песчаных, супесчаных грунтов достаточно одного раза, а для глинистых следует провести рыхление дважды.

Возьмите немного мокрой земли и попытайтесь придать ей форму шнура. В зависимости от того, насколько это получается, можно определить состав почвы:

  • супесчаная – лепится комок, который при вытягивании рассыпается;
  • глинистая – раскатывается в шнурообразную полоску.

Картофель следует высаживать с севера на юг (северо-запада на юго-восток). Такая схема обеспечит освещение кустов на протяжении всего дня, а затенение в рядах убережет от излишнего перегрева в полдень.

Цель весенней и осенней вспашки участка состоит в создании хорошо вентилируемого слоя почвы, в котором соберется и сохранится необходимое количество влаги. Данная подготовка крайне важна, ведь никакая подкормка или полив не смогут компенсировать недостаток кислорода в переуплотненном слое. Также благодаря вспашке уничтожаются корни и семена сорняков, происходит заделывание внесенных удобрений на необходимую глубину. При ручном перекапывании следует уничтожать личинки майского жука и проволочника, удалять корни сорняков.

Из-за общих вредителей и болезней не рекомендуется высаживать картофель Журавинка на участке, где в прошлом году росли другие пасленовые (помидоры, баклажаны, стручковый перец). Хорошим предшественником станут свекла, кабачок, огурец, лук, морковь или фасоль. Специалисты рекомендуют соблюдать севооборот 3-4 года.

Удобрение

Одним из наиболее важных агротехнических приемов при выращивании картофеля является внесение удобрений, особенно на одном участке без севооборота. Ведь за 3-4 года почва истощается, а мизерный урожай свидетельствует о необходимости внесения питательных веществ:

    Наиболее доступным удобрением для жителей, которые используют печное отопление, будет зола. Она богата фосфором, калием, кальцием и рядом других полезных микроэлементов. На 100 кв. м вносят около 7 кг.

Картофель Журавинка крайне негативно реагирует на внесение свежего (не отлежанного) навоза. Плоды могут стать водянистыми и потерять вкусовые качества. Также возникает риск заражения фитофторозом и паршей.

Приблизительные нормы внесения удобрений на 100 кв. м:

  • Плодородные почвы. 1,5-2 кг аммиачной селитры, около 2,5 кг азотных удобрений, 3,5 кг – фосфорных, 2 кг – калийных и 2 центнера навоза (компоста).
  • Средняя плодородность. 2,5-3 центнера навоза, 3 кг азотных, 4 кг фосфорных, 2,5 кг калийных удобрений.
  • При общей недостаточности органики во время посадки вносите смесь, состоящую из центнера перегноя, смешанного с 1 кг аммиачной селитры и 3 кг суперфосфата.
  • Прибавку к урожаю на любых почвах даст внесение 5-10 кг уже описанной древесной золы.

Положительно на росте сказывается умеренное внесение минеральных и органических удобрений. Не желательно превышать нормативную дозу азотных подкормок. Журавинка не переносит излишка влаги, особенно в период вегетации. Плохо реагирует на длительный дефицит почвенной влаги.

Борьба с вредителями

При наличии на участке других сортов картофеля колорадский жук к сорту Журавинка равнодушен. Журавинке характерна устойчивость к золотистой цистообразующей нематоде.

Колорадский жук. Определить наличие можно при визуальном осмотре куста. Молодые и взрослые особи, поедая листья, повреждают их, в результате чего (из-за нарушения фотосинтеза) картофель не получает достаточное количество необходимых веществ.

Методы борьбы и профилактики:

  • сбор личинок и взрослых жуков вручную;
  • применение химических и биологических препаратов (Битоксибациллин, Цимбуш, Дилор и пр.);
  • опрыскивать суспензией: 4 г сока полыни развести в 100 г воды (это безвредная для человека настойка, и ее можно применять даже перед сбором урожая).

Применение ядохимикатов проводят не позднее, чем за 28 дней до сбора картофеля.

Медведка. Наличие этого вредителя можно определить по характерным норам. Методы профилактики:

  • при посадке картофеля класть хвойные ветки, запах которых отпугивает медведку;
  • мыльный раствор (1 кусок хозяйственного мыла растворить в 50 л воды) заливают в норы;
  • систематическое рыхление на 5-6 см почвы.

Нематода картофельная. Пожелтевшие листья овоща свидетельствуют о наличии данного вредителя. Лечению не поддается. Чтобы уничтожить распространение следует выкопать куст вместе с комком земли и сжечь.

Проволочник. Зачастую, данный вредитель не наносит масштабного вреда. Однако пораженные плоды загнивают, а поврежденные стебли могут почернеть. Для уничтожения используют ядохимикаты общего влияния (например, Анометрин).

Борьба с болезнями

Картофель сорта Журавинка демонстрирует устойчивость к раку картофельному (патотип I), поражению черной ножкой, паршой обыкновенной и вирусами X, S, М. Показатели устойчивости сорта к поражению такими болезнями, как ризоктониоз, фитофтора листвы и корнеплодов, вирусами Y и L, средние.

Фитофтороз. Определяется по темным пятнам на листьях. Снизу они приобретают желтоватый налет. В борьбе с этой болезнью наиболее действенным зарекомендовал себя метод опрыскивания кустов раствором медного купороса (15 г на 12 л воды) и бордосской смесью.

