Секреты успешного выращивания стефанотиса в домашних условиях

Стефанотис: выращивание и трудности

Автор: Наталья Категория: Комнатные растения Опубликовано: 09 февраля 2019 Дополнено: 17 ноября 2020

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за стефанотисом
  • Ботаническое описание
  • Уход за стефанотисом в домашних условиях
    • Условия выращивания
    • Обрезка
    • Пересадка
  • Размножение стефанотиса
    • Черенкование
    • Выращивание стефанотиса из семян
  • Вредители и болезни
    • Стефанотис желтеет
    • Стефанотис не цветет
    • У стефанотиса опадают листья
  • Стефанотис – приметы
    • Можно ли держать дома
  • Литература
  • Комментарии

В культуре не так много красивоцветущих лиан. Одним из таких растений является стефанотис, который из-за происхождения и аромата цветков называют мадагаскарским жасмином.
Цветет стефанотис обильно и очень красив в эту пору. Декоративны и небольшие темно-изумрудные листья растения. Однако сок у стефанотиса едкий и вызывает раздражение кожи, поэтому работать с растением нужно в перчатках. Держать стефанотис следует в недосягаемых для детей и животных местах.

  • Какие условия нужны стефанотису для цветения?
  • Как ухаживать за лианой?
  • Как ее размножать?
  • Как избавить стефанотис от проблем?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Прослушать статью

Посадка и уход за стефанотисом

  • Цветение: с весны до осени.
  • Освещение: яркий солнечный свет с утра и яркий рассеянный свет после полудня. Подоконник нужен широкий. Потребуется дополнительное освещение, поскольку стефанотис – растение длинного светового дня.
  • Температура: в течение периода вегетации – не выше 25 ˚C, зимой – 15-16 ˚C.
  • Полив: в теплое время года – один раз в 2-3 дня, зимой – один раз в неделю.
  • Влажность воздуха: повышенная. Растение требует в жару опрыскивания листьев водой и протирки их влажной губкой, однако нужно следить, чтобы вода не попадала на бутоны и цветки.
  • Подкормка: два раза в месяц с марта по август поочередно органическими и минеральными удобрениями с преобладанием калия. Зимой и осенью растение в подкормках не нуждается.
  • Период покоя: после цветение, обычно зимой.
  • Обрезка: умеренная, ранней весной.
  • Прищипка: летом в целях стимуляции растения к длительному цветению.
  • Подвязка: молодые побеги направляют в нужную сторону и подвязывают к опоре, пока они не стали деревенеть.
  • Пересадка: молодые растения переваливают из горшка в горшок один раз в два года, взрослые пересадкой не беспокоят, но ежегодно меняют в горшках верхний слой субстрата.
  • Размножение: семенами и черенками.
  • Вредители: тля, щитовки, мучнистые червецы, грибные комарики и паутинные клещи.
  • Болезни: мучнистая роса, гниль корней и основания стебля.
  • Свойства: восковые цветки растения долго не вянут, и их используют для составления свадебных букетов.

Растение стефанотис (лат. Stephanotis), или мадагаскарский жасмин, или марсдения, относится к семейству Ластовневые и представлен в природе приблизительно шестнадцатью видами. Слово «стефанотис» образовано из двух греческих слов: «stephanos» – корона и «otos» – ухо, и названо так растение было из-за сходства его цветков с короной из пяти завернутых, как ушки, лепестков на тычиночной трубке. Распространены цветы стефанотис в Китае и Японии, на Мадагаскаре и в Малаийзии. В домашних условиях выращивается только стефанотис флорибунда (стефанотис обильноцветущий), он же стефанотис мадагаскарский.

Ботаническое описание

Цветок стефанотис представляет собой вечнозеленую лиану до пяти метров в длину с кожистыми овальными темно-зелеными листьями, располагающимися по стеблю супротивно и достигающими в длину семи-девяти, а в ширину четырех-пяти сантиметров. Листья цельнокрайние, округлые у основания и с заостренной вершиной. Ароматные цветки-коронки воронковидной формы до четырех сантиметров длиной и около пяти в диаметре в зависимости от вида белого, кремового, желтоватого или светло-лилового оттенка растут пучками до 7 штук в соцветии, в природных условиях цветение стефанотиса длится до 10 месяцев. Плоды стефанотиса представляют собой крупные эллипсовидные коробочки, которые после созревания растрескиваются, и из них разлетаются семена-парашютики, как у одуванчика.

Комнатное растение стефанотис цветет белыми или кремовыми восковидными цветками. Долго не вянущие цветки стефанотиса часто используют для украшения подвенечных платьев и составления букетов для невест.

Уход за стефанотисом в домашних условиях

Условия выращивания

Комнатный цветок стефанотис довольно привередлив, поэтому уход за стефанотисом потребует от вас внимания, времени и усилий. Узкий, плохо освещенный подоконник ему не подойдет: для быстро растущей и обильно ветвящейся лианы требуется простор и много света, но в полуденные часы прямые солнечные лучи могут оставить на листьях растения ожоги, поэтому желательно в это время дня стефанотис притенять. Кроме того, этому растению нужен длинный световой день, поэтому будьте готовы организовать для него дополнительное освещение в сезоны с длинными ночами.

Температурный режим для стефанотиса должен быть таким, чтобы летом растение не перегревалось, то есть температура в помещении не должна подниматься выше 25 ºC, а зимой стефанотису комфортно в более прохладных условиях – при 15 ºC, тем более, что после прохладной зимовки стефанотис цветет обильнее и дольше.

Уход за комнатным цветком стефанотис включает в себя регулярный полив растения отстоянной водой комнатной температуры: летом – каждые два дня, зимой – раз в неделю. Стефанотис в домашних условиях требует повышенной влажности воздуха, поэтому весной и летом вам придется часто опрыскивать листья растения мягкой нехолодной водой или протирать их влажной губкой. Старайтесь, чтобы при опрыскивании вода не попадала на цветки или бутоны. Зимой, когда работают отопительные приборы, держите горшок со стефанотисом на поддоне с мокрой галькой или мхом.

Уход за цветком стефанотис предполагает также поочередное внесение минеральных и органических удобрений дважды в месяц с марта по август. Начинать подкормки нужно, когда появятся первые признаки активного роста и только в том случае, если растение давно не пересаживали, поскольку в свежем грунте всех макро- и микроэлементов для растения достаточно. При подкормке предпочтение отдается калийным удобрениям перед азотными, особенно накануне и во время цветения. Осенью и зимой комнатный цветок стефанотис не подкармливают.

Старайтесь не переставлять и даже не поворачивать цветущий стефанотис, иначе он может сбросить и цветки, и бутоны. Нельзя перемещать растение с того момента, когда на нем начали появляться бутоны.

Обрезка

Поскольку стефанотис цветет только на новых побегах, его ранней весной перед началом роста умеренно обрезают, а летом побеги прищипывают для того, чтобы цветение было более длительным. Кроме того, очень важно начинать подвязку побегов растения к опоре, пока они молодые и гибкие, поскольку взрослые побеги одревесневают, и их становится тяжело направлять в нужную сторону. Чаще всего в качестве опоры используют арку.

  • Пересадка

    Молодые стефанотисы переваливают из горшка в горшок раз в два-три года в конце зимы. Взрослым растениям ежегодно меняют верхний слой субстрата и следят за тем, чтобы опора крепко держала побеги стефанотиса. Растение предпочитает тяжелые грунты, и перед тем, как пересаживать стефанотис, нужно приготовить для него почвосмесь.

    Примерный состав смеси может быть таким: три части торфа или перегноя, две части песка и по одной части глинистой и лиственной земли. Водородный показатель почвы должен быть на уровне 5,5-6,5.

    Горшок для стефанотиса выбирают вместительный, на дно горшка укладывают приличный слой дренажного материала.

    Размножение стефанотиса

    Черенкование

    Стефанотис лучше всего размножается верхушечными черенками длиной в несколько междоузлий – их можно получить в результате обрезки растения ранней весной. Приготовьтесь к тому, что укоренение черенков стефанотиса будет длиться долго, месяц-полтора. Перед посадкой нижние срезы черенков обрабатывают стимуляторами роста (Корневином или Эпином), затем их погружают на половину длины в контейнер со смесью торфа с песком, сооружают над контейнером парник и помещают в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей. Температура для укоренения должна быть 27-30 ºC, желательно использовать нижний подогрев теплички.

    Обязательно ежедневное проветривание черенков.

