Особенности выращивания карпентерии в саду

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Яблоневый сад: современные технологии

Cовременные высокотехнологические сады для получения большого количества урожая уже не редкость не только в Европе, но и в России. Почему же фермеры переходят на эту новую, но более дорогостоящую систему.

Старое правило: «Величина урожая плодов с дерева напрямую зависит от размеров кроны» уже не работает. Красивые сады с широкими аллеями, по которым так все любят гулять, остаются только в старых усадьбах и в небольших частных хозяйствах. Профессиональное сообщество переходит на более современные технологии.

Типы яблоневых садов

Существует несколько типов яблоневых садов, которые различаются между собой.

По подвоям и по силе роста:

  • сильнорослые (высота более 3,5 м);
  • среднерослые или полукарликовые (высотой 2,5–3,5 м);
  • слаборослые или карликовые (высотой 1,5–2,5 м).

Интенсивный яблоневый сад

По урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности все сады делятся на:

  • экстенсивные, или классические (срок эксплуатации – до 35 лет);
  • полуинтенсивные (срок эксплуатации – до 25 лет);
  • интенсивные (срок эксплуатации – до 15–20 лет);
  • суперинтенсивные (срок эксплуатации – до 10–15 лет).

Экстенсивные и интенсивные сады. В чем отличие?

Площадь яблоневого сада

Интенсивные технологии позволяют получать максимальный урожай на ограниченной площади. Схема посадки: 2,5–3 м между рядами и 0,5–1 м между деревьями, в классических, экстенсивных садах: 7–8 м х 3–4 м.

Профессионалы считают, что интенсивный сад выгоден при закладке от 30–40 га, то есть примерно на 2–4 кварталах посадок (один квартал для интенсивных и суперинтенсивных садов составляет 8–10 га; для полуинтенсивных (полукарликовых) – 12–15 га). При этом размер одного квартала для экстенсивных сильнорослых садов составляет, как правило, 15–18 га.

Сад интенсивного типа с защитой от града, сорт Голден Делишес

Сроки плодоношения яблоневых садов

В садах интенсивного и суперинтенсивного типа высокий урожай (40–60 т/га) можно получить за короткий период времени.
Привычные нам сильнорослые классические сады вступают в плодоношение на 7–8-й год, раскорчевывают их на 35-й год, в то время как срок жизни садов на полукарликовых и среднерослых – 25 лет, а на карликовых подвоях – всего 10–15 лет.

Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят только раз в 2–3 года. Требования к условиям выращивания у крупных деревьев яблонь ниже, а выносливость при этом выше. Но за раскидистыми и высокими деревьями сложно ухаживать: опрыскивать, обрезать, собирать урожай.

Для промышленного возделывания сильнорослые сады экстенсивного и полуинтенсивного типа с поздними сроками начала плодоношения, медленными темпами созревания урожая, низкой продуктивностью, высокой трудоемкостью возделывания, недостаточным качеством плодов и низкой рентабельностью не имеют серьезных перспектив.

Сад экстенсивного типа

Современное размещение посадок

Квартал – очень важное понятие в профессиональном садоводстве. Разделение территории на кварталы и предпосадочная подготовка занимают в организации садов интенсивного типа довольно высокую статью расходов, так как требуют участия высококвалифицированных специалистов. В одном квартале (на одной выделенной площади сада) размещают сорта одного срока созревания, что облегчает уход за посадками и позволяет проводить уходные технологические мероприятия в одни сроки. Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители – рядами между. Основной сорт занимает 80% площади, сорта-опылители – остальные 20%. При выборе саженцев учитывается все: тип подвоя, сорта, уровень урожайности, время вступления в плодоношение, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, зимостойкость.

В садах интенсивного типа деревья высаживают значительно плотнее, чем в классических: в зависимости от технологии количество саженцев варьирует в широких пределах и доходит до 5,5 тысяч на 1 га. Сады на стадии закладки оборудуются системами фиксации стволов и автоматического полива. Хорошую урожайность беспечивает, в частности, установка оборудования для капельного орошения и фертигации (внесение жидких удобрений либо пестицидов одновременно с орошением). Кронирование и формирование идет непрерывно начиная с первого года после посадки при весенней формирующей обрезке. Затем в течение всего срока эксплуатации сада растения ежегодно обрезают и проводят нормировку. Кроме того, летом прореживают завязи, удаляя лишние, чтобы получить плоды лучшего качества.

Самую большую плотность посадки – до 20 тыс. деревьев на 1 га – имеет колонновидный сад. Расстояние при посадке – 0,4–1,2 х 0,4–1,2 м. Высота колонновидных сортов яблони в 7–8-летнем возрасте – 1,5 м, максимальная – 2,5 м, урожайность – 100–140 т/га и более! Исследованием и апробацией этого типа сада для промышленного использования занимаются в основном в Англии.

Сад интенсивного типа в период плодоношения

Что такое подвой М-9?

В большинстве европейских стран яблоню выращивают на подвое М-9 (East Malling 9), но главный недостаток этого подвоя – низкая морозостойкость (-10 °С). В связи с этим в России возможности применения этого подвоя сильно ограничены. Поэтому стоит обратить внимание на более зимостойкие варианты. Посадочный материал лучше подбирать в питомниках, где его выращивают в течение многих лет и зимостойкость которых подтверждена на практике. Сорта яблони, привитые на карликовом подвое, размещаются в саду с расстоянием 1,5 х 2 м.

Преимущества и недостатки садов интенсивного типа

Преимущества:

  • Раннее вступление в плодоношение: сад экстенсивного типа – на 6–8-й год после посадки, интенсивного типа – на 2–3-й год.
  • Удобство для сбора урожая: более низкие деревья с равномерно распределенной кроной.
  • Повышение эффективности обработки за счет плотности посадки и компактности крон.
  • Снижение затрат на обработку удобрениями благодаря наличию микрокапельного орошения.

Недостатки:

  • Закладка сада проводится по специальному проекту, который разрабатывается аккредитованной организацией на основании комплексного изучения участка.
  • Требуется привлечение высококвалифицированных специалистов как на стадии закладки сада, так и для последующего ухода.
  • Покупка специальных саженцев низкорослых яблонь, на которых потом формируются компактные, малогабаритные, хорошо освещенные кроны с низким расположением плодов.
  • Корневая система карликовых подвоев более уязвима к низким температурам.
  • Затраты на техническое оснащение сада: система капельного орошения, система фиксации стволов. При необходимости – противоградовая сетка (в районах с повышенной градоопасностью).
  • Затраты на уход за садом значительно выше, чем при классическом варианте: у таких саженцев повышенные требования к плодородию почв, орошению, защите от вредителей и болезней.
  • Ошибки на стадии закладки сада ведут к серьезным потерям урожайности и увеличению затрат.
  • Более короткий период амортизации (от посадки до раскорчевки сада).

Профессиональные яблоневые сады

Современное промышленное садоводство – это не просто яблоневые сады, а целый огромный комплекс, который включает и всю дополнительную инфраструктуру, в частности собственный автопарк и фруктохранилище.

На юге России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от города Нальчик с 2008 года выращивают яблоки в садах интенсивного типа. Благодаря сходству природных условий Нальчинского района с Южным Тиролем (историческая область в восточной части Альпийских гор), стало возможным привнести опыт итальянского садоводства на юг России. Всего в садах выращивают более 14 сортов яблок, но основу составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован).

После уборки урожая все яблоки поступают в специальное фруктохранилище с регулируемой газовой средой, что позволяет хранить яблоки до 12 месяцев. Такое длительное хранение становится возможным благодаря поддержанию в атмосфере камер низкой концентрации кислорода (ULO – Ultra Low Oxygen).