Парша обыкновенная. Своеобразный грибок, покрывающий непосредственно плоды. Атакует почки клубня. Обнаружить можно лишь выкопав картофель. В случае активного прогрессирования болезни участок следует опрыскать ядохимикатом ТМТД (на 10 л воды 5 г средства).

Грибковые заболевания, как правило, не оказывают существенного негативного влияния на картофель. Большую их часть можно предотвратить, следуя правильной высадке и бережному сбору овоща.

Как хранить картофель Журавинка?

Вырастить отличный урожай нелегко, но также важно сохранить его без потерь, а это – целая наука. Успех зависит от множества факторов:

  • температурный режим;
  • влажность;
  • наличие повреждений на плодах;
  • лёжкость сорта.

Поэтому все клубни, которые Вы собираетесь хранить, должны быть:

  • целые;
  • сухие;
  • зрелые;
  • здоровые;
  • без наличия ростков;
  • чистые.

Весь период хранения картошки состоит из нескольких условных этапов:

  • Лечебный. Предусматривает обсушивание, дозревание, заживление. После выкапывания картофель оставляют россыпью на 1,5-2 часа для подсушки. Потом перенесите урожай под навес, где он пролежит около 14 дней. В это время картофелины «дышат», выделяя влагу и тепло, что способствует образованию сухой кожицы на повреждениях. Этот процесс позволит защитить плоды от попадания в них вредных микроорганизмов.
  • Охладительный. Предусматривает постепенное снижение температуры клубней до +2…+4 градусов. Крайне желательно делать это постепенно. При достижении указанной температуры внутри плодов замирают биологические и физиологические процессы.

С момента выкапывания до закладки картошки на хранение нельзя ее мочить или мыть. Следует оберегать от попадания на плоды росы или дождя.

Хранить картофель Журавинка можно несколькими способами:

  • Навалом в подвале (погребе). Желательно прибегать к этому методу при небольшом количестве картофеля, ведь всего пару очагов гнили будет достаточно, чтобы свести на нет весь урожай.
  • В контейнерах. Идеальный способ для фермеров, которые собираются продавать выращенный урожай. Такие специальные емкости рассчитаны на 0,5 т картофеля, имеют отверстия для вентиляции и могут располагаться в несколько рядов по высоте.
  • Довольно часто прибегают к хранению в мешках из натуральных материалов. Такой способ позволяет складировать картошку в несколько рядов, а также удобен благодаря тому, что овощи разделены небольшими порциями – это не мешает воздухообмену.
  • При небольших объемах хранения наиболее подходящим будет хранения в ящиках. Лучше использовать хвойные породы древесины, т. к. они препятствуют развитию грибков и вредных бактерий. Благодаря удобству также используется и пластиковая тара.

Дольше сохранить картошку помогут растения, выделяющие фитонциды (свежие листья рябины, сосновые или еловые ветки).

Видео-рассказ о картофеле Журавинка

В следующем видео рассказано о сорте картофеля Журавинка, правилах его посадки, особенностях ухода и секретах приготовления:

Как самостоятельно вырастить цыплят из инкубатора

С момента выхода цыплят из инкубатора, начинается серьезное испытание для птицевода, ведь первое время они уязвимы и могут погибнуть. Необходимо обеспечить их хорошими условиями для роста.

При выводе цыплят курицей наседкой, она перекладывает на себя все эти заботы, но вот при штучной инкубации так не получиться. Поэтому рассмотрим как вырастить цыплят из инкубатора, с максимальным сохранением поголовья.

Требования к условиям содержания

Обычно в домашних условиях у птицевода нет в наличии специального брудера для цыплят, в котором автоматически поддерживаются оптимальные условия температуры, влажности и освещения.

Поэтому их нужно создать самостоятельно, и постоянно контролировать этот процесс, чтобы вовремя заметить нежелательные изменения.

Первые несколько дней содержание цыплят после инкубатора можно проводить в ящиках или картонных коробках. Помещение, в котором они установлены, должно быть защищенным от осадков, иметь вентиляцию и электрификацию. В нем нежелательны суточные колебание температуры.

Дно ящика следует застелить простынкой или другой тканью, которая не будет скользить. Категорически не рекомендуется использовать в качестве подстилки газеты. Неокрепшие ноги цыплят будут разъезжаться, и многие из них получат шпагат, который придется потом выправлять.

Через неделю можно переселить их в клетку с плотным сетчатым дном, что облегчит уборку.

Маленькие цыплята наиболее требовательны к таким параметрам содержания:

  • температура;
  • освещение.

Их несложно обеспечить, используя как специализированное оборудование, так и обычные электрические бытовые приборы. Рассмотрим более подробно эти параметры и способы их поддержания.

Температура

Для только что выведенных цыплят характерно отсутствие подкожного жира и наличие лишь слабого пушка, который не способен обеспечить их теплом в полной мере. Поэтому первые 5 дней они должны содержаться при постоянно высокой температуре 29-30 градусов. Обычно круглые сутки так жарко не бывает даже летом, так что придется использовать дополнительные источники тепла.

Для этого коробку с цыплятами можно пододвинуть к батарее или конвектору если рождение произошло зимой. В теплое время года можно использовать другие источники, такие как портативные электрические обогреватели, специальные инфракрасные лампы или обычные лампочки накаливания.