    Когда укоренение произойдет, черенки по несколько штук высаживают в одну емкость с питательной рыхлой почвой и по мере роста формируют, а когда побеги достигнут полуметровой длины, их для усиления ветвления обрезают на треть.

    Выращивание стефанотиса из семян

    Тоже возможно, но это очень длинный и трудный процесс, а главное, что он редко дает результаты. Стефанотис вообще тяжело размножается в домашних условиях, поэтому лучше использовать более надёжный способ размножения – вегетативный.

  • Вредители и болезни

    Врагами стефанотиса являются тля, щитовка, паутинный клещ, мучнистый червец. Для борьбы с первыми двумя применяют обработку биологическим препаратом Акарином, при сильном заражении применяют опрыскивание Актелликом или Фитовермом.

    Клещей уничтожает препарат Клещевит. Мучнистый червец погибает после двух-трехразового опрыскивания растения двухпроцентной эмульсией Фосфамида.

    Иногда стефанотис поражает мучнистая роса, которая лечится раствором препарата Хом из расчета 4 мл на литр воды.

    Стефанотис желтеет

    Прежде чем решать, что делать, если стефанотис желтеет, следует выяснить причину этого явления. Если у стефанотиса желтеют листья, то основная причина всегда одна – ваш недосмотр или нарушение вами правил ухода, а именно: полив растения водой, содержащей известь, или прозябание светолюбивого стефанотиса в плохо освещенном месте. Иногда таким образом стафанотис реагирует на пересадку или сигналит вам, что вы давно его не удобряли. Исправьте свои ошибки и, чтобы больше не допускать их или не сделать каких-то других, перечитайте еще раз правила ухода за стефанотисом.

    Стефанотис не цветет

    Если вас тревожит вопрос, почему не цветет стефанотис, мы предложим вам на выбор несколько причин.

    • Во-первых, может не зацвести стефанотис, перезимовавший в тепле.
    • Во-вторых, цветения не будет, если растение перекормлено азотом.
    • В-третьих, если растению не хватает света.
    • В-четвертых, стефанотис может впасть в ступор от резкого перепада температур.

    Подумайте, что из перечисленного может являться причиной проблемы, и вам несложно будет самим догадаться, что делать, если стефанотис не цветет.

    У стефанотиса опадают листья

    Зимой обычно часть листьев желтеет и опадает, и это нормально: стефанотису не нравится, что день становится короче, ему не хватает света. Растение может лишиться до 50 % листвы, но весной, когда растение выйдет из состояния покоя, из пазушных точек разовьются новые росты.

    Другой причиной опадения листьев может быть сквозняк или переохлаждение. Помните, зимой стефанотис должен содержаться при температуре не ниже 14-15 ºC, но не возле открытого для проветривания окна.

    Стефанотис – приметы

    Можно ли держать дома

    Многие считают, что стефанотис, как и плющ, мужегон, то есть предполагается, что если вы заведете в своем доме стефанотис, то рискуете остаться без мужа. Как по мне, то гонит из дому мужа не прекрасный ароматный цветок, а грязь, пустой холодильник и плохая жена. Существует и другая примета: если капризный стефанотис зацветет, девушка, живущая в доме, выйдет замуж. Но это все из области предрассудков, в которые кто-то верит, а кто-то нет. Мы же хотим предупредить вас, что сок стефанотиса ядовит, поэтому все работы с растением нужно проводить в перчатках. И лучше держать его подальше от животных и детей.

    Стефанотис – тропическая лиана, уход в домашних условиях.

    Стефанотис, одна из немногих лиан, отличающаяся своим красивым цветением. Растение обладает нежнейшими цветами и сладким ароматом, за что его прозвали мадагаскарский жасмин.

    Цветок часто включают в изготовление свадебных букетов. Им украшают сады и веранды.

    Несмотря на то, что растение родом из тропиков, его вполне возможно вырастить в домашних условиях.

    Главное требование стефанотиса, это наличие свободного пространства и хорошее освещение.

    • 1 Описание
    • 2 Подробности. Уход в домашних условиях
      • 2.1 Условия для благоприятного роста
      • 2.2 Формирование кроны
      • 2.3 Размножение
    • 3 Болезни и вредители

    Описание

    Стефанотис или мадагаскарский жасмин, вечнозеленое растение, относится к семейству Ластовневые.

    В природе насчитывают около двадцати видов. В домашнем выращивании распространен только вид стефанотис флорибунда (обильноцветущий) он же мадагаскарский.

    Его родиной является Китай, Япония, Малайзия, Мадагаскар.

    Вечнозеленая лиана, в природе достигает до пяти метров в высоту. Имеет кожистые, темно-зеленые, овальные листья, размещенные на стебле по два на каждом узле. Округлой формы с заостренной верхушкой.

    Цветочки в виде короны, воронковидной формы вырастают до 4-х см. в длину и около 5-ти см. в диаметре. Цветочки собраны в соцветия до 7 шт. и растут пучками, светлого, желтого, кремового оттенка.

    В естественной среде цветение может продолжаться до 10 месяцев.

    После окончания цветения образуются плоды, овальные коробочки, из которых после созревания разлетаются семена-парашюты.

    Подробности. Уход в домашних условиях

    Тропической культуре, высаженной в горшок, необходимо будет приспосабливаться к домашнему микроклимату, что не всегда происходит успешно.

    Поэтому цветоводу решившему завести подобный цветок, важно знать предпочтения растения и постараться создать их.

    Условия для благоприятного роста

    Освещение и температура

    Цветок нуждается в хорошем освещении, однако следует оберегать его от попадания прямых лучей солнца.

    Если его месторасположение будет на южной стороне, значит цветок нужно притенять и не допускать перегрева почвы в горшке.

    Оптимальные подоконники на восточной и западной стороне.

    Яркий, рассеянный свет помогает культуре пышно цвести. Недостаток света приостанавливает рост и цветение.

    В пасмурную погоду, а также в осенне-зимний период, необходимо досвечивать фитолампами. Для этого подойдут дневные лампы 30 Вт., расположенные по бокам от растения на расстоянии 25 см.

    В течение года, можно пробовать перемещать растение на разные стороны и наблюдать, где ему комфортнее.

    Важно!

    Если вы заметили, что стефанотис выпустил бутоны и готовится к цветению, значит в этот момент растение нельзя перемещать!

    Мадагаскарский жасмин легко адаптируется под домашний температурный режим.

    В летний период допускается температура до +25°С. В зимнее время, если есть такая возможность, разместить в помещении с температурой до +15°С. Зимний отдых способствует пышному цветению.

    Главный фактор, которого боится растение это резкие перепады температуры и сквозняки.

    Полив и влажность

    Тропическое растение считается влаголюбивым, однако полив должен быть умеренным.

    В весенне-летний период поливают 2-3 р. в неделю, а в осенне-зимний сезон 1 раз 10 дней. Ориентируясь на состояние земляного кома. Верхний слой грунта должен немного подсохнуть.

    Излишняя влага вызывает корневую гниль и растение может погибнуть.

    Сухость почвы приведет к засыханию листьев и появлению вредителей.

    Поливают цветок только отстоянной водой, комнатной температуры.

    На заметку!

    Для активного роста и упругости, 1 раз в месяц, лиану поливают подкисленной водой. Разводя в одном литре воды 5-6 капель лимонного сока!

    Для поддержания высокой влажности воздуха, необходимо опрыскивать листья или протирать их влажной губкой.

    Во время душа, вода не должна попадать на бутоны и цветы.

    В сезон работы отопительных приборов вазон помещают в поддон с мокрой галькой, керамзитом.

    Горшок и грунт

    Взрослые экземпляры высаживают в горшки примерно 15-20 см. в диаметре.

    Молодые отростки нельзя сразу садить в большие горшки, подойдут емкости до 5 см. в диаметре.

    Читайте также:  Выращиваем ясенец

    В слишком просторном горшке растение может не зацвести, так как будет тратить силы на наращивание корневой системы.

    В процессе роста экземпляра, горшок подбирают на 2 см. больше предыдущего.

    Главным показателем грунта для стефанотиса является легкость, воздухопроницаемость. Почва должна быть рыхлая, нейтральная.

    Грунт, можно приготовить самостоятельно смешав в равных частях:

    1. Листовую землю;
    2. Дерновую землю;
    3. Перегной;
    4. Перлит

    С добавлением дренажа, кирпичной крошки.

    Подкормка

    Весной начинают вносить универсальные подкормки с добавлением азота. Для этого подойдут жидкие универсальные подкормки, для цветущих растений.