После сбора яблоки в специальной камере проходят подготовку к длительному хранению. Постепенно в течение недели понижают собственную температуру плодов с +25. +30 °С, которая у них устанавливается при созревании, до +2. +3 °С. Параллельно в хранилище производят постепенную замену состава основных газов: кислорода, углекислого газа и азота. Количество кислорода и углекислого газа в хранилище снижают до 1–1,5%, взамен повышая содержание азота. Так блокируются процессы старения и разрушения плодов. Во время хранения в помещении поддерживается герметичность среды, автоматика отслеживает состояние атмосферы. После открытия камеры ее проветривают 1–2 дня, калибруют яблоки и отправляют в продажу.

Читайте также:  Легенда драконового дерева, особенности, уход и выращивание

Сады интенсивного типа есть в Кабардино-Балкарии — ООО «Фрукт-трейд», в Тамбовской области — ООО «Биопрогресс», ОАО «Дубовое» и ООО Агрофирма «Мичуринские сады», в Воронежской – ЗАО «Раздолье», в Краснодарском крае – ЗАО «Сад-Гигант», в Волгоградской области – «Сады Придонья», в Белгородской – ООО «Федосеевские сады» и другие.

Современные технологии на дачном участке

Если вы хотите на даче вырастить две-три классические яблони, чтобы сидеть под ними в жаркий солнечный день, то нет проблем – покупайте в любом местном питомнике подходящие саженцы на сильнорослом подвое. А вот со среднерослыми и карликовыми растениями немного сложнее. Но и их можно найти в ассортименте крупных садовых центров, торгующих районированным посадочным материалом.

И несмотря на то, что сады интенсивного типа считаются перспективными только в больших, промышленных масштабах, они представляют немалый интерес для небольших частных участков. Конечно, придется сразу смириться, что вы не добьетесь таких сногсшибательных успехов, потребуется множество специальных знаний по уходу и обрезке. Но вырастить полоску колонновидных яблонь по периметру забора вполне по силам каждому.

Можно попробовать поработать и со слаборослыми зимостойкими саженцами яблонь. Большинство проблем с их выращиванием связано с близким залеганием корневой системы. Поэтому при посадке необходимо сразу обеспечить деревьям опору: ветер и нагрузка урожаем в неблагоприятных условиях могут даже вывернуть растения с корнем. Летом совместите полив деревьев с поливом цветников или огорода, на зиму замульчируйте приствольный круг торфом.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС, Ольга Петина

Кипарисовик — уход и посадка в открытом грунте

Сегодня на многих приусадебных участках можно увидеть хвойные растения, часто украшающие газон или сад перед домом, даже зимой не теряющие свой яркий вид и свежий вид и аромат. Среди многообразия вечнозелёных деревьев сложно выбрать что-то определённое, и тогда можно обратить внимание на кипарисовик. Уход за ним не доставит хлопот, а само растение отлично подойдёт для групповых или одиночных посадок.

  • Общая информация
    • Описание растения
    • Виды и сорта
  • Посадка кипарисовика
  • Правила ухода
    • Чем можно подкормить
    • Нюанс при пересадке
    • Обрезка дерева
    • Болезни и вредители
    • Подготовка к зимовке

Общая информация

Chamaecyparis или в переводе с латинского кипарисовик — это представитель рода вечнозелёных хвойных растений семейства кипарисовые. В этот род входят семь основных видов и несколько сотен искусственно выведенных сортов. Внешне они напоминают кипарис, из-за чего такие деревья часто путают, но у кипарисовика более мелкие и плоские ветки.

В естественных условиях он произрастает в Северной Америке и Восточной Азии, где может вырастать до семидесяти метров в высоту. В наших широтах эти деревья не достигают таких размеров, поэтому, помимо садов, их нередко держат на подоконнике в качестве комнатных растений.

Североамериканские и японские виды кипарисовика отличаются высокой зимостойкостью, но летние засухи переносят очень плохо, в отличие от кипарисов. Посадка и уход в открытом грунте не принесут владельцу хлопот, если подобрать подходящее место для такого растения.

Описание растения

У кипарисовика длинные распростёртые или поникающие ветви, крона имеет пирамидальную форму. Ствол покрыт корой, состоящей из мелких чешуек бурого или коричневого цвета. Листья плотно прижаты и заострены, имеют зелёный, желтовато-зелёный, тёмно-зелёный или голубовато-дымчатый окрас. Стоит отметить такую особенность, что для саженцев кипарисовика характерны игловидные листья, но с возрастом они трансформируются в чешуевидные.

Шишки этого растения небольшого размера (12 мм в диаметре). Они образуются уже в первый год посадки и дают семена, которые можно использовать для размножения.

Кипарисовик продолжает набирать популярность. За последние несколько лет в Европе, Японии и Америке было выведено более двухсот новых сортов, отличающихся друг от друга формой кроны, оттенками хвои, быстротой роста и другими ключевыми качествами.

Виды и сорта

Существует около сотни сортов кипарисовика, пригодных для выращивания в умеренном климате Центральной Европы. Особо выделяются 7 популярных видов этого чудесного хвойного растения:

  1. Кипарисовик формозский. Отличается большими размерами. в естественной среде достигает 65 метров в высоту. У него плоские веточки, шишки эллипсовидной формы и листья с коричневатым оттенком. Вид не зимостоек, является уроженцем Северной Америки.
  2. Траурный. Для этого вида характерны деревья высотой до 20 метров. У них негустая, но широкая крона с мощными висячими сучьями. Веточки с плоским срезом, располагаются на одной плоскости друг с другом. Листья плотно прилегающие, со свободным концом, окрашены в серо-зелёные оттенки. Шишки шириной 8−12 сантиметров, тёмно-коричневого цвета, округлой формы, располагаются на коротких черешках. Может расти только во влажных районах. Чаще всего встречается в Китае, особенно в долине Янцзы.
  3. Горохоплодный — высота в дикой природе около 30 метров. Кора коричневого цвета с красноватым оттенком. Крона ажурная, конусовидная, ветки распростёрты по диагонали. Хвоя сизовато-голубого окраса, шишки мелкие.
  4. Лавсона. Родина этого вида — Северная Америка. Дикорастущие экземпляры довольно высокие — до 70 метров. Крона в форме узкого конуса, расширенного книзу, верхушка обычно наклонена вбок, хвоя зелёная и блестящая.
  5. Кипарисовик тупой — родом из Японии. В естественной среды вырастает до 50 метров в высоту, ствол достигает двух метров в обхват. Кора гладкая, светло-коричневого цвета, побеги сильно ветвятся, верхушка кроны слегка обвисает. Листва чешуевидная, прижата к побегам. Хвоя блестящая, зелёная или жёлто-зелёная, нижняя часть покрыта белыми устьичными полосками. Вид окультурен в 1961 году.
  6. Кипарисовик туевидный. Выходец из Северной Америки. Крона имеет форму узкого конуса. Кора окрашена в красно-коричневый цвет. Хвоя светло-зелёная или тёмно-голубая в зависимости от вида, при растирании издаёт своеобразный хвойный запах.
  7. Нутканский или жёлтый. В естественной среде произрастает вдоль побережья Тихого океана. У него изящная густая крона, верхушки веток образуют веерообразный рисунок. Кора серо-коричневого цвета, отслаивающаяся. Шишки имеют форму шара.