Нужно учитывать, что необходимость поддержания температуры будет остро стоять продолжительное время, поэтому энергозатраты получатся существенными. Источник тепла лучше подбирать такой, обслуживание которого обойдется дешевле.

Нужно заранее спланировать как вырастить цыплят, и сколько затрат это понесет. Так получиться рассчитать оптимальное количество поголовья для покрытия себестоимости их начального содержания и кормления.

Инфракрасные лампы имеют высокий КПД, поэтому их специально производят для подогрева животных. Если устанавливать лампу, неважно какого типа, то ее можно подключать через терморегулятор, такой как используется в инкубаторе.

Когда его нет, то лампа устанавливается над ящиком, где содержаться цыплята, на удалении 30-40 см. На пол кладется термометр на несколько минут и измеряется температура. Если она слишком высокая, то лампу следует поднять выше, а если низкая то наоборот приблизить.

Не следует беспокоиться, что нужная температура только под лампой, а по углам коробки прохладно, поскольку птенцы будут отдыхать в самом теплом месте и дискомфорта не почувствуют. Если их слишком много и все они не поместятся, то следует добавить количество ламп.

С шестого дня можно постепенно снижать температуру на один градус в несколько дней. Уже к месячному возрасту, птички будут полностью адаптированы к содержанию при + 18-20, что позволит отказаться от дополнительного обогрева.

Освещение

Первые семь дней жизни для цыплят из инкубатора важно находиться при постоянном освещении. Начиная со второй недели и до конца третьей, продолжительность светового дня следует постепенно довести до 9 часов.

И только с приближением зрелости, начиная с четвертого месяца, длительность постепенно увеличивают и подводят под норму взрослых особей.

Если в наличии нет таймера, который автоматически контролировал бы длительность освещения, то это придется делать вручную. Очень неудобно просыпаться по ночам, чтобы отключить лампу на несколько часов, а потом снова включать.

Поэтому многие птицеводы начинают делать режим ночи для маленьких цыплят в дневное время. Поначалу перерыв в освещении совсем небольшой, поэтому его действительно проще проводить когда владелец бодрствует.

Постепенно можно смещать график отключения, и скорректировать его под естественные условия.

Кормление

Разобравшись с условиями содержания, можно перейти к не менее важному пункту, а именно чем кормить цыплят после инкубатора. В зависимости от возраста птенцов, качество и количество корма, которое он должен употребить в сутки отличается.

Чтобы эффективно выращивать цыплят нужно обеспечить их хорошим питанием соответствующим возрасту. Рассмотрим популярные схемы кормления.

Сразу после инкубатора

Цыплята из инкубатора

В первый день, сразу как цыплята попадают в брудер или ящик, им нужно обеспечить наличие чистой воды. В качестве корма лучше всего использовать сбалансированный гранулированный комбикорм.

Выбрать его не составит труда поскольку на мешке или упаковке будет написано, что он предназначен именно для суточных цыплят.

Даже птицеводы, которые не являются сторонниками комбикормов, и дают своей птице исключительно зерно и самодельные мешанки, признают, что фабричная сбалансированная еда в первые дни жизни цыпленка лучше.

Корм насыпают на пол в небольшом количестве. На второй или третий день можно начать использовать специализированные кормушки и корытца.

В качестве первого корма можно также использовать и кукурузную крупу, которая тоже дает хорошие результаты по подъему здоровья птиц, но уступает комбикорму.

Маленькие цыплята после инкубатора много не съедают, и достаточно совсем немного крупинок под ногами, чтобы их накормить. Но первое время они должны присутствовать постоянно.

Второй день

Те птицеводы, которые отказываются от комбикорма, со второго дня кроме кукурузы вводят смесь других круп таких как:

  • манная;
  • пшеничная;
  • ячная;
  • пшено.

Можно обеспечить птенцов как сразу большим запасом еды на пол дня, так и подкармливать каждые 2 часа. Если цыплят много, то насыпанная им под ноги еда быстро смешается с выделениями, что сделает ее опасной для употребления.

Поэтому при плотном содержании корм лучше добавлять понемногу. Также выращивание цыплят будет проходить эффективней, если начать им скармливать творог. Это обеспечит их кальцием и легко усвояемым белком.

Первая неделя

Режим поения и кормление в первую неделю почти не отличается от второго дня. Начиная с третьих суток, нужно увеличивать порции для кормления в расчете, что цыпленок может съесть около 10 грамм корма в день. Периодичность подсыпания еды можно уменьшать и к концу недели довести до 8 раз.

Следует начать добавлять травы, такие как крапива или одуванчик. Травку нужно мелко нарезать и давать в смеси с крупой или творогом. К концу недели можно добавлять репчатый лук и тертую морковь.

Вторая неделя

Со второй недели уход за цыплятами становится немного проще. Они уже достаточно окрепнут, и станут более самостоятельными. Корм им можно приносить уже по 6 раз в сутки.

Его количество нужно увеличить в расчете 15-20 грамм в день на каждого. В это время птички едят то же самое что и в первую неделю, но только в больших количествах. Можно уже не так мелко нарезать зелень как в первые дни.