    Вносить удобрения необходимо только после полива растения, через 2 часа, каждые 10-12 дней.

    После появления первых бутонов, для обильного цветения, начинают вводить калийно-фосфорные удобрения.

    К концу лета, все подкормки прекращают.

    Пересадка

    1. Непосредственно после покупки.
    2. Когда горшок становится мелкий и земля быстро пересыхает в горшке.

    Пересадку проводят методом перевалки, чтоб не повредить корни.

    Молодые экземпляры пересаживают 1 раз в год, в конце зимы. Для обеспечения им большего пространства, выбирают горшок больше предыдущего в 1.5-2 р.

    Взрослые экземпляры, достигшие пятилетнего возраста, не пересаживают, а лишь меняют слой верхнего грунта на свежий. Вместе с новым грунтом растение получает запас питательных веществ.

    На заметку!

    Во время цветения растение пересаживать нельзя!

    Формирование кроны

    Обрезка и оформление

    Бутоны и цветы у стефанотиса формируются только на молодых побегах.

    Для этого каждой весной проводят обрезку. Также с помощью обрезки можно поменять форму растения, улучшить его декоративность.

    Обрезают только боковые побеги на 1/3 длины. Слишком укороченные побеги могут болеть и долго адаптироваться.

    Также весной удаляют больные и вытянувшиеся ветки.

    Летом цветок можно прищипывать, благодаря этому увеличится период цветения.

    Важно!

    Сок растения является ядовитым, может вызывать аллергию. Поэтому при манипуляциях с цветком, надевают перчатки!

    Для красивого оформления лианы, ей понадобится опора. Без опоры, длинные побеги обвиснут, начнут вянуть и погибать.

    Цветовод, решивший выращивать в доме лиану, заранее должен понимать, что это быстрорастущее растение. Ему понадобится подходящее свободное место и вертикальная опора.

    Оптимальным решением будет проволочный или металлический каркас, изогнутой формы, по которому растение будет стремится вверх.

    Каркас располагают в емкость с цветком и надежно закрепляют, хорошо углубив. Конструкцию обвивают лианой, размещая побеги, на свое усмотрение. Создавая различные декоративные композиции.

    Размножение

    Размножить стефанотис можно семенами или черенками.

    Семенами. Приобрести качественный посадочный материал лучше всего в магазине.

    • Первым делом семена нужно продезинфицировать в растворе марганцовки.
    • Семена углубляют на 1см. в песчано-торфяную смесь.
    • Увлажняют грунт.
    • Накрывают прозрачной пленкой или стеклом, оставив в теплом помещении.
    • Регулярно проветривают и поливают.
    • После появления первых всходов, стекло или пленку снимают.
    • После появления 2 первых листиков, сеянцы пересаживают в отдельные горшки.

    Черенками. Легкий и удобный способ размножения.

    • Срезают верхушечные побеги, на которых находятся 3-4 листа.
    • Помещают черенок в раствор с «Корневином» на 2-3 часа.
    • Затем углубляют в смесь торфа и песка для укоренения.
    • Саженец накрывают пластиковым стаканом, предварительно сделав в нем несколько отверстий для вентиляции.
    • Растение укоренится примерно через месяц.
    • После этого его высаживают в грунт, оставив ненадолго в притененном месте для адаптации.

    Болезни и вредители

    Иногда при неблагоприятных условиях выращивания могут возникнуть болезни или атаки насекомых на растение.

    Рассмотрим их признаки и причины в таблице.

    Ароматный стефанотис, на сегодняшний день не так популярен среди цветоводов. Слегка пугает прихотливость лианы и создание подходящих условий для красивого флористического оформления.

    Однако те, кто решили выращивать его в доме, будут награждены нежнейшим цветением и роскошным ароматом.

    Секреты ухода за стефанотисом. Что необходимо для его выращивания?

    Эти белоснежные цветы на темно-зеленом фоне чаще всего встречаются в оранжереях – где солнечно, просторно и светло. Но это вовсе не означает, что дома его невозможно выращивать. Главное знать, что любит это растение и что необходимо для его нормального роста. И так, секреты ухода за стефанотисом.

    • Каким должно быть освещение?
    • Температура, влажность воздуха и частота поливов
    • Подкормки растения
    • Пересадка и состав земли
    • Размножение. Прищипывание и обрезка

    Каким должно быть освещение?

    Одним из важнейших показателей к получению великолепного цветения и развития стефанотиса является его правильное освещение. Принято считать, что наиболее оптимальным вариантом будет яркий свет с некоторым рассеиванием прямых лучей. Однако на самом деле не всегда это решение будет идеальным, так как зачастую стефанотис при таком освещении жахнет и перестает расти. Лучше всего подобрать оптимальное место для растения путём экспериментов. В некоторых случаях стефанотис увядал, находясь на подоконнике окна северо-восточной комнаты квартиры. А ведь туда естественное освещение попадает больше всего! И наоборот, есть много положительных отзывов от домохозяек, разместивших растение на окне комнаты с северной стороны. Также нужно учитывать необходимость в дополнительном освещении, если есть желание увидеть бурно цветущее растение в новом сезоне.

    Совет: в качестве дополнительного освещения лучше всего использовать 30-и ваттные люминесцентные лампы, расположив их по бокам от листьев стефанотиса на расстоянии около 25 см. Когда станут созревать бутоны, растение переставлять, поворачивать и даже пододвигать не рекомендуется. В противном случае оно может приостановиться в развитии.

    Температура, влажность воздуха и частота поливов

    Стефанотису противопоказаны резкие перепады температуры, однако, прохладная зимовка пойдёт для него лишь на пользу. Оптимальная температура зимой – +12…+16 градусов. Но это не обязательное условие. Многие хозяйки выносят летом комнатные растения на лоджии. Для стефанотиса это действие не желательно, так как ночами температура опускается весьма существенно, и растение вполне может погибнуть. Поливается стефанотис редко, однако, всегда обильно. В этом просматривается его сходство с родственным растением хойей. Допускать пересыхания почвы нельзя, но необходимо дожидаться полного ее просыхания. Воздух для нормального развития этого комнатного красавца должен быть влажным, так как при повышенной сухости стефанотис совершенно не растет.

    Совет: дважды в день опрыскивайте листья горячей и чистой водой.

    Подкормки растения

    Каких-либо специальных подкормок растению не требуется, так как при постоянных пересадках стефанотис получает все необходимые ему микроэлементы. Но, конечно же, и вреда от дополнительного удобрения быть не должно.

    Совет: выбирая подкормку, стоит делать упор на стимуляцию цветения стефанотиса.

    Оптимальным вариантом выбора будет комплексное удобрение с фосфором. Лучше всего подкармливать стефанотис весной, после пересадки. Делать это нужно спустя два – три часа после полива. К концу лета подкормку нужно прекратить.

    Пересадка и состав земли

    Злоупотреблять пересадками не следует. Стефанотис лучше себя чувствует в тесном горшке. Сигналом для необходимой пересадки растения можно считать только лишь быстрое пересыхание почвы. Вот тогда стефанотис нужно пересадить в горшок на размер больше предыдущего. Обязательной считается только пересадка после покупки молодого растения. Горшок стоит выбирать с отличной дренажной системой отверстий (1/5 часть горшка должна быть отдана дренажу). Следует сразу же продумать и об опоре для цветка, которая будет обеспечивать правильный прирост плетей (форма опоры не играет большой роли). Состав земли для пересадки лучше всего делать таким:

    1. Одна часть огородной земли;
    2. Одна часть торфа
    3. Одна часть старого компоста
    4. Одна часть крупнозернистого песка

    Размножение. Прищипывание и обрезка

    Цветки у данного растения образуются лишь на молодых побегах. Следовательно, весной стефанотис необходимо хорошенько обрезать. А чтобы обеспечить появление молодых побегов, растение нужно прищипывать.

    Совет: прищипывайте стефанотис летом, и тогда следующее его цветение будет более продолжительным.

    Стефанотис весьма капризен в укоренении. Для того, чтобы процесс размножения пошёл, растению необходим стимулятор корнеобразования и нижний подогрев. Для размножения следует использовать черенки полуодеревеневших стеблей, оставшихся с прошлого года. Высаживать их необходимо в теплицу, в песок. Обязательно летом или весной.