К популярным формам кипарисовика стоит отнести следующие сорта:

  1. Пендула плакучая — засухоустойчивое и дымостойкое растение.
  2. Коника — карликовая форма с кеглевидной кроной.
  3. Сандери — медленнорастущая карликовая форма с горизонтальными ветвями.
  4. Нана — низкорослый, медленнорастущий кустарник с приземистой кроной, напоминающей по форме подушку.

Посадка кипарисовика

Для кипарисовика нужно выбрать правильное место, которое будет отвечать всем требованиям растения. Тогда это хвойное деревце порадует здоровым ростом и густой зелёной кроной.

Чтобы избежать ошибок, которые нередко допускают начинающие садоводы, придерживайтесь следующих правил:

  1. Для посадки выберите место в лёгкой полутени, избегайте низин — там может застаиваться холодный воздух.
  2. Учитывайте цвет хвои: так жёлто-зелёным сортам требуется больше солнечного света, чем голубоватым или зелёным.
  3. Таким деревьям нравится питательный, хорошо дренированный грунт. Отдайте предпочтение суглинистой, не известковой почве.
  4. Посадку кипарисовиков осуществляют весной (в апреле), после того как земля полностью прогреется.
  5. Займитесь подготовкой места для растения заранее, чтобы почва успела осесть. В сентябре выкопайте яму шириной 60 сантиметров и глубиной 90 сантиметров. Поместите на дно 20-ти сантиметровый слой дренажного материала. Для этой цели подойдёт смесь битого кирпича и речного песка. Приготовьте специальный субстрат из дерновой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 3/3/2/1, засыпьте им дренажный слой. За зиму субстрат перепреет и осядет, что поспособствует его быстрому прогреванию весной.
  6. Если вы хотите посадить несколько деревьев в одном месте выкопайте и подготовьте несколько таких ям. Между ними должно быть расстояние не менее одного метра (чем больше, тем лучше). Корневая система кипарисовиков разрастается в горизонтальном направлении, поэтому не стоит пренебрегать этим правилом.

В качестве посадочного материала чаще всего используют саженцы, купленные в цветочном магазине или питомнике. Прежде чем приступить к посадке, полейте посадочную яму водой, а земляной корм саженца обработайте раствором корневина (одну упаковку препарата растворяют в 5 литрах воды).

Когда все этапы подготовки будут пройдены, можно приступить к высаживанию деревца в открытый грунт. Для этого поместите его в центр ямы и постепенно засыпьте питательным субстратом, смешанным с 300 граммами нитроаммофоски (рецепт субстрата описан выше).

Так как через некоторое время после посадки земля осядет, расположите саженец так, чтобы корневая шейка осталась на 10−20 сантиметров выше уровня почвы. Когда грунт осядет, снова присыпьте деревце субстратом, в этот раз корневая шейка должна располагаться на одном уровне с поверхностью участка. После чего замульчируйте почву вокруг кипарисовика и привяжите саженец к опоре.

После посадки обязательно полейте растение.

Правила ухода

Уход за этим деревом в первую очередь предусматривает регулярный полив, в среднем один раз в неделю. На один полив требуется 10 литров воды под одно дерево. Но в жаркую и сухую погоду растение нуждается в более обильном и частом поливе.

Не забывайте ежедневно опрыскивать саженцы из пульверизатора. Взрослому дереву достаточно 1−3 опрыскиваний в неделю.

Если участок вокруг кипарисовика замульчирован щепой или торфом, хорошо задерживающими влагу в почве, то поливайте растение только тогда, когда высохнет верхний слой земли.

Если же вы по какой-то причине не замульчировали участок, то после каждого полива придётся удалять сорные травы и глубоко (на 15−20 сантиметров вглубь почвы) рыхлить грунт на участке.

Чем можно подкормить

Первую подкормку молодых растений проводят только через два месяца после посадки. Стоит отметить, что концентрация раствора должна быть в два раза слабее, чем для взрослого растения.

Взрослые деревья удобряют комплексными составами два раза в месяц до середины июля. В качестве таких подкормок себя хорошо зарекомендовала Кемира, предназначенная специально для хвойных растений. 100−150 грамм Кемиры рассыпают по приствольному кругу кипарисовика, присыпают грунтом и осуществляют полив деревца.

С середины лета растения прекращают удобрять, чтобы они успели подготовиться к зиме.

Нюанс при пересадке

Пересадку кипарисовиков осуществляют в весеннее время по тому же принципу, что и первичную посадку в открытый грунт. Но прежде чем приступить к выкапыванию растения, стоит вспомнить, что у него разветвлённая корневая система, растущая в горизонтальном направлении. Эта информация поможет продумать, как лучше всего извлечь деревце из земли, не повредив его корни.

Обрезка дерева

Уход за кипарисовиком также включает в себя регулярную обрезку кроны. В начале весны стоит провести санитарную стрижку деревца, то есть обрезать подмёрзшие побеги, сухие и повреждённые ветки. Помимо этого, необходимо сформировать крону растения. Обычно эта процедура заключается в поддержании естественной формы — пирамидальной или конусовидной.

Имейте в виду: за одну стрижку нельзя срезать больше одной трети зелёной массы. Осенью, в конце вегетационного сезона, чтобы крона кипарисовика стала ещё гуще, необходимо срезать треть её прироста за текущий год, сохраняя естественную форму растения.

Никогда не оставляйте на деревце голые ветви, так как они все равно засохнут. Обрезку кроны начинают проводить только через год после посадки и пересадки кипарисовика.

Болезни и вредители

Такие хвойные растения устойчивы к заболеваниям и вредителям, но иногда их все же поражают щитовка, паутинный клещ и корневая гниль. Жизнедеятельность паутинных клещей приводит к тому, что растение начинает желтеть, а затем теряет листья. Клеща можно уничтожить путём многократной обработки деревца акарицидами Неорон, Аполло или Ниссоран с интервалом в неделю.

Щитовка питается соком растений, что нарушает снабжение листьев влагой и питательными элементами из почвы. Из-за этого кипарисовик засыхает, а его листва опадает. Этого вредителя можно извести с помощью опрыскивания Нупридом или другим препаратом с похожим действием. Если поражение тотальное и от вредителя невозможно избавиться, то лучше выкопать больное деревце и сжечь, чтобы избежать заражения других растений.

Корневая гниль — это грибковое заболевание, которое возникает из-за застоя влаги в почве у корней. Именно поэтому важно при посадке или пересадке растения заложить в ямку толстый дренажный слой из битого кирпича и песка. Если не выявить болезнь вовремя, то она может привести к гибели деревца. Заболевший кипарисовик следует выкопать, обрезать поражённые корни до здоровой ткани, обработать всю корневую систему фунгицидом и пересадить в другое место. Если же болезнь уже успела погубить все корни, кипарисовик не удастся спасти.

Подготовка к зимовке

Зимостойкие виды и сорта нуждаются в обязательном укрытии на зиму первые 3−4 года жизни после посадки в открытый грунт. Причём это необходимо не для спасения от морозов, а для защиты от яркого зимнего и весеннего солнечного света. Для этого оберните кипарисовики акрилом, мешковиной, крафт-бумагой или лутрасилом.

На Урале, в Подмосковье и Сибири кипарисовик редко выращивают в открытом грунте. Лучше всего держать такие растения в больших кадках, а осенью вносить их в помещение. В более тёплых регионах, таких как Крым, Молдова и Украина эти деревья спокойно растут в саду и зимуют без укрытия.

Особенности разведения карпа в маленьком домашнем пруду: выращивание и размножение, чем кормить для быстрого роста

Разведение карпа в домашних условиях – это не только всегда свежая рыба на столе, но и неплохой стабильный доход с продажи рыбной продукции. Для выращивания карповых подойдет небольшой самодельный прудик, расположенный на приусадебном участке. Какие плюсы и минусы имеет этот вид бизнеса? Как его правильно организовать, и через сколько времени окупятся начальные капиталовложения?

