Синнингия (Sinningia): описание, выращивание, фото, болезни и вредители

Синнингия уход и размножение

Размножение синнингии

Глоксинию размножают по-разному: семенами, делением клубня, стеблевыми и листовыми черенками, цветоносами. Семенное размножение глоксинии в комнатных условиях не всем доступно и практикуется в редких случаях. Укорененные черенки высаживают в феврале в горизонтальном положении по 1-5 штук в горшок или плошку. Оптимальная температура для прорастания 20-25°С. В таких условиях быстро появляются первые листочки. Как только сформируется вторая пара листьев, каждые 2-3 недели следует проводить подкормку растений жидким комплексным удобрением. Появляющиеся побеги следует укрепить.

Чаще всего укореняют листовые черенки. Берут зеленые здоровые не очень большие листья с коротким черешком, осушают срезы от сока и ставят в воду с добавлением марганцовки (бледно-розовый раствор). Через 8 часов черенки переставляют в чистую воду, которую меняют раз в неделю. После появления корней их высаживают в горшки с легкой свежей землей, поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовым пакетом. По утрам и вечерам необходимо снимать укрытие на 10-15 мин, потом на более длительное время и, наконец, убрать совсем. К осени молодые растения из черенков не развивают достаточно клубня и на зиму их оставляют в комнате, но не на слишком освещенном месте, сокращают полив, а весной пересаживают в свежую землю.

Размножение синнингии стеблевыми черенками можно проводить в любое время года. Черенки легко укореняются. Посаженные весной, они обычно зацветают уже в том же году. Размножение стеблевыми черенками удобно тогда, когда из клубня последовательно в течение 3-4 недель появляется много (более 10) побегов. Размножение стеблевыми черешками проводят весной. Когда на клубне после зимовки появляется более 2-3 побегов, может ослабиться цветение. Поэтому остальные стебли, когда они достигнут высоты 5-6 см, выламывают и укореняют в горшке, накрыв стаканом. Они легко приживаются и цветут в том же году, правда, не так обильно. Зато на следующий год они уже вырастут и будут цвести, как положено.

Для размножения можно использовать и цветоносы. Когда цветок увядает, сочный цветонос удаляют и ставят в небольшую баночку с водой так, чтобы он был погружен на 0,5-1 см. Через 3-5 недель на нем образуются корни и маленький клубень. Его высаживают в смесь листовой и перегнойной земли с песком (2:1:1), а спустя месяц на поверхности земли появятся листья молодого растения.

Размножают синнингии делением клубня, стеблевыми и листовыми черенками, цветоносами, а также семенами. Делить клубень можно в том случае, если он достаточно велик (с детский кулачок) и на нем хорошо заметны несколько глазков. Каждая отделенная острым ножом часть должна содержать такой глазок Срез нужно подсушить, припудрить фунгицидом или толченым древесным углем. Клубни (или их части) высаживают с февраля по апрель в горшки диаметром 9-15 см, закрывая их на 3 см сверху влажной землей либо заглубляя лишь на 2/3. Горшки с высаженными клубнями некоторое время не поливают. По мере оседания земли и роста надземной части землю следует подсыпать. Полив первое время требуется очень осторожный, он должен увеличиваться по мере роста растения. Оптимальная температура для прорастания 20°С. В дальнейшем синнингии должны содержаться при температуре 18-20°С. Летний подъем температуры не вредит растениям при условии относительной влажности не ниже 50% и длительности светового дня 12-14 часов. В весеннее время полезно досвечивать синнингии люминесцентными лампами. При естественном освещении предпочтительнее восточные или юго-восточные окна. От прямых солнечных лучей растения слегка притеняют калькой или марлей. При проветривании защищают от сквозняков. В период роста каждые две недели проводят подкормки жидким удобрением для цветов. Для формирования красивого «букета» из нескольких десятков цветков опытные цветоводы советуют удалить несколько листочков из центра розетки, а само растение поставить в менее освещенное и чуть более прохладное место.

Если вам не нужен огромный куст с хаотически разбросанными цветками, оставьте 1-2 наиболее сильных побега, лишние удалите и поставьте в воду. Если у побегов слишком маленькие междоузлия, можно на время (2-3 дня) притенить растение, чтобы междоузлия слегка вытянулись. Такой стебель легче укоренить в воде. Растеньице с корнями высаживают в рыхлый влажный субстрат и ухаживают за ним так же, как и за материнским растением. Синнингии, выращенные из стеблевых черенков, могут зацвести уже в первый же год, хотя цветков на них, скорее всего, будет немного.

Размножение синнингии листовыми черенками позволяет быстро расширить коллекцию, так как от одного растения за сезон можно получить достаточно много черенков. Правда, любители часто забывают, что большая часть поступающих в продажу растений является F1-гибридами, воспроизведение признаков которых в потомстве невозможно. Срезанные ножом хорошо сформированные листья с длиной черешков 2-3 см ставят в воду для окоренения или сразу сажают в торфяную рыхлую почву. В воде через 2-4 недели образуется каллус* Каллус-ткань растения в виде наплыва, образующаяся в местах повреждений, и вскоре появляются корешки. Затем черенок высаживают во влажный субстрат на глубину не более 5 см.

Посаженные листовые черенки располагают на светлом месте (но не на солнце) и обеспечивают им высокую влажность воздуха (например, прикрыв полиэтиленовой пленкой или стеклянным колпаком). Обычно через месяц появляется побег, а на конце черешка через 6-8 недель развивается маленький клубенек. Если лист очень долго не образует побега, но сам остается еще достаточно крепким, можно стимулировать появление деток, так же, как и у сенполий, специальным приемом-поранением листовой пластины, обрезав верх листа на 1/3. Неокрепшее растение не убирают на зиму, досвечивают люминесцентной лампой, так как в это время года света недостаточно. Весной молодые растения активно зацветают. При использовании этого метода размножения большое внимание следует уделить стерилизации земляной смеси, для чего иногда используют слабый раствор перманганата калия (марганцовку).