    Стефанотис: мадагаскарский жасмин в домашних условиях

    Стефанотис (мадагаскарский жасмин) – вечнозеленое растение, лиана, длина которой достигает пять метров, с цветочками в виде пятиточечной короны и приятным ароматом. Существует шестнадцать видов стефанотиса, но в квартире растет один вид этого тропического цветка – стефанотис мадагаскарский (обильноцветущий, флорибунда). Способен беспрерывно цвести до десяти месяцев в году.

    Уход за стефанотисом

    Уход за комнатным стефанотисом не так прост, как за привычными нашему климату растениями. Цветок любит просторное и светлое помещение, в темной комнате и на узком подоконнике растению будет плохо. При этом открытые солнечные лучи опасны для мадагаскарского жасмина, они оставляют на листьях ожоги. Короткий световой день вредит растению, обеспечьте дополнительное освещение на холодный период года. Температура в помещении летом не выше 25, а зимой идеальной будет температура 15 градусов. Если обеспечить цветку такую прохладу, цветение продлится дольше. Соблюдайте регулярный полив, три раза в неделю летом и один раз зимой. Для поддержания необходимого уровня влажности в весенне-летний период опрыскивайте цветок водой комнатной температуры. Только старайтесь не попасть на цветы. В отопительный сезон поставьте горшок в поддон с влажной галькой.

    Начиная с весны, питайте стефанотис калийным удобрением. Чередуйте органические и минеральные подкормки раз в две недели. Свежепересаженным растениям достаточно микроэлементов из земли. Особенность мадагаскарского стефанотиса заключается в том, что цветение происходит только на новых побегах. Поэтому ранней весной проведите санитарную обрезку, а летом прищипните побеги, чтобы продлить цветение. Когда жасмин зацвел, не меняйте местоположение растения, старайтесь его не трогать, чтобы цветок не сбросил все бутоны. Побеги подвязывайте к арке, пока они молодые и гибкие. Взрослые побеги не гнутся, велика вероятность поломать ветку. Полная пересадка стефанотиса производится у молодых растений один раз в несколько лет. Взрослым цветам достаточно ежегодно менять верхний слой земли.

    Размножение стефанотиса

    Рассмотрим поэтапно размножение стефанотиса черенками:

    • После весенней обрезки растения отберите черенки, содержащие по несколько междоузлий;
    • Нижний срез черенка обработайте корневым гормоном, посадите черенки в посадочный субстрат из песка и торфа;
    • Из банки или полиэтиленового пакета соорудите парник, накройте посадки и отнесите в затененное место.
    • Поддерживайте температуру 28-30 градусов с помощью нижнего подогрева горшка, регулярно проветривайте теплицу, давайте посадкам «дышать»;
    • Укоренение может занять до двух месяцев. Укоренившиеся черенки перенесите в грунт;
    • Формируйте цветок по мере роста побегов, проведите обрезку на треть длины по достижении побегами длины 50 см.

    Размножение стефанотиса семенами неприменимо к климатическим условиям средней полосы России.

    Болезни стефанотиса

    Среди вредителей стефанотиса встречаются тля, паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец. При несильном заражении протрите листья цветка раствором мыльной воды. Если народный метод не помог, примените опрыскивание Актелликом. Если цветок поразила мучнистая роса, обработайте его препаратом «Хом», соблюдая инструкцию по применению. Желтеющие листья стефанотиса говорят о нехватке света, или плохом качестве воды, используемой для полива. Недостаток подкормок тоже вызывает пожелтение листвы. Если мадагаскарский жасмин отказывается цвести, вероятно нарушен температурный режим в зиму накануне. Передозировка азотных удобрений приводит к такой же проблеме. При резкой смене температур, стефанотис стрессует, что тоже негативно сказывается на цветении.

    Если стефанотис начал сбрасывать листву – не поддавайтесь панике. Нормальный процесс обновления заключается в избавлении зимой от старых листьев. Однако, если листопаду предшествовало переохлаждение или проведенное время на сквозняке – растение в стрессе, эти листья не восстановятся.

    Существует много поверий, хороших и плохих, связанных с выращиванием стефанотиса в доме. Я не верю в приметы, я верю в факты: например, стефанотис – растение ядовитое. Все работы с цветком проводите в защитных перчатках, подумайте о необходимости растения в доме с животными и детьми.

    Методы борьбы с болезнями дыни, их лечение и обработка, опасность для человека

    Опасные болезни дыни лишают урожая, сводят на нет все труды по посадке и уходу за ними. Урон от вредителей дынь не меньше. Если причиной заболевания может стать вирусная, бактериальная или грибковая инфекция, то перечень вредителей длиннее:

    • тля бахчевая;
    • клещ паутинный;
    • проволочник;
    • совка;
    • муха дынная.

    Профилактика дынных болезней, своевременная борьба с ними и насекомыми вредителями помогают спасти урожай.

    Вредители дынь

    Любые насекомые, поселившиеся на дыне, наносят ей ущерб. Симптомы заражения не должны приводить в уныние. Владея информацией об опасных вредителях дыни и эффективных способах их уничтожения, можно спасти урожай.

    Дынная муха

    Для нашего сурового климата дынная муха — экзотика. Она не так давно адаптировалась в нашем прохладном климате. До этого регионом обитания были теплые страны (Индия, Египет) и наше Закавказье. От личинок мухи страдает плод вместе с находящимися в нем семенами.

    Дынную муху относят к самым опасным вредителям данной бахчевой культуры. В южных регионах ущерб от ее нашествия огромен. Насекомое может уничтожить до 50% всего урожая. Яйца насекомое откладывает в мякоть плода, прогрызая дырки в кожице и проникая внутрь. Дальнейший урон приносят многочисленные личинки.

    Как бороться с дынной мухой?

    Возникает естественный вопрос: как можно бороться с дынной мухой, какие меры профилактики спасают от вредителя? Первым делом нужно знать, как выглядит столь опасная дынная муха. Это поможет узнать о заражении на начальном этапе и предотвратить массовое заражение дынь.

    Узнать опасное насекомое несложно, у мухи крылья с желтыми поперечными полосами, туловище небольшое (5–7 мм), продолговатое, желтого цвета. Если увидели желтое насекомое и у него крылья с четырьмя поперечными полосами черного цвета, значит, перед вами имаго дынной мухи. Почти все члены насекомого имеют желтую окраску, только на спинке видны округлые пятна темного цвета.

    Самки откладывают до 120 яиц продолговатой формы, суженных с одного конца, молочно-белых, длиной до 1 мм. Лет дынного насекомого совпадает со временем формирования плодов бахчевых культур, и продолжается с первых чисел июня и до октября. Самка откладывает яйца под дынную кожуру плода через 7 дней после спаривания.

    Личинки проникают внутрь дыни и питаются соком плодов. Когда подходит время окукливания, они покидают дынный плод и проникают в почву. В фазе куколки насекомое летом находится в течение 3 недель, осенью до 1,5 месяцев. За год одна самка произволит до 3 поколений вредителя.

    Пораженная дынной мухой культура имеет внешние признаки: отверстия в кожуре и бурые пятна на ее поверхности. Впоследствии дынные плоды:

    • теряют привычную форму;
    • гниют;
    • издают неприятный запах;
    • страдают от вторичных инфекций.

    Явная опасность для человека от употребления плодов, пораженных дынной мухой, не выявлена, но употреблять их не рекомендуют. Исключить наличие инфекции в зараженных плодах нельзя. Самое безобидное заболевание после употребления зараженных плодов – диарея.

    Бахчевая тля на дынях

    Не столько страшны дыне взрослые особи тли, сколько бахчевые личинки дыне. Вопрос, можно ли есть плоды, если на дыне тля, возникать не должен. Личинки в дыне (плоде) не живут. Они обитают на внутренней поверхности листьев, так же как и взрослые особи.

    Читайте также:  Элеутерококк: полезные свойства растения, его выращивание в домашних условиях

    Чем обработать кусты, если на дынях появилась тля:

    • карбофосом — на 8 л воды 60 г средства;
    • мыльным раствором — на 10 л воды добавить 100 г мыльной стружки;
    • Актелликом — по инструкции.

    С тлей нужно бороться на ранних стадиях, не допуская ее активного размножения.

    Паутинный клещ

    От паутинных клещей страдают бахчевые, овощные культуры. Вредители маленького размера обитают на внутренних частях листьев. Большое количество вредителей тормозит развитие растений. Из-за большой потери сока они постепенно сохнут. Признаком паутинного клеща является желтая листва и белая паутина на листьях.