Преимущества и недостатки самостоятельного разведения карпа

Составление бизнес-плана поможет рассчитать объем денежных вливаний, оценить риски еще на этапе планирования и обезопасить себя от потери затраченных ресурсов. Самостоятельное разведение карпов может стать прибыльным делом, нужно только проанализировать его преимущества и недостатки.

К плюсам выращивания и размножения данного вида водных позвоночных животных относятся:

  • быстрый рост рыбного поголовья;
  • неприхотливость;
  • высокие вкусовые качества и польза мяса, малое содержание мелких костей.

Недостатки выращивания карпа в домашних условиях:

  • высокий риск заболевания особей при избыточном поголовье, обитающем в водоеме или емкости;
  • необходимость первоначальных капиталовложений;
  • вероятность низкой окупаемости;
  • необходимость поиска путей сбыта продукции.

Где приобрести мальков?

Опытные заводчики рыбы при размножении карпа категорически не рекомендуют экономить на покупке мальков (сеголеток). Их приобретение должно осуществляться только у проверенных поставщиков, имеющих лицензию на этот вид деятельности. При этом нужно учитывать, что от качества рыбопосадочного материала напрямую зависят выживаемость и рост рыбы, а значит и прибыль.

Лучше всего покупать мальков у крупных рыбоводческих предприятий. Перед покупкой рекомендуется внимательно изучить информацию о продавце. При приобретении сеголеток нужно учитывать, что:

  • перевозить их следует в полиэтиленовых мешках, на треть заполненных водой из емкости, в которой они находились – дальнейший рост карпа во многом зависит от соблюдения правил перевозки;
  • выживаемость личинок, взятых из инкубационного цеха, составляет 40-50%, молодняка весом до 30 г — 80-85%;
  • несмотря на то, что самостоятельное выращивание мальков дешевле, начинающим бизнесменам лучше покупать оплодотворенный материал;
  • рекомендуется приобретать годовалых сеголеток, перезимовавших зиму;
  • не следует покупать слишком много мальков, рассчитывать их количество нужно исходя из формулы «10-15 шт. х 1 куб.м».

Условия содержания карпа

Разводят карпа в домашних условиях 3 способами:

  1. Экстенсивным. Для реализации этой технологии на приусадебном участке частного дома или дачи вырывается котлован для самодельного пруда. На начальной стадии производства сгодится даже маленькое углубление.
  2. Полуинтенсивным. Предполагает использование садков и применяется при невозможности сооружения пруда. При применении данного способа разведения основная задача заключается в поиске водоема для размещения садков – отделений-ячеек для содержания рыбы, сделанных из мешковины и капроновой сети. Они крепятся к деревянной раме с поплавками, в качестве которых используются 150-литровые железные бочки. Затем в садки помещаются мальки из расчета 200 сеголеток на 1 куб.м.
  3. Интенсивным. Подразумевает применение УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) в помещении ангарного типа площадью не менее 30 кв.м. В нем необходимо установить бассейны и оборудовать их системой очистки и циркуляции воды. При применении УЗВ содержимое емкостей находится в непрерывном круговом движении. Проходя через фильтры и обогащаясь кислородом, жидкость возвращается обратно в емкость. Определенный ее объем уходит в канализацию, поэтому необходимо периодически пополнять содержимое бассейнов. На видео показано, как размножается рыба в условиях УЗВ.
Читайте также:  Как выращивать и ухаживать за птицемлечником

Расположение и размеры бассейна или пруда

При проектировании водоема для разведения карповых нужно учитывать, что его нельзя размещать возле слишком шумных трасс. Оптимальное расположение – тихое место. Желательно, чтобы одна из его частей располагалась в тени, а на другую попадали прямые солнечные лучи. Не рекомендуется делать пруд на низменных участках, иначе в него будут стекать грязные талые и дождевые воды.

Размеры самодельного водоема для разведения карпа на продажу – от 4 до 6 м, глубина — 1,5-3 м. В слишком глубоком пруду вода не будет успевать прогреваться, что негативно скажется на росте карпа. Наряду с этим, данный вид водных позвоночных животных выращивают в бассейнах. Такие конструкции бывают круглыми и квадратными, а также керамическими, бетонными и пластмассовыми. К их размерам и расположению предъявляются те же требования, что и к пруду.

Требования к качеству воды

Не рекомендуется применять водопроводную воду, содержащую большое количество хлорки и минеральных веществ. Водоем нужно регулярно очищать от мусора и продуктов жизнедеятельности его обитателей.

Поскольку водоплавающие птицы являются источниками инфекций, нужно следить за тем, чтобы они не селились на пруду. В непроточных и слабопроточных водоемах рекомендуется организовать систему фильтрации воды, желательно двухступенчатой очистки. Такие устройства помогут очищать водоем от органических отходов, рыбных экскрементов и остатков корма.

Температура и содержание кислорода в воде

Вырастить здоровое поголовье карпов позволит неукоснительное соблюдение определенных температурных требований и нужное количество кислорода в воде. Этот вид рыбы является теплолюбивым. В слишком холодной воде обитатели самодельного водоема могут погибнуть. Оптимальная температура, в которой карп активно растет и набирает вес — 24-26 градуса в летний период и 18-20 градусов — в весенний. Если температура воды в пруде понизится до 4 градусов или повысится до 30, рыба перестанет питаться. При этом летом она должна содержать от 5 до 7 мг/л кислорода и около 4 мг/л — в зимнее время года.

Чем кормить рыбу для быстрого роста?

Если полноценно кормить карпа, уже через 9 месяцев сеголетка превратится в особь весом 500 г. Эта всеядная рыба охотно поедает червей, мотыля, личинок насекомых, распаренный овес, пшеницу, ячмень, ржаной хлеб. В качестве подкормки для обитателей пруда рекомендуется использовать специальные комбинированные корма. Чтобы в водоеме водились донные микроорганизмы, в него необходимо периодически добавлять воду из природного пруда или озера. Кормить карпов нужно в одно и то же время утром, когда солнечные лучи уже успели прогреть воду, и вечером, пока солнце не село.

Корм можно приготовить самостоятельно, смешав измельченный горох или фасоль, личинки, червей, пшеницу и ее отруби, сою, ячмень, кукурузу, жмых, дрожжи, рыбную и мясо-костную муку. Только что вылупившихся личинок в течение первых 7 дней рекомендуется кормить специальным кормом для мальков. 3 системы выращивания карповых представлены в таблице.

Способ кормления карповВид питанияПрирост живой массы, кг/1 га площади
ЭкстенсивныйЗоопланктон, трава300-700
ПолуинтенсивныйЗоологические и агротехнические корма (кукуруза, ячмень, пшеница, овес)700-1500
ИнтенсивныйКомбинированные корма с содержанием белка 30-40 %3000-20000

Когда лучше запускать мальков в бассейн или пруд?

Оптимальное время для зарыбления водоема — период с марта по апрель. Если запустить мальков весной, перед зимовкой они успеют набрать массу и полностью адаптироваться к новым условиям обитания. Запускание нужно делать при температуре воды в пределах 22-25 градусов. Заселять водоем сеголетками можно и осенью, однако это не лучший вариант.