Третья неделя

С началом недели можно отказаться от ночной кормежки, и проводить ее всего 4 раза. С этого момента выращивание цыплят уже больше напоминает содержание обычных кур. Можно прекратить подкормку творогом. В рацион следует ввести мешанку, которую потребляют зрелые несушки. Суточная норма еды составляет 25-35 грамм на каждую особь.

Постепенно условия кормления цыплят становятся такими, как и у взрослых. Нужно следить, чтобы фракция корма помещалась им в клюв. Цельное зерно можно давать, когда птенцы достигнут 3-4 месяца.

Контроль роста

Чтобы проверить эффективность своей схемы кормления, нужно периодически взвешивать цыплят и сравнивать их показатели массы с табличным эталоном для этой породы. На данной картинке представлена таблица для разных пород. Так птенец несушки, который получил хороший уход и кормление к десятидневному возрасту должен весить 60 гр.

Таблица веса цыплят и кур по дням

За следующие 10 дней он практически должен удвоить свою массу. Установленный вес цыплят несушек по таблице, является показателем правильности содержания. Если масса птенцов отклонена в меньшую сторону, то это значит что допущены ошибки, которые нужно немедленно исправить, ведь плохое развитие несушек в детстве скажется на их продуктивности во взрослом возрасте. Поэтому счет здесь идет по дням, и оттягивать с выявлением причин нельзя.

Выгул и санитарная обработка клеток

Периодически цыплят нужно выносить на свежий воздух, если температура на улице это позволяет. Солнечный свет благоприятно сказывается на их здоровье и способствует выработке витамина D. Это также вызывает гибель вредоносных бактерий, которые развиваются в ящике с птенцами.

Если погода не способствует проведению прогулок, то их можно не устраивать до достижения цыплятами двух месяцев. В случае наличия морозов или большой сырости, это можно перенести еще на больший срок, поскольку отсутствие солнца скажется на организме молодых птиц менее негативно, чем холод.

Необходимо знать как ухаживать за цыплятами, чтобы обеспечить их нормальный рост. Но не следует забывать, что нужно еще и поддерживать чистоту в их клетке или ящике. Убирать можно по мере загрязнений, но не запускать этот процесс. Игнорирование этого правила приводит к появлению кишечных заболеваний и массового падежа.

Таким образом, рассмотрев основные аспекты как содержать цыплят после инкубатора, и строгого их соблюдения, можно вырастить свое поголовье практически без потерь.

Видео

Как вывести цыплят в инкубаторе в домашних условиях

Отбор яиц

  • без запаха, возможные отклонения – плесневелый, едкий, виноградный, гнилостный и другие запахи;
  • свежесть – со сроком хранения не более 5-7 дней;
  • правильность хранения – при температуре не ниже 10-12°C, побывавшие в холодильнике, подлежат утилизации;
  • оптимальной формы – для куриных яиц это слегка суженная с одной стороны овальная форма, без наростов, углублений. Шаровидные или излишне вытянутые также подлежат браку;
  • без повреждений – тщательно проверяйте скорлупу на наличие трещин и вмятин, грязные присохшие пятна допустимы лишь в небольших количествах;
  • оптимальной массы (50-60 г) – из маленьких часто появляются слабые птенцы, а большие оказываются с двумя желтками.

Скорлупа яиц пористая, чтобы воздух проникал сквозь неё, а также имеет свою микрофлору. Категорически запрещается мыть или протирать яйца.

При проверке яиц обязательно проводится их просвечивание специальным устройством – овоскопом. При просвечивании обращайте внимание на различия в оттенках содержимого. Вам нужно найти желток и воздушную камеру. Желток должен находиться в центре или чуть приближен к тупому концу. Нельзя брать яйцо, в котором желток прилегает к внутренней части скорлупы. Воздушная камера обязана находиться на тупом конце. Нормальный для неё объем – с чайную ложечку. Яйцо с маленькой воздушной камерой не подходит.

Бракованные

При отборе, а также в период вывода цыплят в инкубаторе в домашних условиях необходимо осматривать содержимое и утилизировать яйца с патологиями развития. Перед тем как вывести цыплят в инкубаторе, запомните возможные нарушения при созревании эмбриона.

Пятна

Обычно появляются под скорлупной оболочкой, вызываются различными бактериями. Пятна могут иметь различные оттенки и размеры.

Тумак бактериальный

Разновидность поражения гнилостными бактериями, при котором белок разжижается и становится зеленоватым. Яйцо при этом непрозрачное.

Присушка

При этой патологии желток всплывает и присыхает к внутренней стороне скорлупы. Яйцо при этом может иметь резкий запах.

Кровавое пятно

При этом на поверхности желтка или в белке присутствуют кровяные включения.

Красюк

При овоскопии содержимое выглядит однообразно с рыжеватым оттенком. Желтка и воздушной камеры не видно.

Патология развивается после повреждения подскорлупной оболочки при хранении более одних суток.

При любой из этих патологий яйцо подлежит утилизации, жарить или варить их для приема в пищу нельзя.

Инкубационный период

С момента закладки яиц начинается их инкубация. Заканчивается инкубационный период после проклева последнего птенца. Выведение цыплят в инкубаторе отличается от выведения гусят сроками инкубации, поддержанием температуры и влажности.