    Первые зараженные растения можно удалить, чтобы предотвратить распространение насекомого на здоровые растения. Больные кусты можно обрабатывать акарицидами или препаратами, содержащими серу и фосфор. Средства чередуют для сохранения эффекта. Опрыскивают все части растения даже в самых труднодоступных местах.

    Заразиха

    Заразиха — растение-паразит. У него нет корней, их заменяют присоски, с помощью которых заразиха может присасываться к корневой системе бахчевых культур и питаться их соком. Растение очень плодовито — 1,5 млн семян за сезон. Причем они сохраняют всхожесть не один год.

    Способы борьбы с заразихой:

    • севооборот;
    • использование под бахчу целинной земли;
    • глубокая вспашка;
    • содержание земли в чистоте;
    • биологические методы борьбы.

    Биологический вариант борьбы — мушка фитомиза. Ее в период активного цветения заразихи запускают на бахчу. Личинки, вылупившиеся из отложенных в цветы яиц, уничтожают семена растения-паразита.

    Подгрызающие совки

    Совка — бабочка, гусеницы которой неприятного серого цвета, живут в верхнем слое почвы и наносят ощутимый ущерб дынным кустам. Они выгрызают мякоть стеблей, что вызывает их увядание, постепенное отмирание, приводящее к гибели растения.

    Стандартные способы борьбы с подгрызающей совкой:

    • рыхление междурядий снижает популяцию куколок и личинок;
    • применение химических средств по инструкции и в допустимые сроки;
    • использование средства Базудин во время предпосевной подготовки почвы.

    От подгрызающей совки используют препарат Децис Профи, для опрыскивания плетей разводят 0,4 г средства в 5 литрах воды. За сезон можно провести не более 2 обработок (до цветения и после). Средство токсично для пчел.

    В грунт добавляют Базудин в период посадки дынь. Используют рекомендуемую концентрацию — 15 г на сотку. Эту дозу смешивают с 0,5 л речного песка для равномерного распределения средства по всей площади гряды.

    Болезни дыни

    Дыня подвержена различным инфекциям, которые влияют на урожайность, товарные и вкусовые качества плодов. Главные источники заражения: некачественные семена, зараженная почва. Дополнительные факторы, провоцирующие болезни — плохие погодные условия и некачественный уход за растениями.

    Фузариозное увядание (фузариоз)

    Опасная болезнь, распространяющаяся спорами грибов. В группе риска сорта дыни средних и поздних сроков созревания. На больных растениях формируются плоды с низким содержанием сахаров, не сочные, потерявшие аромат и лежкость.

    Заражению подвергаются молодые растения в фазе 2–3 настоящих листьев и уже плодоносящие кусты. Симптомы, говорящие о том, что растение поражено фузариозным увяданием:

    • светлые листья;
    • вялые стебли и листья;
    • пятна серого цвета на листовых пластинах.

    Больные растения стоит уничтожать, а почву дезинфицировать с помощью любого фунгицида. Профилактика помогает снизить риск заражения:

    • соблюдение севооборота;
    • глубокая осенняя перекопка почвы с полным удалением всех растительных остатков;
    • предпосадочная обработка семян в 40% растворе формалина в течение 5 минут;
    • обработка по листу хлористым калием в период формирования бутонов.

    Опытные огородники советуют садить дыни на высокие гряды, это в разы снижает риск инфицирования растений и поражение их вредителями.

    Серая плесень

    Холодная сырая погода идеально подходит для распространения серой гнили — грибкового заболевания дыни. Признаки болезни появляются на молодых завязях в виде плесени. Зараженные плоды становятся мягкими, водянистыми.

    Отмечают, что интенсивнее болезнь протекает, если температура воздуха на улице держится в пределах 15 °C. С приходом тепла она замедляется и при правильном уходе сходит на нет. Уход за больной дыней:

    • удаление сорняков;
    • удаление поврежденных листьев и стеблей;
    • умеренный полив обработанных растений.

    Раствор для обработки дынь, зараженных серой гнилью: мочевина 10 г, медный купорос 2 г, сернокислый цинк 1 г. Пропорции приведены для объема воды 10 литров.

    Мучнистая роса

    О болезни можно узнать по симптомам: белесым пятнам на начальной стадии, бурым на более поздних этапах. Грибок поражает всю надземную часть овощной культуры. Для предотвращения болезни и лечения больных растений помогают следующие меры:

    • содержание гряд в чистоте: своевременная прополка, удаление растительных остатков в конце сезона;
    • севооборот;
    • обработка коллоидной серой всех растений с симптомами мучнистой росы.

    Рецепт приготовления раствора: вода (10 л), препарат (100 г). Обработку — опрыскивание листьев, необходимо проводить еженедельно. Последнюю – не позднее, чем за 20 суток до массовой уборки плодов.

    Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

    От ложной мучнистой росы страдают молодые растения. На нежных листьях появляются пятна, окрашенные в желто-зеленый цвет. Их размер со временем увеличивается. Повышенная влажность приводит к образованию налета серого цвета на нижней части листовых пластин.

    Чтобы избежать болезни:

    • проводите предпосевную обработку семян дыни — на 2 часа погружайте их в воду, нагретую до 45 °C;
    • обрабатывайте раствором мочевины (1 г/л);
    • каждые 10 дней используйте препараты Топаз, Оксихом.

    Обработки препаратами, проведенные точно по инструкции, не принесут вреда растениям и здоровью людей.

    Огуречная мозаика

    Вирусная болезнь, которая не лечится, но которую можно предотвратить с помощью простых мер профилактики:

    • соблюдение всех правил севооборота;
    • обработка семян перед посевом методом прогревания;
    • использовать 5% раствор марганцовки для обработки рабочих инструментов;
    • поддержание в чистоте гряд и междурядий;
    • уничтожение тли при ее появлении на растениях.

    Узнать о заболевании можно по мозаичным пятнам на поверхности листьев, деформации листовых пластин, опавшим цветкам, отмиранию крупных листьев, уродливым плодам с бородавками на кожуре.

    Корневая гниль

    Сложные погодные условия, плохой уход ослабляют растения. При слабом иммунитете у них развивается корневая гниль, при которой сначала меняется цвет стеблей и корней (бреют), потом они истончаются. На последней стадии болезни внутри дыни появляются темные пятна, и она теряет потребительские качества, становясь несъедобной.

    Борются с гнилями стандартно:

    • организуют правильный полив;
    • рыхлят междурядья;
    • готовят семена к посадке, протравливая их в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

    Белая пятнистость (септориоз)

    Септориоз распространяется спорами грибов. Пик заболеваемости приходится на период дождей, когда влажность воздуха повышена. Возбудитель болезни длительное время сохраняется в почве там, где остались неубранные растительные остатки и семена растений.

    У заболевшего растения в начальной стадии образуются пятна белого цвета, которые постепенно приобретают темный цвет.

    К основным мерам борьбы относят глубокую осеннюю обработку почвы на глубину 30–35 см, удаление и уничтожение больных растений, профилактическое опрыскивание ботвы бордосской жидкостью (1%), соблюдение севооборота.

    Угловатая пятнистость (бактериоз)

    Бактериоз может поражать растение в любой фазе развития. Больший ущерб болезнь наносит листьям и стеблям. На них появляются бурые пятна, имеющие неправильную форму. На больных плодах появляются мелкие, маслянистые, вдавленные пятна.

    Факторы, способствующие развитию болезни:

    • ночные температуры от 18 °C и выше;
    • росы.

    Аскохитоз

    Грибок поражает корневую шейку дыни. Начало болезни — пятна на шейке бледного цвета с множеством точек (пикнид), прогрессирование болезни — увеличение площади пораженных участков. Болезнь распространяется на плоды и стебли, они темнеют и усыхают.

    Провоцируют болезнь низкая температура почвы и избыток влаги. Профилактика и борьба с болезнью:

    • глубокая осенняя обработка почвы (вспашка);
    • севооборот;
    • очистка участка от старых растительных остатков;
    • своевременная дезинфекция грунта;
    • удаление пораженных участков растений;
    • внесение калийных удобрений;
    • обработка надземной части растений бордосской жидкостью.

    Антракноз (медянка)

    Пятна бурого или розового цвета на листьях это признаки антракноза дыни. Сначала пятна увеличиваются в размерах, покрывая всю листовую пластину, позднее на их месте появляются отверстия, листья деформируются (закручиваются) и в итоге засыхают.

    Повреждаются плети: делаются хрупкими, тонкими. Мякоть дыни вся в коричневых пятнах и гниет. Меры профилактики и борьбы с антракнозом:

    • регулярно рыхлить почву на следующие сутки после полива;
    • опудривание посадок порошком серы;
    • каждые 10 дней опрыскивать растения 1% бордоской жидкостью.