Размножение рыбы в домашних условиях

Для размножения при вылове рыбы осенью нужно оставлять несколько крупных разнополых особей. Для нереста необходимо соблюдение ряда условий:

  • создание нерестового пруда размером не менее 3 м и глубиной не более 0,5 м и выростного водоема чуть большего размера с системой подачи-слива воды из реки или скважины;
  • в начале весны при прогревании воды до 18-20 градусов в нерестовый водоем днем пересаживаются 1-2 самца, вечером — 1 самка;
  • для крепления икринок нужно заранее высадить в водоем камыш или выстлать его дно свежим дерном;
  • после проклевывания оплодотворенных личинок взрослые особи возвращаются в водоем;
  • через 6-8 дней нерестовый пруд спускается, а личинки пересаживаются в выростной водоем;
  • молодняк подкармливается мотылем, комбикормом, сухим молоком;
  • перед наступлением зимы выростной пруд спускается, а подросшие сеголетки пересаживаются в общий водоем.

Зимовка карпа

Несмотря на то, что карпы хорошо зимуют в природных водоемах, в искусственных небольших и неглубоких прудах из-за недостатка кислорода они могут погибнуть. Этого можно избежать, если на зиму поместить поголовье в отдельный водоем, оснащенный специальным оборудованием для аэрации и поддержания температуры на уровне 0 градусов. Возвращать поголовье в прежнее место обитания нужно только после прогревания воды до оптимальных температур.

Рентабельность бизнеса для начинающих

При расчете капиталовложений при организации данного вида бизнеса нужно учитывать 3 основные статьи расходов:

  1. Полипропиленовый бассейн объемом 2,7 куб.м. В среднем такое оборудование стоит 26 тыс. руб.
  2. Рыбопосадочный материал. Для приобретения 500 сеголеток понадобятся 3 тыс. руб.
  3. Корм. Если не учитывать зимнее время года, то на кормление рыбы с мая по сентябрь уйдет около 6400 руб. При расчете учитывается, что 1 мешка корма весом 40 кг и стоимостью 640 руб. хватает на 1 месяц, а откормка рыбы до товарного веса занимает 2 года.

Таким образом, общая сумма капиталовложений составляет 35 400 руб. При расчете размера выручки учитывается, что:

  • при плотности заселения бассейна указанных параметров не менее чем 200 годовиков на 1 куб.м и 50%-й вероятности гибели в течение первого года разведения, на следующий год можно вырастить около 500 особей весом до 1 кг, т.е. 500 кг рыбной продукции;
  • выручка от ее реализации составит 65 тыс. руб. при условии, что карп товарного веса (1 кг) стоит в среднем 130 руб.

После вычитания суммы первоначальных вложений размер прибыли составит 29600 руб. (65000-35400). Разведение карпа в данном случае имеет рентабельность, равную 84% (29600/35400х100).

Спатифиллум «Шопен»: описание и уход в домашних условиях

  1. Особенности
  2. Условия для выращивания
  3. Уход
  4. Пересадка
  5. Размножение

Спатифиллум «Шопен» (второе название этого растения – «Чопин») представляет собой декоративное растение, способное расти и развиваться в домашних условиях. Спатифиллум данного вида отличается довольно привлекательным внешним видом, поэтому он популярен среди любителей домашних растений, домохозяек и разводчиков.

Каковы характерные особенности этого растения? Какие условия необходимо создать для его выращивания? Как правильно ухаживать за «Шопеном»? Как пересаживать и размножать цветок? На эти вопросы подробно ответит наша статья.

Особенности

Спатифиллум «Шопен» (или «Чопин») был завезён в Россию из Колумбии около 200 лет назад и быстро стал популярным среди наших соотечественников. Если вас также привлекает это растение, и вы задумываетесь о приобретении и выращивании подобного цветка у себя дома, то в первую очередь вам необходимо заняться изучением его ботанического описания.

Традиционно, в высоту растение достигает 30–40 сантиметров, что является довольно стандартным показателем для растений подобного типа. Листья «Шопена» довольно длинные (до 24 сантиметров в длину), они обладают заострёнными краями, глянцевым блеском и насыщенной зелёной окраской. Черешки листьев подвержены частым сгибам, поэтому листья могут склоняться книзу.

Цветки растения окрашены в белый (реже — кремовый) цвет и достигают в длину 5 сантиметров. По мере созревания семян соцветия насыщаются зелёным цветом. Период цветения длится несколько месяцев в период весна — осень. Первое цветение обычно происходит спустя 6 месяцев после высадки спатифиллума.

Владельцы этого растения также отмечают необычный аромат, исходящий от растения, который является бонусом к внешней красоте «Чопина».

Отличительной чертой домашнего декоративного растения является и тот факт, что у него полностью отсутствует стебель.

Условия для выращивания

После того как вы ознакомились с ботанической природой растения, необходимо изучить секреты его выращивания. Так, в первую очередь следует отметить, что цветок этого вида отличается от своих собратьев неприхотливостью и простотой в процессе ухода и выращивания.

Для того чтобы «Шопен» активно и правильно рос и развивался, ему необходимо обеспечить максимально комфортные условия.

  • Один из важнейших факторов – освещение. Спатифиллум «Чопин» – светолюбивое растение, поэтому недостаточное количество солнечных лучей или полутень способны негативно сказаться не только на внешнем виде, но и на внутреннем состоянии цветка. Специалисты рекомендуют помещать горшок с растением на подоконник, а в условиях недостаточного количества натурального освещения необходимо обеспечить искусственную подсветку.
  • Оптимальный температурный режим колеблется в диапазоне от +18 до +25 градусов по Цельсию.
  • Для того чтобы растение активно цвело, необходимо обеспечить достаточный уровень влажности. «Шопен» не переносит излишне сухого воздуха.
  • Почва, в которой произрастает цветок, должна обладать достаточной степенью рыхлости, а также иметь в своём составе необходимые питательные вещества и витамины. Ботаники также советуют избегать тяжёлой земли, отдавая предпочтение лёгкому грунту. По своему усмотрению вы можете приобрести готовые почвенные составы (однако, внимательно следите за тем, чтобы в них содержалось не менее ¼ части торфа) либо сделать их самостоятельно, смешав торф, дерновую и лиственную землю, а также песок (в пропорциях 1: 1: 1: 1).

В домашних условиях за спатифиллумом этого вида ухаживать довольно просто. Разберёмся в каждом процессе подробнее.

Посадка

В первую очередь, необходимо уделить особое внимание посадке растения. Так, для него нужно подобрать подходящий по габаритам горшок, дно которого необходимо засыпать плотный слой керамзита. Следом за ним нужно поместить в ёмкость купленный или заранее подготовленный грунтовой состав (однако, его нужно насыпать только на половину горшка). Затем поверх помещаем растение, корневую систему которого с осторожностью распределяем по грунту.

Важно помнить, что цветок не нужно углублять в землю самостоятельно. После этого необходимо досыпать в горшок оставшееся количество земли и немного утрамбовать её.

В конце посадки растение нужно полить водой, а потом – протереть листья от налипшей пыли и грязи.

Полив

Теперь, когда растение посажено, важнейшим условием его роста и развития является получение достаточного количества воды. Сразу стоит отметить, что процедура полива будет значительно отличаться в тёплое и холодное время года. Так, весной и летом «Шопен» стоит поливать несколько раз в неделю, а осенью и зимой достаточно 1 полива за такой же промежуток времени. Следите внимательно и за качеством воды – она должна быть достаточно чистой.

При несоблюдении правил полива возможно возникновение широкого диапазона негативных последствий: от проявления различных болезней до высыхания или гниения.