Загрузка яиц в инкубатор

Перед тем как оставить куриные яйца в инкубаторе в домашних условиях подготовьте их и камеру прибора для инкубации. Внутреннюю камеру прибора тщательно дезинфицируют и проветривают. Пока готовите инкубатор к выводу цыплят в домашних условиях, яйца лучше оставить при комнатной температуре на 8 часов, чтобы они нагревались постепенно и равномерно. Тупой и острый конец желательно при помощи карандаша пометить крестиком или ноликом. Это поможет при контроле над переворачиванием кладки.

Контроль условий инкубации

Температуру и влажность в инкубаторе для куриных яиц необходимо контролировать каждый час. Даже незначительное изменение (0,5-1°C) приведет к замедлению роста или гибели эмбрионов. После загрузки яиц, температура должна подняться до 37°C за 3-4 часа. В течение всего инкубационного периода температура и влажность будут меняться несколько раз.

График инкубации

Созревание эмбрионов делиться на 4 этапа, кратко они даны в таблице инкубации куриных яиц в инкубаторе.

1 этап – с 1 по 7 сутки. Формируется сердце, кровеносная система и зачатки внутренних органов. В этот период проветривание не требуется, но к концу эмбриону уже нужен кислород. Самая оптимальная температура – 37,8 °C. Влажность поддерживается в районе 55%. Яйца нужно переворачивать каждый 6 часов, то есть 4 раза в сутки. При этом открывать инкубатор крайне не рекомендуется.

Инкубатор лучше снабжать лотком с автоматическим переворачиванием яиц.

2 этап – с 8 по 14 сутки. В течение этого времени у эмбриона оформляется скелет и клюв. Температура та же, что и в предыдущем периоде, а вот влажность снижают поэтапно в течение 3-4 дней до 45%. Менять положение яиц нужно уже каждые 4 часа – 6 раз в сутки. Также требуется проветривать яйца для поступления кислорода, делать это надо 2 раза в сутки по 5 минут.

3 этап – с 15 по 18 сутки. Переворачивать яйца надо также 6 раз в сутки, при этом проветривание увеличивают до 15-20 минут тоже 2 раза в день. Влажность увеличивают до 50%, температуру делают прежней. В конце периода при удачном выведении цыплята начинают издавать едва слышные звуки и переворачиваться в яйце.

4 этап – с 19 по 21 сутки. В первую очередь прекращают переворачивать яйца, цыплята достаточно сильные и делают это самостоятельно. Снижают время проветривания до 5 минут два раза в день. Влажность увеличивают до 65%, температуру снижают до 37,3°C. В конце этого периода происходит вылупление цыплят в инкубаторе.

Если следовать всем перечисленным правилам и отслеживать работу приборов, то выводок получится многочисленным. Из маленьких яиц птенцы выбираются первыми. После вылупления птенцам дают обсохнуть, набраться сил, после чего цыплята из инкубатора перемещаются под наседку или обогреватель. Условия в нём для птенцов не подходят. После вылупления всех птенцов инкубатор чистят и дезинфицируют.

Контроль и вероятные осложнения

Даже самые качественные инкубаторы и ответственные хозяева не застрахованы от чрезвычайных происшествий. Чтобы обезопасить себя и яйца от перебоев электричества, приобретайте инкубаторы с запасным источником питания. При перегреве потомства нужно на время открыть инкубатор и охладить яйца. При переохлаждении можно обложить камеру на 2-3 часа горячими грелками с водой. Незначительные колебания температуры и влажности не погубят молодняк, но все эти процедуры нужно проводить немедленно.

Конечно, обязательно соблюдают график ухаживания за яйцами, а также нужно внимательно следить за тем, сколько дней выводятся цыплята в инкубаторе. Крестики и нолики на яйцах должны помогать сориентироваться в переворачивании яиц.

Также необходимо контролировать развитие цыплят при помощи овоскопии. Все бракованные яйца нужно сразу утилизировать. Просвечивание рекомендуется делать на 6 и 11 день. На шестые сутки должны быть видны кровеносные сосуды и сердце. На одиннадцатые сутки яйцо с острой стороны должно потемнеть.

Выведение цыплят в простом инкубаторе — видео

Как вывести цыплят в инкубаторе: секреты фермеров для хорошего выводка птенцов

Выращивание цыплят в инкубаторе станет прекрасной альтернативой хлопотному выводку птенцов естественным путем с помощью наседки. В последнем случае успех всего выводка будет зависеть от здоровья и характера курочки. А использование искусственных приспособлений, при соблюдении определенных условий, может обезопасить малышей. Сегодня поговорим, как вывести цыплят в инкубаторе, и научим, как избежать возможных проблем в процессе.

Принцип отбора яиц для инкубатора

Успешное окончание зависит не только от усилий хозяина, но и от качества выбранных яиц. Именно поэтому, перед тем, как выводить цыплят в инкубаторе, уделите предельное внимание закладываемому материалу. Вы будете удивлены, но начинается искусственный процесс именно с курицы. Нужно удостовериться, что несушка не больна, и у нее нет инфекции или генетических заболеваний. В противном случае генетика цыплят также будет нарушена. Далее обратите внимание на такие показатели:

  • отсутствие запаха, а могут быть отклонения- едкий, плесневый, гнилостный и прочие «ароматы»;
  • свежесть- хранить их до закладки можно не более недели;
  • соблюдение правил хранения- температура не ниже 10-12 градусов, а те, которые побывали в холодильнике, уже можно утилизировать;

  • форма- для куриных слегка зауженная с одного конца без углублений и наростов;
  • отсутствие повреждений- тщательно пересмотрите скорлупу на наличие трещин или сколов, найденные- удалите;
  • нормальная масса около 50-60 г, так как из чрезмерно маленьких появятся чахлые птенчики, а большие могут оказаться двужелтковыми.