    Средства обработки

    Нет современных сортов дынь, способных противостоять дынной мухе. Методы борьбы: профилактика;

    • уничтожение зараженных экземпляров;
    • обработка специальными препаратами на стадии цветения и формирования завязей.

    Кардинальные способы борьбы — инсектициды. Дынная муха боится препаратов:

    • Конфидор.
    • Карбофос.
    • Фуфанон.

    Методы борьбы сводятся к опрыскиванию растений в период формирования завязей. Однократная обработка не даст нужного результата. Опрыскивание повторяют не менее 3 раз. Их лечение проводят с помощью других препаратов (инсектицидов) от болезней дыни:

    • Шерпа.
    • Децис.
    • Арриво.

    Чтобы химические препараты не вызвали накопления в плодах вредных веществ, обработки растений прекращают за месяц до массового сбора урожая.

    Технология обработки

    В Закавказье используют оригинальный метод борьбы с дынной мухой. Когда завязи достигают размера куриного яйца, их зарывают в почву на глубину 14 см. Там им не страшны личинки мухи. Поврежденные дыни гниют и непригодны для дальнейшего использования. При обнаружении ходов, повредивших кожицу плода, дыню уничтожают путем закапывания в землю на глубину до 0,5 м или сжигают.

    Чем болеют дыни и как бороться с её вредителями?

    Дыня, как и большинство прочих бахчевых, склонна к поражениям различными заболеваниями. Причинами болезни у дыни могут стать грибы, вирусы и бактерии. Чтобы спасти урожай, нужно уметь вовремя распознать болезнь по появившимся симптомам и правильно ее диагностировать.

    Заболевания дыни

    Заболевания данного вида бахчевых культур могут быть как вирусными, так и бактериальными. О них подробнее мы расскажем далее в статье.

    Мучнистая роса

    Основные причины заболевания: мучнисторосяные грибы.

    Опасное заболевание, чаще всего однолетнее, но встречаются и многолетние грибы, остающиеся в почве после зимовки. При отсутствии лечения, грибница распространяется повсеместно, уничтожая растения.

    Симптомы мучнистой росы:

    • в начале заболевания появляются белесые небольшие пятна на листочках и стебельках с проявлениями капель жидкости;
    • налет начинает распространяться снизу и до верха, при этом поражая все большие поверхности;
    • на запущенной стадии пятна становятся бурого цвета, листья начинают скручиваться и засыхать.

    Распространяется очень быстро, поэтому требуется незамедлительное лечение.

    1. Осуществляйте севооборот, то есть чередование посадок культур по сезонам с целью снижения вероятности появления заболеваний в почве и сорняков. Лучше всего сажать дыню в почву, где ранее росли помидоры, редис или укроп.
    2. В почву после роста дыни ни в коем случае не сажайте бахчевые культуры, поскольку высок риск заражения новых посадок.
    3. Выполняйте своевременную прополку грядок, удаляйте сорняки и вредителей.
    1. Обработайте растения раствором серы – на 10 л воды берут 100 г коллоидной серы и опрыскиваются листья дыни полученным раствором раз в неделю.
    2. Стоит учесть то, что последняя обработка листьев перед сбором урожая проходит за 25 дней, но не позже.

    Ложная мучнистая роса

    Заболевание, появившееся на ранних стадиях развития растения, способно проникать в сосудистую систему, что ведет к потемнению листьев, а затем к их опаданию.

    Симптомы ложной мучнистой росы:

    • желто-зеленые пятна на листьях дыни круглой или угловатой формы, липковатые и жирные на ощупь;
    • если влажность повышенная, то с оборотной стороны листа пятнышки покрываются фиолетово-серым слоем налета.

    Если не бороться с заболеванием, пятна распространяются на всю площадь листа, что приводит к его гибели.

    1. Севооборот проводите по всем правилам. Учтите, что гриб способен жить в почве до 6 лет.
    2. Глубоко вспахивайте почву.
    3. Используйте наиболее устойчивые к грибу сорта дыни: Таг, Такада, К-5368 и т.д.
    1. Для уничтожения гриба используйте препарат Оксихом с дозировкой 20 г средства на 10 л воды или Топаз в количестве одной ампулы на 10 л воды.
    2. Готовый раствор наносите на листву методом мелкого распыления, как с внешней стороны листа, так и с оборота.
    3. На начальном этапе заболевания, когда наличие пятен носит локальный характер, обрабатывайте только зоны поражения.
    4. За неделю до сбора урожая обработку растений прекратите.

    Фузариозное увядание

    Причины заболевания: грибы Fusarium oxysporum Schlecht.

    Бактериальные грибы этого типа способны к длительному выживанию в почве, к проникновению и закупорке тканей растений. Опасность болезни заключается в плохой возможности диагностирования на ранних этапах.

    Заразившееся растение ослабевает, поскольку к нему плохо поступают питательные вещества, более того нарушается фотосинтез. Благоприятной средой для заболевания является плохое освещение и температура воздуха около 28 °С.

    Симптомы фузариозного увядания:

    • листья и стебли бледнеют, появляются серые пятна, листья увядают, растение гибнет за неделю;
    • плоды теряют свой неповторимый аромат, становятся не сочными, сахаристость исчезает.

    1. Уничтожьте заболевшие растения.
    2. Продезинфицируйте почву фунгицидами.
    3. Осуществляйте умеренный полив.
    4. Перед зимовкой глубоко пропалывайте почву.
    5. Обработайте семена 40 % составом формалина около 5 минут, и только после этого приступайте к посеву.
    6. Когда у дыни образуются бутоны, обработайте растение раствором хлористого калия.
    7. Сейте семена дыни на высоких грядках.
    • Триходермин для обеззараживания почвы от грибковой инфекции;
    • Фундазол;
    • Топсин М;
    • Нитратный азот вносится в почву для замедления распространения грибка.

    Медянка

    • бурые или розовые пятна округлой формы, увеличивающиеся со временем и покрывающие весь лист;
    • кроме пятен на листочках дыни образуются дырочки, вследствие чего листы закручиваются и засыхают;
    • стебли растения становятся хрупкими, форма плодов претерпевает изменения, со временем в плодах начинаются процессы гниения.

    1. Тщательно рыхлите почву после умеренного полива для снижения риска появления медянки. Обычно почву рыхлят на следующий день после полива
    2. Осуществляйте севооборот согласно правилам.
    1. Опыляйте растения серой.
    2. Выполняйте опрыскивание растений 1 % бордоской жидкостью.

    Корневая гниль

    Причины заболевания: почвенные грибы.

    Симптомы корневой гнили:

    • утолщение и растрескивание корней, поверхность которых приобретает волокнистую структуру;
    • листья меняют цвет на желтый, вянут.

    1. Используйте семена здоровых растений.
    2. Поливайте растения умеренно.
    3. Дезинфицируйте почву.
    4. Пропалывайте и рыхлите почву.
    5. Перед посадкой обработайте семена полупроцентным раствором марганцовки или цинка.
    6. Посыпайте почву золой.
    7. Сожгите остатки выкорчеванных кустов на месте, чтобы предотвратить случайное попадание инфицированных растений на здоровые.

    Лечение: опрыскивайте растения, используйте 0,1 % фундазолом.

    Аскохитоз

    • наличие бледных пятен с множественными точками на шейке;
    • стебли растения становятся бурыми;
    • на краях листьев рассады появляются пятна;
    • поражается прикорневая часть дыни, что ведет к быстрой гибели.

    Болезнь распространяется как на листья, так и на плоды. Спровоцировать заболевание могут низкая температура почвы и избыточная влажность.

    1. Используйте устойчивые к заболеванию сорта дыни: Jaga, Mizuho nynymeron , Valeria, Ogen и другие.
    2. Вспахивайте почву.
    3. Очищайте землю от отмерших частей растений.
    4. Дезинфицируйте грунт.
    5. Используйте удобрения на основе калия.
    1. Для обработки почвы применяйте бордоскую жидкость.
    2. Удаляйте пораженные болезнью части растения.
    3. Используйте следующие препараты: цитовит, фунгициды, кристалин.

    Серая гниль

    Спровоцировать заболевание могут низкая температура и избыточная влажность.

    Симптомы серой гнили: светло-бурые пятна на стебле, которые впоследствии распространяются на плодоножку и сам плод, покрывая его сухим серым пухом.