Подкормка

Спатифиллум «Чопин», помимо прочих уходовых мероприятий, также нуждается в периодической подкормке и внесении в свою почву удобрения. Этот процесс также зависит от времени года. Так, зимой можно не проводить процедуру подкормки, а в летний и весенний сезон подкормка обязательна. Специалисты рекомендуют вносить удобрения 2 раза в месяц (каждые 2 недели).

В качестве питательных составов можно выбирать комплексные средства, насыщенные фосфором и калием.

Обрезка

Для улучшения, ускорения и активизации процессов цветения ботаники советуют производить обрезку бутонов, которые уже отцвели.

Пересадка

Пересадка – важная процедура для этого цветка. Согласно правилам, её необходимо проводить 1 раз в год как минимум. Желательно осуществлять пересадку в тёплое время года, а именно весной. Особенно пристальное внимание в процессе пересадки необходимо уделять корневой системе. Дело в том, что она является довольно хрупкой частью растения и даже при минимальном нарушении её целостности весь цветок может погибнуть.

Особенно это касается молодых побегов. В этом случае советуют пересаживать «Чопин» вместе с земляным комом – это значительно снижает риск нанесения каких-либо повреждений.

Важно: регулярность пересадки разнится для молодых и зрелых растений. Так, «Шопен», который ещё не достиг возраста 4 лет, нуждается в ежегодной пересадке, а более зрелый цветок можно пересаживать 1 раз в 2–3 года.

Размножение

Вообще говоря, существует 2 возможных способа размножения спатифиллума «Шопен»: семенами и черенками. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Семенами

Если вы решили использовать семенной метод, то необходимо иметь в виду, что он является самым сложным. Обычно его не используют. В целом последовательность действий в процессе размножения семенами такова.

  • Для начала необходимо подготовить ёмкость для пересадки – цветочный горшок.
  • В горшок следует поместить землю. Как говорилось ранее, грунтовую смесь можно приобрести или изготовить своими руками в домашних условиях.
  • После этого надо приступить к раскладке семян по поверхности почвы.
  • Сверху семена нужно засыпать небольшим количеством такой же почвы, а затем – увлажнить грунт. Для упрощения этой процедуры, а также для контроля за количеством используемой жидкости для удобства можно использовать пульверизатор – таким образом, жидкость будет распределяться довольно равномерно.
  • Когда подготовительный этап окончен, горшок необходимо накрыть плёнкой (можно использовать обычную пищевую).
  • Ежедневно плёнку необходимо открывать на несколько минут – такими действиями вы предотвратите возникновение нежелательного конденсата.
  • В течение 2 недель со дня размножения растения на поверхности почвы должны появиться первые всходы. После того как это произошло, вы можете убрать плёнку с горшка.
  • Теперь осталось только ждать. В тот момент, когда на каждом всходе начнут образовываться листики, их можно начинать рассаживать. Однако дождитесь появления хотя бы 2–3 молодых листочков.

Таким образом, вы смогли убедиться, что процесс размножения «Шопена» семенами является довольно трудоёмким и требует большого внимания, поэтому он не слишком популярен.

Черенками

Метод размножения черенками более простой и распространённый, его используют практически все цветоводы. Рассмотрим подробнее последовательность действий.

  • Когда зрелый цветок достигает определённого возраста в тёплый сезон (обычно это происходит весной), у его основания формируются так называемые детки. Их необходимо аккуратно отделить от основного растения.
  • После этого полученные корешки необходимо поместить в песок или перлит (они должны быть влажными) и дождаться момента укоренения.
  • Пока черенки укореняются, они должны быть накрыты плёнкой (так же, как и в предыдущем случае). Однако не забывайте периодически снимать плёнку и проветривать растение.
  • После того как черенки укоренились, и вы убедились в наличии корневой системы, каждый черенок можно пересаживать в подготовленный грунт.

Еще больше информации о Спатифиллуме «Шопен» ждет вас в видео ниже.

Спатифиллум Шопен — описание цветка

Семейство Ароидных славится своей красотой и оригинальностью. Отличительной чертой растений является цветок в виде початка, окруженный покрывалом. Спатифиллум Шопен — один из ярких представителей семейства. Далее представлена информация о том, как ухаживать за цветком в домашних условиях.

Спатифиллум Шопен — что это за цветок

Родина спатифиллума тропические леса Колумбии и Восточной Азии. Шопен — гибридное растение, результат длительной работы селекционеров. В Россию цветок завезен в 19 в. Относится растение к семейству Ароидных.

К сведению! Цветок снискал славу женского счастья, поэтому его принято дарить одиноким, не нашедшим себе еще пару, девушкам.

Описание

Спатифиллум Шопен достигает в высоту 35-40 см. Главный стебель отсутствует. Листья удлиненные, глянцевые, темно-зеленого окраса. На них четко видны продолговатые жилки. Из середины куста вырастает стрелка с початком, обрамленным белым покрывалом.

Отличие от других видов

В отличие от других сортов спатифиллума Шопен менее капризен, более легок в уходе. Он хорошо развивается даже при легком затенении. Одной из положительных характеристик культуры является то, что во время цветения распространяется приятный аромат.

Читайте также:  Как вырастить банан в домашних условиях

Обратите внимание! Растение обладает хорошим иммунитетом, редко поражаются заболеваниями.

Для поддержания декоративного вида кустов в домашних условиях за спатифиллумом Шопен производят следующий уход: поливают, подкармливают, увлажняют вокруг него воздух.

Освещенность и температурный режим

Цветок предпочитает развиваться в хорошо освещенном месте, но без попадания на листья прямых лучей солнца. В жаркий полдень растение нужно притенять. В помещении не должно быть сквозняков, иначе листовые пластины могут почернеть.

Предпочтительная температура воздуха для спатифиллума весной и летом 18-26 °С. В летний период цветок можно вынести на свежий воздух. Зимой температура в помещении, где располагается растение, не должна опускаться ниже 16 °С.

Правила полива и влажность

Спатифиллуму Шопен весной и летом требуется обильный полив. Нужно следить, чтобы почва была влажной, но не заболоченной. Верхний слой должен успевать просыхать. Воду используют теплую, отстоянную.

Цветок нужно в летний период опрыскивать, периодически устраивать душевание. В поддон для повышения влажности можно насыпать керамзит или мелкие камни и залить водой таким образом, чтобы она не касалась дна горшка.

Важно! Через 15-20 мин. после полива из поддона нужно вылить лишнюю воду.

Подкормка и качество почвы

Субстрат для спатифиллума подбирают рыхлый, воздухопроницаемый. Его можно приготовить самостоятельно из следующих компонентов:

  • листовая и дерновая земля;
  • торф;
  • песок.

При отсутствии возможности самостоятельного изготовления почвосмеси в цветочном магазине приобретают грунт для ароидных культур.

С весны до середины осени спатифиллум поливают питательной смесью 1 раз в 2 недели. В качестве удобрения используют минеральный состав с калием и фосфором. Для предотвращения ожога корневой системы подкормку производят после полива простой водой.

Размер емкости для цветка

Для маленьких растений приобретают горшок диаметром 8-10 см. Взрослые кусты высаживают в контейнер шириной 18-20 см.

Важно! Увеличивают емкость постепенно.

При каждой пересадке подбирают горшок на 2 см больше предыдущего. Он не должен быть слишком глубоким. Некоторые цветоводы покупают для спатифиллума красивое высокое кашпо, но при этом насыпают в него большой пласт дренажа.

Пересаживают спатифиллум в горшок немного большего объема

Обрезка и пересадка

Спатифиллум Чопин, как его еще называют, не подвергают обрезке. Срезают только листовые пластины, потерявшие декоративный вид в результате поражения различными болезнями либо подвергшиеся солнечному ожогу.