Важно! Яичная скорлупа пористая, чтобы воздух имел возможность проникать сквозь нее, и она также имеет свою особую микрофлору. Категорически нельзя протирать яйца или мыть их.

Возможные нарушения яиц при просвечивании

Проверка закладки обязательно предусматривает просвечивание специальным прибором- овоскопом. В процессе просвечивания следует обращать внимание на изменения и отличия в оттенках содержимого. Вам следует отыскать воздушную камеру и желток. Зачастую он расположен в центре или немного ближе к тупому кончику. Не берите экземпляры, в которых желток прилегает к скорлупе внутри.

Камера для воздуха находится в тупом кончике. Ее нормальный объем- чайная ложечка, и если он меньше, но такое яйцо не стоит брать. Яйца при отборе, а также в процессе вывода цыплят следует осматривать, утилизируя экземпляры с патологиями в развитии. До начала процесса, запомните, какие бывают патологии созревания эмбриона.

  • Пятна. Они, как правило, появляются под оболочкой скорлупы, и вызываются разного рода бактериями. Пятнышки могут быть разного размера и оттенка.
  • Бактериальный тумак. Это поражение бактериями гниения, при котором белок становится зеленоватым, и разжиженным. Все яйцо в этом случае непрозрачное.
  • Присушка. При ней желток всплывает и намертво присыхает к внутренней части скорлупки. Яичко при этом резко и неприятно пахнет.
  • Кровавое пятно. На поверхности желтка и в середине белка наблюдаются разного рода кровяные включения.
  • Красюк. При просвете содержимое выглядит однообразной массой рыжеватого оттенка, а вот желтка и воздушной камеры нет.
  • Тёк. Развивается после повреждения оболочки под скорлупой при хранении более 24 часов.

Важно! При обнаружении любой из перечисленных проблем яйцо требует немедленной утилизации. Варить или жарить для употребления в пищу такие экземпляры нельзя.

Период инкубации

Инкубация начинается с момента закладки яиц в инкубатор, а заканчивается после проклева последнего птенчика. В зависимости от птицы, длительность этого периода и условия содержания отличаются. Мы рассмотрим инкубацию на примере куриных яиц.

Загрузка яиц в инкубатор

Непосредственно перед тем, как оставить яйца в домашнем инкубаторе, следует подготовить материал и прибор. Внутренние поверхности прибора хорошенько дезинфицируют и проветривают, а яйца оставляют лежать при комнатной температуре примерно 8 часов, чтобы их прогрев проходил медленно и равномерно. Маркером или фломастером наметьте тупой конец крестиком, чтобы потом легче контролировать процесс переворачивания.

Оптимальные условия содержания

Правильная температура и оптимальная влажность должны поддерживаться в приборе постоянно. Даже колебания в 0.5-1 градус может привести к торможению развития эмбрионов и даже к их гибели. После загрузки температура должна повыситься до 37 °C на 3-4 часа, а после будет изменяться несколько раз, в зависимости от периода созревания.

Алгоритм инкубации

Созревание зародышей в домашних условиях состоит из 4 этапов. Для каждого из них предусмотрены некоторые правила содержания.

  • 1 этап (1-7 сутки). Происходит формирование кровеносной системы, сердца и появляется начальная форма внутренних органов. На данном этапе проветривание не требуется, но к концу срока зародышу уже необходим кислород. Температурная норма- 37.8 °C, а влажность удерживается на отметке 55%. Яйца переворачивают 4 раза в сутки, то есть через каждые 6 часов. При этом открывать прибор крайне нежелательно.

Важно! Лучше снабжать устройство лотком с автоматической прокруткой.

  • 2 этап (8-14 сутки). В этот временной отрезок у зародыша уже оформляется клювик и скелет. Температура остается на той же позиции, а вот влажность этапами в течение 3-4 дней нужно снизить до 45%. Менять позиции яиц при этом нужно уже каждые 4 часа, что означает 6 раз за сутки. Необходимо проветривание для обеспечения доступа кислорода 2 раза в сутки по 5 минут.

  • 3 этап (15-18 сутки). Переворачивайте закладку 6 раз в 24 часа, при этом проветривайте уже 15-20 минут дважды в день. Увеличьте уровень влажности до 50%, а температуру оставьте прежней. При удачном выведении цыплят, уже в конце этого срока они начинают издавать едва различимые звуки и поворачиваться под скорлупой.

  • 4 этап (19-21 сутки). Яйца поворачивать не нужно, так как цыплята уже довольно сильные, и делают это самостоятельно внутри. Время проветривания около 5 минут дважды в день. Влажность увеличьте до 65%, а температуру убавьте до 37.3 градусов. По окончанию этого временного промежутка происходит процесс вылупления цыплят.