    1. Не забывайте про севооборот, чередуя посадку соответствующих растений на одной и той же почве.
    2. Используйте азотные подкормки.

    Лечение: проводите обработку бордосской жидкостью 1 %.

    Белая пятнистость

    Симптомы белой пятнистости:

    • в первую очередь на листьях появляются светлые пятна круглой формы с черными точками, затем они темнеют, листья в этих местах рвутся;
    • постепенно пятна возникают и на плодах, вызывая гниль.

    1. Учитывайте все нюансы правильного севооборота.
    2. Глубоко вспахивайте почву.
    3. Обрабатывайте семена с помощью гранозана.
    1. Истребляйте остатки больных растений.
    2. Проводите обработку 1 % бордосской жидкостью.

    Огуречная мозаика

    Причины заболевания: вирусы Cummis virus 2, Solanum virus 1, Nicotina virus 1. Разносится тлей, насекомыми, может находиться в почве.

    Симптомы огуречной мозаики:

    • появление бледных зеленых полосок параллельно прожилкам на листе дыни, за счет этого со временем происходит деформация листа;
    • портятся бутоны растения, вследствие чего снижается урожай или растение вовсе погибает.

    1. Используйте семена исключительно здоровых растений, обеззараживая подогревом до 51 °С в течение 72 часов, потом увеличьте температуру до 80 °С и прогрейте еще 24 часа.
    2. Обеззараживайте почву паром 100 °С, длительность процедуры составляет 120 минут.
    3. Истребляйте сорняки с корнями, поскольку именно в них вирус обычно и живет.
    4. Уничтожайте тлю, так как она разносит вирус.
    5. При обнаружении первых признаков заболевания пожертвуйте инфицированными растениями, уничтожив их.
    6. Сажайте сорта дыни с повышенной устойчивостью к вирусу, например, сорт Ич-Кзыл 1895.

    Лечение: опрыскивайте растение 3 % раствором фармайода.

    Угловатая пятнистость

    Причины заболевания: бактерия рода Pseudomonas syringae, класс актиномицет. Кроме того, благотворное влияние на развитие заболевания оказывают температура выше 25 °С, влажность. Бактерии переносятся ветром, насекомыми и с помощью влаги.

    Зараженными могут быть семена растения или почва.

    Симптомы угловой пятнистости:

    • светло-серые пятна маслянистого характера образуются на стебельках, листьях и плодах;
    • со временем плоды размягчаются, начинается процесс гниения.

    1. Вспахивайте осенью почву.
    2. Дезинфицируйте семена в растворе марганца или горячей водой.
    3. Своевременно убирайте с грядок остатки зараженных растений, предотвращая тем самым распространение заболевания.
    4. Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к бактерии (Ожен F1).

    Лечение: опрыскивайте растения препаратами содержащими медь.

    Вредители дынь

    Вредители дынь могут быть самыми разными. В данной статье вы узнаете способы борьбы с ними.

    Подгрызающие совки

    Подгрызающая совка – это всеядная бабочка, в рацион которой входит более 120 видов растений, включая дыню. Больше всего вредят растениям гусеницы совок, которые живут в верхней части почты. Они выедают внутреннюю часть стеблей, что неминуемо ведет к высыханию растений и к их дальнейшей гибели. Гусеница серого цвета имеет длину около 4 см.

    Способы борьбы с вредителем:

    1. Выполняйте регулярное рыхление почвы, уничтожая при попадании гусениц и прочих вредителей, избавляйтесь от куколок и личинок.
    2. Гусениц совки выманивайте при помощи пластиковой бутылки с вареньем, развешивая их на расстоянии от земли в 1 м.
    3. Используйте для борьбы с совкой следующие препараты строго по инструкции: Волатон, Децис.

    Проволочники

    Проволочник – это личинка жука-щелкуна. Его тельце светлого желтого цвета. Личинки этого жука обитают в почве от 3 до 5 лет, имеют три пары твердых ног в грудном отделе.

    При потеплении перемещаются в верхние слои почвы, откуда легко нападают на растения, начиная с семян и заканчивая всходами. Больше всего вредят корневой системе растения, что в свою очередь снижает способность растения питаться и приводит к тому, что дыня чахнет буквально на глазах. За счет этого грядки со временем редеют.

    Способы борьбы с вредителем:

    1. Препарат низкой токсичности «Провотокс» не требует частого применения, поскольку после его использования продолжается длительное воздействие. Он совершенно не опасен для людей и животных. Гранулу препарата поместите в лунку вместе с семенами, которые предварительно обработайте, к примеру, препаратом «Престиж».
    2. Дополнительно боритесь с проволочником, удаляя сорняки, известкуя почву, посыпая грунт золой.

    Паутинные клещи

    Мелкие членистоногие, длина которых составляет менее 1 см, из класса паукообразных. Окутывают листья дыни тонкой паутиной и питаются их соком, при этом оставляя на стебельках и листве небольшие пятна.

    После укуса паутинных клещей листья начинают желтеть и вскоре опадают. Размножаются с большой скоростью, для этого им может понадобиться от двух до пяти дней.

    Способы борьбы с вредителем:

    1. Первоначально для обработки листочков растения воспользуйтесь мыльным раствором из хозяйственного мыла или средства для мытья посуды.
    2. Обработайте семена дыни хлорной известью, и только потом сейте.
    3. Используйте препарат «Би-58» для опрыскивания растения на стадии появления листиков.
    4. Для уничтожения небольших поселений клещей купите препараты «Фитоверм», «Актофит». Это препараты высокого качества, применять их нужно несколько раз за сезон.
    5. Разместите рядом с инфицированными растениями банку со скипидаром, это позволит избежать лишнего обрызгивания.
    6. В качестве профилактики используйте безвредное опрыскивание чесночной водой. Для ее приготовления возьмите 400 г раздавленного чеснока, залейте его 2 л воды, дайте настояться 24 ч. Высококонцентрированный раствор разбавляют водой: 6 г концентрата на 1 л воды.

    Бахчевая тля

    Имеет тело овальной формы, длина которого меньше 2 см. Встречаются виды тли желтого и зеленого цветов, с наличием крыльев и без них. Наибольший вред на дыню оказывают представители бескрылой тли.

    Опасность тли кроется в параллельном течении с другими заболеваниями. Активными разносчиками бахчевой тли являются муравьи, заносится ветром или с покупных растений. Размножается тля на нижней части листа.

    Атакуя растения, тля сжирает буквально все части растения – стебли, листья, бутоны, цветки, что влечет серьезные последствия для дыни.

    Способы борьбы с вредителем:

    1. Проведите генеральную уборку огорода или поля перед зимовкой.
    2. Используйте 0,1 % подкормки суперфосфата или 0,5 % раствора хлористого калия.

    Дынная муха

    Насекомое с двумя крыльями семейства пестрокрылок, длина тела желтого цвета составляет до 6,5 см. Дынная муха – один из главных врагов дыни, способна уничтожить половину всего урожая.

    Насекомое проделывает в коже плода отверстие и откладывает яйца непосредственно в мякоть плода. Затем образовавшиеся личинки вредят плоду растения, тот начинает гнить и издавать зловонный запах. Дыня становится непригодной для употребления.

    Первым свидетельством того, что плоды дыни поражены этим насекомым являются появившиеся бугорки на кожице плода.

    Способы борьбы: обрабатывайте земельный участок с дынями раствором «Рапиры» или «Зенита».

    Заразиха

    Растение – паразит, которое срастается с растением своими корнями и питается его соком. Этот сорняк дает большое множество семян, благодаря которым и размножается.

    Заразиха специализируется на отдельных видах растений. Так бахчевая заразиха заражает кроме дыни томаты, белокочанную капусту, баклажаны и многие другие овощи. Этот факт стоит учесть при севообороте.

    Способы борьбы с вредителем:

    1. Выполняйте грамотный севооборот.
    2. Глубоко вспахивайте землю.
    3. Своевременно очищайте участок от сорняков, не позволяя им разрастаться.
    4. Содержите участок в порядке и чистоте.
    5. Запустите на участок муху фитомизу во время цветения заразихи. Муха отложит яйца в цветы сорняка, что приведет в неминуемой гибели семян растения.