Каждую весну спатифиллум пересаживают в горшок, по объему чуть больше предыдущего. Когда растение достигнет 4-летнего возраста, процедуру можно проводить 1 раз в 2-3 года.

Обратите внимание! Пересаживают цветок методом перевалки, добавляя в новый горшок свежую землю.

Особенности цветения растения

В описании спатифиллума Чопин указано, что цветет он с марта по октябрь. Цветок в виде желтого початка обрамлен белым с зеленым кончиком прицветником. Во время цветения от растения исходит нежный аромат. Для поддержания декоративного вида в этот период его нужно подкармливать смесью из фосфора и калия.

Обратите внимание! Когда соцветие начнет сохнуть, его нужно обрезать. Эта процедура поспособствует нарастанию новых цветочных стрелок.

Способы размножения

Размножить спатифиллум можно семенами и черенками. Первый вариант цветоводы почему-то используют редко. Возможно, из-за того, что приходится долго ждать взросление кустов.

Семенами

Чтобы размножить дома спатифиллум семенами, выполняют следующие пошаговые действия:

  1. В ящик насыпают воздухопроницаемую почву.
  2. По поверхности раскладывают семена, засыпают тонким слоем грунта.
  3. Землю опрыскивают теплой водой из пульверизатора.
  4. Ящик накрывают прозрачной пленкой или стеклом. Каждый день укрытие снимают для проветривания.

Когда появятся первые всходы, пленку убирают. Когда на сеянцах появится 2-3 листа, их пересаживают в миниатюрные емкости.

Черенкованием

Размножение черенками производят весной во время пересадки взрослого растения. В течение года вокруг куста нарастают детки, которых отделяют и высаживают отдельно. Процедуру производят следующим образом:

  1. На дно горшков выкладывают дренаж.
  2. На ⅔ заполняют землей.
  3. Посредине устанавливают саженцы, засыпают грунтом.
  4. Слегка утрамбовывают землю, поливают.
  5. Излишки воды выливают.

К сведению! Саженцы можно накрыть пленкой. Когда они хорошо укоренятся, и появится новый лист, укрытие можно снять.

Размножение спатифиллума черенками, полученными при делении куста

Проблемы выращивания

У спатифиллума Шопен хороший иммунитет, но при неправильном уходе он может потерять декоративность. Главные проблемы выращивания цветка следующие:

  • почернение кончиков листьев. Произойти может по нескольким причинам: наличие в помещении сквозняка, слишком сухой воздух, переизбыток в почве минеральных веществ. При обеспечении цветку необходимых условий проблема исчезает;
  • отсутствие цветения. Возможно, спатифиллум посажен в слишком объемный горшок. Еще одна причина — растению не был зимой предоставлен период покоя. Секрет обильного цветения заключается в том, что в зимнее время кусты нужно перенести в более прохладное помещение, уменьшить полив, прекратить подкормки;
  • пожелтение листовых пластин. Происходит из-за слишком сухого воздуха, недостатка полива, сквозняков, при использовании для орошения жесткой воды;
  • листья становятся липкими. Это значит, что на них появилось насекомое — щитовка. От вредителя можно избавиться протиранием листовых пластин мыльным раствором;
  • листовые пластины чернеют. Растение при избытке влаги может поразится грибковыми заболеваниями. Для избавления от болезней кусты пересаживают в сухой грунт, сокращают полив, опрыскивают фунгицидами.

Спатифиллум Chopin — один из эффектных представителей семейства Ароидных. Это растение капризное, любит повышенное внимание. Но после изучения информации о требованиях куста и применения знаний на практике цветоводу будет сопутствовать успех. У него не возникнет проблем с выращиванием красивого экзота.

Особенности выращивания и размножения спатифиллума Шопен в домашних условиях

Если вы надумали поселить у себя в доме какое-нибудь необычное, но в то же время симпатичное растение, то спатифиллум Шопен станет отличным выбором. В качестве весомых аргументов в пользу приобретения цветка выступают его утонченный и изысканный аромат, а также наличие полезных свойств у представителей рода Спатифиллум. Но обо всем порядку.

О растении

Описание сорта спатифиллум Шопен (он же Чопин, или женское счастье) в специализированных справочниках занимает не одну страницу. Мы же попробуем обобщить эти данные и расскажем только о самых интересных моментах.

Растение появилось на европейской территории в середине 19-го века, а завезли его из Колумбии. Цветок спатифиллум Chopin относится к семейству Ароидные. Это вечнозеленый многолетник. Обращаться с ним нужно осторожно: его сок содержит ядовитые вещества и может вызвать раздражение в ротовой полости, привести к проблемам с дыханием.

Сорт Шопен – это растения высотой 35-40 см. Кроме привлекательного внешнего вида, цветок отличается наличием полезных для дома качеств. Растение очищает воздух от накопившихся за ночь вредных веществ и наполняет приятным ароматом комнату в первую половину дня. Цветок прекрасно себя чувствует как в домашних условиях, так и в офисе.

Подытоживая общую информацию из справочников, можно выделить следующие положительные качества данной культуры:

Уход после покупки

Перед покупкой цветка стоит уточнить некоторые важные моменты относительно его выбора. Обязательно обратите внимание на листья растения. Они должны быть густыми и ярко-зелеными. Каких-то пятен или повреждений быть не должно.

Продается цветок в горшке. Проследите, чтобы в грунте и на листьях не было признаков насекомых: паутины, следов объедания и прочего. В специализированных магазинах растение находится, как правило, в идеальных условиях: оптимальное освещение, подкормки, увлажнение и т. п. Поэтому спатифиллум Шопен в пересадке сразу после покупки обычно не нуждается. Пусть он постоит хотя бы недели две в каком-нибудь затененном месте. Таким образом цветок акклиматизируется. По приходу домой пощупайте почву. Если она влажная, то поливать растение нужно не ранее, чем через два дня.

По истечении двух недель цветок нужно пересаживать. Дело в том, что добрая половина ассортимента в цветочных магазинах растет в тесных горшках и питается только за счет подкормок, а грунт почти полностью состоит из торфа.

Для адаптации растению необходимо несколько месяцев. В этот период лучше исключить подкормки и найти цветку отдельное место в доме, чтобы он не заразился вредителями от других комнатных собратьев. Как именно пересаживать растение, мы рассмотрим чуть ниже.

Особенности выращивания

Спатифиллум Шопен не требует сложного ухода в домашних условиях. Это непривередливое к месту произрастания растение. Кроме того, оно обладает хорошим иммунитетом и стойко переносит все распространенные болезни.

После пересадки цветок необходимо укрыть пищевой пленкой для сохранения влажного микроклимата и не забывать при этом периодически опрыскивать листья теплой водой. Такие простые действия позволят ему максимально быстро адаптироваться к условиям помещения и прижиться на новом месте.

Выбор места

Горшок с растением лучше всего разместить где-нибудь на окне, которое выходит на восточную или южную сторону. Цветок любит рассеянный свет, но не переносит сквозняки. Как уже говорилось выше, представители данного сорта могут расти в темных помещениях, но в этом случае листья будут бледными и скрученными.

Избыток света также не пойдет на пользу растению. Под воздействием прямых солнечных лучей на листьях появляются ожоги, имеющие вид желтых пятен.

Температурный режим

Уход за спатифиллумом Шопен в плане поддержания необходимой температуры крайне прост. Оптимальный режим для цветка – это 18-26 ⁰С. То есть ему подойдет привычная комнатная температура, которую легко организовать даже в зимнее время.