Как правило, из миниатюрных яиц птенцы вылупляются первыми. После этого им нужно дать время просохнуть, набраться сил, и только после этого выводок перемещается или под наседку, или под красную лампу.

Контроль и возможные осложнения

Вашему вниманию секреты фермеров, которые систематически занимаются разведением цыплят:

  • Даже самый современный прибор и самый внимательных хозяин не застрахованы от чрезвычайных ситуаций. Чтобы обезопасить себя и выводок от непредвиденных перебоев с электричеством, покупайте инкубаторы с дополнительным альтернативным источником питания.

  • При перегреве на время откройте дверку прибора и охладите содержимое.
  • При переохлаждении обложите камеру на пару часов грелками с горячей водой.
  • Соблюдайте график ухода, внимательно наблюдайте за тем, сколько дней прошло с момента закладки, на каком она этапе.

  • Первое просвечивание овоскопом делайте на 6-10 день, так как только на 6-й день должны виднеться кровеносные сосудики и сердечко, а на 11-е сутки содержимое должно помутнеть с одной стороны.

Важно! Как только птенец проклюнул скорлупу, категорически нельзя помогать ему. Нельзя расковыривать, откалывать скорлупки, так как птенец должен справиться самостоятельно.

  • Не печальтесь, иногда случается, что новички-цыплятники получают в результате лишь треть цыплят из закладки.

Теперь вы узнали, как в инкубаторе правильно вывести цыплят. Ваша внимательность и соблюдение правил позволит получить неплохой выводок. А может у вас есть советы и рекомендации читателям из личного опыта? Поделитесь в комментариях.

Видео: Режимы инкубации куриных яиц

Как вывести цыплят в инкубаторе: секреты фермеров для хорошего выводка птенцов : 2 комментария

Спасибо за советы, а то я думала, что мой инкубатор sititek сам справится со всеми проблемами. А я еще долго не могла понять, для чего овоскоп в коробку положили. Спасибо за советы.

Здравствуйте. Я купила инкубатор автоматический WQ-32, отобрала яички, распечатала график инкубации куриных яиц, следила за температурой и влажностью в инкубаторе. Сегодня 22 сутки, не наклёва, не писка в яичках. Почему?

Выведение цыплят в домашних условиях: грамотное использование инкубатора и уход за птенцами

Выращивание пернатых практикуется не только на крупных фермерских хозяйствах, но и на небольших дачах и в частных домах. Однако наседкам птицеводы не доверяют: из-за того, что сейчас от них требуют большой яйценоскости, куры и индейки постепенно теряют интерес к насиживанию. Поэтому наиболее актуальным считается выведение цыплят в инкубаторе в домашних условиях.

Наседка или выведение в инкубаторе: что лучше

Использование инкубатора позволяет увеличить число цыплят

У каждого способа выведения цыплят есть свои преимущества:

Но главное достоинство инкубатора, которое перевешивает все плюсы высиживания наседкой — большой процент выводимости птенцов и возможность получать молодняк в любое время года. Если доход фермера зависит только от птицеводства, это огромное преимущество.

Процесс инкубации

Правильный уход за яйцами обеспечит большой процент выводимости птенцов

Инкубирование яиц любой несушки в домашних условиях — кропотливое и ответственное занятие. Оно состоит из нескольких этапов.

Этап 1: отбор яиц

Яйца берут только от здоровых кур, не страдающих генетическими заболеваниями. Материал для выведения должен отвечать следующим требованиям:

  1. Свежесть. До закладки в инкубатор яйцо должно храниться не более 5 дней.
  2. Отсутствие запаха. Если яйцо пахнет плесенью, гнилью или виноградом, его уничтожают.
  3. Правильная форма. Яйцо должно иметь узкую и широкую части, овальную форму. Слишком вытянутые и круглые экземпляры утилизируют.
  4. Отсутствие повреждений. На яйце не должно быть трещин, вмятин, грязных пятен.
  5. Оптимальный вес должен составлять 50–60 г. Из слишком мелких яиц появляются слабые птенцы, а в крупных обычно два желтка.

Обязательная процедура отбора — просвечивание овоскопом. Нужно убедиться, что внутри есть тёмный желток и воздушная камера. Здоровый желток расположен в центре или ближе к тупому концу, яйца с прилипшим к скорлупе желтком на выведение не подойдут.

Важно убедиться в правильности развития эмбриона

Важно! Из рациона несушки за несколько дней до отбора яиц нужно убрать кукурузу и жирные подкормки. Из-за них скорлупа и плёнка под ней становятся очень плотными, птенцам не удаётся выбраться из скорлупы и они погибают.

Этап 2: загрузка в инкубатор

Отобранный материал 7–8 часов выдерживают при комнатной температуре, чтобы потом он прогревался равномерно. В это время необходимо продезинфицировать и проветрить внутреннюю камеру инкубатора. Чтобы не запутаться в процессе переворачивания, на тупом конце яйца или сбоку ставят пометку карандашом.

Чтобы не запутаться, оставляйте на яйцах пометки

Важно! Яичная скорлупа имеет пористую структуру, которая помогает птенцам дышать. Поэтому категорически запрещено мыть и протирать яйца, чтобы не навредить цыплятам.

Этап 3: создание условий

На всех этапах развития эмбриону требуется особая влажность и температура. Проверять соблюдение условий нужно ежечасно, даже почти незаметное отклонение в 0,5 градуса приведёт к приостановке роста.