    Смотрите видео о том, как выглядит растение-паразит «Заразиха»:

    Общие рекомендации

    Для получения хорошего урожая следуйте таким рекомендациям:

    • Чтобы сохранить урожай в целости и уберечь растения от массового заражения, необходимо постоянно следить за земельным участком, выполнять качественную прополку, следить за умеренностью полива, применять удобрения определенной группы.
    • В качестве профилактики безвредной для здоровья человека, применяйте настой луковой шелухи, для приготовления которого соблюдайте следующие пропорции – 100 г шелухи настаивают в 10 л воды. Для приготовления профилактических и безвредных отваров подойдут такие растения как одуванчик, чистотел, календула, полынь.

    Следите за состоянием дынь, чтобы вовремя выявить ее заболевания и вредителей. Наши рекомендации помогут вам справиться с ними быстро и легко. Также не забывайте проводить профилактические мероприятия.

    Вредители и болезни дынь: какие бывают и как с ними бороться

    Как и все культурные растения, дыни подвержены нападению вредителей и различным заболеваниям, вызванным бактериями, вирусами, грибками. Основные источники инфекций — зараженные семена, сорняки, грунт. Своевременное выявление признаков поражения растений и адекватное лечение не только сохранит будущий урожай, но и приумножит его.

    Болезни дынь

    Дыни подвержены заболеваниям, характерным для всех бахчевых. Культура заражается через сорняки или останки других растений, почву, воду. Инфекции переносят насекомые-вредители, ветер, грызуны и сам человек на зараженных инструментах.

    Мучнистая роса

    Заболевание проявляется небольшим белым налетом на листьях, стеблях, черешках, из-за чего пораженные части кустов темнеют, отсыхают. Жаркая и сухая погода — основная причина распространения мучнистой росы. Провоцируют ее ветер и насекомые, переносящие части зараженных растений на здоровые.

    Пероноспороз

    Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, — грибковое заболевание, сопровождающееся появлением на верхней стороне листьев ярких желто-зеленых пятен. Впоследствии они становятся влажными, приобретают коричневатый оттенок, засыхают. На нижней стороне листьев формируются спорангии, которые высвобождают споры грибка, переносимые ветром и насекомыми на здоровые дыни.

    Справка! Отличие мучнистой росы от пероноспороза — наличие спорангий на обратной стороне листьев.

    Аскохитоз

    При аскохитозе грибком поражается корневая шейка. Первые симптомы — бледные пятна, которые увеличиваются, пока не охватят всю корневую шейку. Листья, стебель и сами плоды при этом становятся мягкими и черными, а затем засыхают.

    В результате разрушается стебель, созревшие споры распространяются ветром и насекомыми к здоровым дыням. Основные причины заболевания — высокая влажность воздуха, низкая температура почвы.

    Фузариоз

    Фузариозное увядание протекает практически бессимптомно либо проявляется серыми пятнами на листьях, стеблях. Кусты засыхают в период от 2 до 10 дней. Плоды, созревшие на больных растениях, теряют сочность, аромат, лежкость. Возбудители заболевания живут не только на остатках растений, но и в почве, на семенах погибших культур.

    Корневая гниль

    Корневой гнили подвержены ослабленные дыни. У молодых растений корни и стебли становятся бурыми, утончаются, затем вянут и погибают. У зрелых дынь листья желтеют. На этапе плодоношения дыни не созревают либо гниют: мякоть тыквин с грибком покрывается внутри коричневыми пятнами.

    Антракноз

    При антракнозе, или медянке, листья покрываются бурыми или розовыми округлыми пятнами, которые со временем увеличиваются. В результате на месте пятен образуются дырки, а листья скручиваются в петли, которые затем становятся тонкими, ломаются. Плоды больных растений деформируются, становятся гнилыми внутри. Мякоть покрывается коричневой или красной гнилью.

    Септориоз

    Септориоз, или белая пятнистость, вызывают грибковые организмы. На пораженных растениях образуются белые округлые пятна. Со временем центральные части пятен темнеют, что свидетельствует о готовности грибка распылять споры. Развивается болезнь при сырой дождливой погоде, когда споры вместе с жидкостью попадают на здоровые кусты. Возбудитель долго сохраняется в почве.

    Огуречная мозаика

    Это вирусное заболевание проявляется в виде зелено-желтых мозаичных пятен на листьях, которые деформируются, закручиваются. Плоды покрываются бородавками, в основании стеблей появляются трещины, рост кустов замедляется. Вирус сохраняется на корнях растений, передается с помощью бахчевой тли.

    Серая плесень

    Грибковая болезнь распространена среди молодых дынь. Завязи пораженных растений становятся водянистыми, покрываются плесенью и грибком, который сохраняется в почве 2-3 года. Благоприятные условия для болезни — влажная погода с температурой +15°C (при более высоких показателях грибок распространяется медленнее).

    Кладоспориоз

    Кладоспориоз, или оливковая пятнистость, относится к грибковым заболеваниям. Листья культуры покрываются темными округлыми пятнами, которые разрастаются, пока не займут всю поверхность. Плоды покрываются желеобразными каплями, превращающимися во рваные раны. Способствуют развитию кладоспориоза резкие перепады температуры, обильный или нерегулярный полив.

    Бактериоз

    Вначале бактериальная пятнистость поражает листья, стебли, затем переходит на плоды. Основные симптомы — некрупные коричневато-бурые жирные пятна на растениях, формирование на обратных сторонах листьев капель с мутной жидкостью в дождливые дни, стеклоподобные завязи. Бактериоз активно развивается при сильной влажности и высокой температуре.

    Лечение

    Лечить дыни начинают при появлении первых симптомов. Это сохранит посадки от дальнейшего распространения инфекции:

    • мучнистая роса — кусты обрабатывают 80%-ным серным раствором с интервалом в 8–10 дней;
    • пероноспороз — используют раствор мочевины (1 г на 1 л воды) или 1%-ную бордоскую жидкость (1 л на 10 м2), через каждые 10 дней применяют «Топаз» или «Оксихом»;
    • аскохитоз — применяют 1%-ный раствор бордоской жидкости, вносят калийные подкормки, дезинфицируют грунт;
    • фузариоз — изолируют и уничтожают пораженные растения от здоровых (последние опрыскивают калийно-фосфатным раствором: 5 г на 10 л воды);
    • корневая гниль — пораженные растения удаляют, регулярно рыхлят почву, кусты не переувлажняют;
    • антракноз, септориоз — листья и плоды опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости или порошком серы;
    • огуречная мозаика, кладоспориоз, бактериоз — больные растения уничтожают;
    • серая плесень — кусты обрабатывают раствором из 1 г сернокислого цинка, 10 г мочевины, 2 г медного купороса и 10 л воды.

    Методы профилактики

    Для профилактики культуры от заболеваний применяют как универсальные методы, так и способы предупреждения конкретных заболеваний. Для повышения общего иммунитета дыни почву регулярно пропалывают от сорняков, соблюдают правила севооборота, уничтожают погибшие и зараженные плоды, кусты.

    Проводят профилактику против конкретных заболеваний:

    • против мучнистой росы, корневой гнили, фузариоза растения систематически поливают;
    • после сбора урожая вспахивают почву: это избавляет будущие посадки от пероноспороза, аскохитоза, фузариоза (против септориоза землю перекапывают особенно глубоко, до 25–30 см);
    • проводят термообработку семян перед посадкой теплой водой (+45°С): это защищает саженцы от пероноспороза, огуречной мозаики;
    • дыни подкармливают калийными удобрениями для предотвращения аскохитоза;
    • семена обрабатывают перед посадкой: против пероноспороза и других грибковых заболеваний замачивают в 1%-ном растворе марганцовки на 20 минут или в растворе «Фитоспорина-М» (1,5 г/л), против фузариоза — в 0,1%-ном растворе «Бактофита» на 3 часа, от корневой гнили используют 40%-ный раствор формалина в течение 5 минут, от бактериоза — раствор марганцовки, сок алоэ или горячую воду.

    Вредители

    Посадкам дынь угрожают многие вредители, которые легко распознаются при появлении на растениях:

    • бахчевая тля — собирается на обратной стороне листьев, которые затем желтеют, скручиваются, отмирают;
    • паутинный клещ — обитает на обратной стороне листьев, они желтеют, покрываются пятнами красного цвета. Клещ оставляет паутину, высасывает сок из растений, что приводит к их гибели;
    • личинка проволочника — на плодах, стеблях появляются дырки, через которые насекомые поедают мякоть и разрушают стебель;
    • гусеница подгрызающей совки — весь стебель усеян следами укусов;
    • дынная муха — над дынями летают взрослые особи, в плодах появляются отверстия, которые прогрызли личинки, вредители переносят вирусные и грибковые заболевания.
  • Ссылка на основную публикацию