В летние месяцы куст можно выносить на балкон или на улицу, но, опять-таки, нужно следить за тем, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Если температура окружающей среды опускается ниже 18 ⁰С, то растение погружается в спячку. Условия ниже 16 ⁰С считаются критичными.

Влажность воздуха

В естественной среде обитания растение живет вдоль рек – там, где уровень влажности воздуха повышен. Соответствующий микроклимат для цветка можно создать ежедневным опрыскиванием. Летом воздух в доме пересыхает, так что в этот период необходимо увлажнять растение дважды в день. Также можно положить в поддон смоченный водой мох.

Опрыскивать нужно именно листья – «легкие» цветка, и стараться не задеть цветоносы. Не помешает и регулярная очистка растения от пыли и грязи. Это не только поможет сохранить его эстетичный внешний вид, но и станет профилактикой появления вредителей.

Полив

Грунт в горшке необходимо поддерживать слегка влажным, но не допускать застоя жидкости у корней. Оптимальный вариант – это полив чистой водой комнатной температуры. В осенний и зимний период частоту поливов нужно сократить до минимума. Здесь главное — не допускать пересыхания почвы в горшке.

Определить качество полива очень просто. При избытке влаги кончики листьев чернеют, в то время как при недостатке они опущены к земле.

Подкормки

В период активного роста и цветения растению необходимы удобрения. Но подкармливать цветок нужно очень осторожно. Если нарушить правила внесения, то могут появиться негативные эффекты. Как и прочим цветущим культурам, Шопену необходим фосфор и калий. Именно они способствуют обильному и продолжительному цветению.

В специализированных магазинах всегда есть удобрения для представителей семейства Ароидные. Подкормку нужно проводить только после полива, чтобы избежать ожогов стебля и корня. Если на листьях растения появились темные пятна, то это вероятный признак переизбытка питательных веществ. Что касается удобрений, то лучшим решением будут минеральные подкормки. Дело в том, что органические добавки стимулируют бурный рост зеленой массы. В то же время специальные минеральные удобрения способствуют обильному цветению. Кроме того, последние обеспечивают растение всеми необходимыми для нормального развития элементами. Среди прочих подкормок можно упомянуть универсальные решения: «Гилея», «Азалия» или «Цветочек».

В период цветения растение подкармливают раз в неделю, а в осенне-зимнее время — примерно раз в месяц. Чаще удобрять цветок не рекомендуется.

Пересадка

Пересадка – это травмирующая процедура для всех растений без исключения. Как уже упоминалось выше, проводить ее сразу после покупки нет нужды. Если появляется необходимость в этой процедуре, то лучше всего это сделать по весне, в момент активного роста куста.

Если спатифиллум Шопен совсем молодой, то пересаживать его нужно ежегодно. При должном уходе цветок будет быстро расти, и проводить эту процедуру в дальнейшем нужно каждые 3-5 лет, соответственно, увеличивая объем горшка.

Растение необходимо пересадить, если корни начинают выпирать через дренажные отверстия емкости, а нижние листья подсыхают. Просторных горшков спатифиллум не любит, так что тару нужно выбирать ненамного больше предыдущей.

  1. Дно горшка застилаем на 2 см дренажем (галька, керамзит и т. п.).
  2. Засыпаем рыхлую землю, смешанную с питательными добавками (грунт продается в любом цветочном магазине).
  3. Чтобы растение быстро прижилось на новом месте, нужно обрезать цветоносы.
  4. Очищаем корни цветка от почвы и удаляем поврежденные отростки.
  5. Укладываем корни в новом горшке, уплотнив при этом грунт (сильно заглублять куст не нужно).
  6. По завершении пересадки обильно поливаем цветок.

Процедуру лучше проводить в защитных перчатках ввиду токсичности сока растения.

Обрезка

Уход в домашних условиях за спатифиллум Шопен подразумевает периодическую обрезку. Это травянистая культура без стебля, так что внимание нужно уделить только цветоносам и листьям. Если таким образом ухаживать за цветком, то это минимизирует вероятность заболеваний и плюс ко всему прибавит ему привлекательности.

Обрезать необходимо сухие и сморщенные листья у самого основания. Пеньки впоследствии высохнут, а вместо них появится новая листва. Если почернели только кончики, то обрезать весь листок не нужно. Достаточно ограничиться поврежденной частью.

Размножение

Культура размножается тремя способами – делением куста, семенами и черенкованием. В зависимости от поставленных задач и условий выращивания подбирается оптимальный метод. Рассмотрим их поподробнее.

Самый простой способ размножения – это деление куста. По весне необходимо отделить от растения небольшой отросток, чтобы впоследствии посадить его как отдельный взрослый цветок.

Черенкование немногим сложнее предыдущего способа, но каких-то серьезных трудностей возникнуть не должно. Срезанные черенки сажаем в грунт (предварительно увлажненный), накрываем пищевой пленкой и помещаем в темное и теплое место. После появления первых корней растение можно пересадить классическим способом в соответствующий горшок.

Размножение семенами – это самый трудоемкий способ. После созревания цветоноса нужно аккуратно счистить семена и посеять их в специально приготовленный субстрат из песка и торфа. Далее закрываем поверхность пищевой пленкой и ставим горшок в теплое темное место. Емкость необходимо регулярно проветривать и увлажнять. Примерно через месяц начнут появляться первые ростки, которые уже можно рассаживать по другим горшкам.

Возможные трудности при выращивании

Спатифиллум Чопин хоть и считается непривередливой культурой, но все же иногда болеет и может заразиться опасными вредителями. Бороться с последними можно, причем весьма успешно. Благо, средств в специализированных магазинах хватает. Рассмотрим самых распространенных вредителей и меры борьбы с ними:

  1. Мучнистый червец. Это один из самых опасных вредителей для представителей семейства Ароидные. Помогают препараты «Актара», «Актеллик» и «Фитоверм».
  2. Паутинный клещ. На то, что завелся этот вредитель, указывает едва заметная путина на листьях. Для борьбы с ним можно использовать средства «Неорон», «Актеллик» и «Фитоверм».
  3. Трипсы. Перед использованием препаратов от этих насекомых нужно хорошенько промыть цветок под душем. Помогают в этом случае «Агравертин», «Фитоверм» и «Вертимек».

Иногда при тщательном осмотре можно заметить некоторые признаки болезней или неправильного ухода. У каждого аномального изменения во внешнем виде цветка есть свои причины, которые нельзя игнорировать.

Симптомы ошибок в уходе или болезней:

  • обсохшие края у листьев или темные пятна: передозировка питательных веществ или избыток влаги;
  • слишком медленное развитие цветка: пониженная температура (менее 16 ⁰С), недостаточное освещение, слишком просторный горшок;
  • края листьев покрыты черным налетом: чересчур сухой воздух, высокая температура (более 30 ⁰С);
  • не образуются цветоносы: явная нехватка минеральных веществ или избыток органических удобрений, недостаточное освещение, слишком большой горшок;
  • желтые листья: ожог от солнечных лучей, недостаток питательных веществ и влаги;
  • цветок вялый и поникший: почва пересушена и слишком влажная, что вызвало высыхание или гниение корней.

В заключение

Цветок спатифиллум Шопен при надлежащем уходе порадует вас приятным ароматом, обилием зелени и симпатичным цветением. Изящное и в то же время строгое растение может украсить интерьер любого помещения, будь то кухня, спальня или офис.

Цветок хоть и неприхотлив, но, как и прочим живым организмам, ему необходим уход и внимание. Если соблюдать все вышеописанные рекомендации, то каких-то проблем растение не доставит, а будет только радовать глаз.

Ссылка на основную публикацию