Возраст эмбриона, суткиТемпература, o CВлажность, %Режим проветриванияПереворачивание
1–637,865Не требуется6 раз в сутки
7–1437,745Дважды в день по 5 минут6 раз в сутки
15–1837,750Дважды в день по 20 минут6 раз в сутки
19–2137,365Дважды в день по 7–10 минутНе требуется (цыплята сами переворачиваются в яйце)

Важно! В первую неделю не рекомендуется отрывать инкубатор, но переворачивать яйца как-то надо. Чтобы не навредить будущим птенцам, рекомендуется покупать инкубаторы с системой автоматического переворачивания.

Что происходит с яйцами

Эмбрион проходит 4 этапа развития, на каждом формируется определённый набор внутренних органов или частей тела. Выглядит это всё таким образом:

1–7 сутки. У эмбриона вырисовываются кровеносные сосуды, появляется сердце. Начинает развиваться голова и некоторые внутренние органы.

Образование кровеносных сосудов, сердца, развитие головы, некоторых внутренних органов

7–14 сутки. Формируются кости, клюв и перьевые сосочки. К окончанию периода заканчивается развитие дыхательной системы.

Образование костей, клюва, перьевых сосочков, дыхательной системы

15–18 сутки. Оформляется родовое оперение, клюв полностью сформирован. Если развитие идёт успешно, к концу недели цыплята начинают пищать и переворачиваться в яйце.

Образование оперения, клюва. Птенец пищит и переворачивается

19–21 сутки. Цыплёнок вытягивает шею в воздушную камеру и полностью открывает глаза. К 21 дню выводок начинает расклёвывать скорлупу и выбираться из неё.

Птенец открывает глаза, расклевывает скорлупу

Когда весь выводок появляется на свет, каждый экземпляр оценивают. Если пуповина закрыта, на перьях нет следов желтка и крови, а цыплёнок сам поднимается на ноги, он считается здоровым. Птенцы должны вести себя активно, реагировать на шум, пищать и интересоваться посторонними предметами.

Им дают обсохнуть и немного окрепнуть. После этого отправляют к наседке или в заранее подготовленный брудер. В инкубаторе малышей оставлять нельзя. Его тщательно обрабатывают, проветривают и оставляют до следующего раза.

Возможные сложности при инкубации в домашних условиях

Вовремя принятые меры помогут избежать потерь в непредвиденных обстоятельствах

В процессе выведения цыплят в инкубаторе могут происходить форс-мажорные обстоятельства, которые грозят здоровью и жизни птенцов. Самое опасное — отключение электричества. Инкубаторы с дополнительным источником питания от этого не пострадают, в других случаях нужно тут же принять меры:

  • налить кипяток в грелки и положить на инкубатор;
  • закрыть вентиляционные отверстия (если птенцы находятся в инкубаторе менее 12 суток).

Такие меры помогут на несколько часов повысить температуру внутри инкубатора. Если она упадёт ниже +35 o C, появляется большой риск гибели птенцов.

Принципы выращивания цыплят после инкубатора

В первый месяц цыплятам необходимы постоянное освещение и обогрев

Чтобы птенцы росли здоровыми и сильными, необходимо обеспечить им достойные условия для жизни и развития. Они заключаются в правильном кормлении, аккуратном содержании и регулярном выгуле.

Условия содержания

Птенцов перемещают в брудер или коробку с мягкой подстилкой, которую нужно регулярно менять. Новое жильё птенцов нужно обеспечить:

  • освещением — до достижения месячного возраста птенцы нуждаются в круглосуточном освещении, поэтому прямо над ними вешают лампу;
  • системой обогрева — в помещении поддерживают температуру +30 o C, это тоже можно делать при помощи лампы.

Питание

Окрепший молодняк начинают кормить только на следующий день после появления на свет. Сначала дают измельчённое варёное яйцо, затем кормят жидкими кашами или запаренной кукурузной крупой. С третьего дня разрешён творог и зелень, ошпаренная кипятком.

В поилке всегда должна быть свежая чистая вода. Первые дни в неё добавляют аскорбиновую кислоту и глюкозу для повышения иммунитета птенцов.

Важно! Кормление значительно влияет на здоровье молодняка. Если давать пернатым некачественную или прокисшую еду, у них может развиться отравление или авитаминоз.

Выгул

Семидневных птенцов можно приучать к выгулу на улице, если позволяют климатические условия. Прогулки под солнечными лучами служат профилактикой рахита и других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Первое время птенцов отпускают погулять на 20–30 минут, постепенно время увеличивают.

Если погода оставляет желать лучшего, с выгулом можно повременить до достижения 2-месячного возраста. При угрозе заморозков и сильных холодов прогулки переносят ещё на больший срок. В противном случае нахождение на холоде скажется на состоянии цыплят более негативно, чем отсутствие выгула на свежем воздухе.

Выведение птенцов в домашних условиях при помощи инкубатора — трудоёмкое и ответственное занятие. Малейшая ошибка может привести к гибели большей части выводка. Чтобы значительно упростить процесс, рекомендуется использовать электрические инкубаторы с дополнительным источником питания и автоматическим переворачиванием яиц.

Ссылка на основную публикацию