Нетрадиционный способ вегетативного размножения синнингии-цветоносами используется сравнительно редко из-за его трудоемкости. Цветонос срезают, удаляют цветки лезвием бритвы, припудривают срез толченым углем. Подготовленный цветонос ставят в воду, погружая на глубину 1 см. По мере испарения воду доливают. Через месяц образуются корни и небольшой клубенек. Цветонос высаживают в рыхлую земляную смесь, содержат в теплом (20-22 °С), светлом и влажном месте. Через месяц появляются листочки. Так же, как и при размножении стеблевыми черенками, молодые растения не убирают на зиму, так как образовавшийся клубень еще мал и не сможет выдержать засушливый период. Размножение с помощью цветоносов позволяет получить детки, в точности повторяющие признаки материнского растения, и сохранить таким образом редкий сорт.

Размножение семенами активно используется в цветочных оранжереях. Семена синнингии можно приобрести в цветочных магазинах, а также получить самим. Для этого нужно опылить пестик цветка его же собственной пыльцой или пыльцой, собранной кистью с цветка другого растения. Эту процедуру лучше провести сразу с несколькими цветками и повторить через день. В отличие от узамбарских фиалок, плоды которых зреют довольно долго (до 9 месяцев), коробочка с семенами синнингии созревает уже через полтора месяца. Чтобы весной получить цветущие растения, семена высевают осенью. Срок культивирования при этом всего 3-4 месяца. Цветоводы-любители, использующие искусственное освещение, могут высевать семена весь осенне-зимний период. Тем же, кто выращивает цветы на подоконнике, рекомендуем начинать посев весной, чтобы появляющимся сеянцам хватило света. В широкую емкость насыпают небольшой слой рыхлой воздухопроницаемой смеси, поверхность которой выравнивают и хорошо увлажняют. Пылеобразные семена, характерные для всех геснериевых, высыпают на лист белой бумаги, сложенный пополам, и, аккуратно постукивая, распределяют равномерно по всей поверхности почвы. Перед посевом семена можно смешать с чистым речным песком, что обеспечивает равномерные и незагущенные всходы. Емкость накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое (до 25°С) светлое место. Известен способ посева по тонкому слою снега, уложенному на поверхности субстрата, при этом темные семена хорошо заметны на белом. Полив осуществляют только в поддон. Через 2-3 недели появляются крохотные, едва заметные всходы, которые нужно периодически проветривать, ненадолго приподнимая покрытие, густые всходы после появления первой пары листьев пикируют. Их рассаживают в более просторную посуду, а через месяц следует повторная пикировка, так как старая емкость к этому времени становится тесной, листья сеянцев почти смыкаются и они загораживают свет друг другу. С каждой пикировкой используют все более питательную смесь. Теперь сеянцы можно поливать сверху и опрыскивать теплой кипяченой водой. Подросшие растения доращивают точно так же, как детки, полученные при размножении листовыми черенками. Влажность воздуха: Высокая. Горшок помещают на поднос с галькой или во влажный торф. Воздух вокруг листьев время от времени опрыскивают.

Пересадка синнингии

Для выращивания глоксинии используют невысокие и широкие горшки. Состав почвы: листовая земля, немного песка и опилок. Можно использовать и такую смесь: листовая земля, легкая дерновая, торфяная и чистый хорошо промытый песок (6:3:1:1) или листовая и перегнойная земля с песком (2:1:1). Маленькие кусочки древесного угля добавляют и в почву, и в дренаж. При посадке клубней слой земли над клубнями должен быть 1-1,5 см.

Вредители и болезни синнингии

В комнате с сухим воздухом на глоксинии появляются трипсы и тля. Загнивание клубней чаще происходит из-за переувлажнения почвы или из-за использования при поливе холодной воды. Если у глоксинии не распускаются бутоны, причиной тому являются сквозняки и холодная вода.

Особенности ухода за синнингией

Эти нетребовательные растения отлично чувствуют себя на обычных подоконниках: летом цветение продолжается по 3-4 месяца. Уход за природными видами и гибридами глоксиний тот же, что и за ахименесами. Осенью, с уменьшением потребления растением воды, полив и подкормки сокращают. Засохшие стебли с листьями удаляют. Корневища в зимний период содержат в сухом и теплом (не ниже 15 °С) месте, лишь изредка поливая. В конце зимы или весной их вынимают из горшка, высаживают в свежую земляную смесь с небольшим количеством крупного песка, во избежание подгнивания, и ставят на светлое, но не солнечное место.

В зимнее время синнингиям требуется период покоя. Стебли, цветки и листья постепенно усыхают, их удаляют, оставляя небольшой пенек. Горшки убирают со света, располагая в сухом темном месте при температуре 12-15 °С на срок от 3 до 4 месяцев. Перед посадкой клубни вынимают, стряхивают старую землю, и сажают в свежую земляную смесь глазками вверх. Емкости ставят в светлое теплое место. Повседневный уход включает в себя умеренный полив, регулярные подкормки, поддержание влажности воздуха и чистоты самих растений.

Запылившиеся листья аккуратно обмывают под теплой проточной водой, следя за тем, чтобы не был залит центр розетки, стряхивают лишнюю воду, иначе на листьях останутся пятна. Затем синнингию просушивают в темном месте, так как могут образоваться пятна от высохших капель воды или ожоги от прямых солнечных лучей. Пыль с листьев так же можно снимать чистой мягкой кисточкой, если вы уверены, что все растения здоровы (иначе кисточка послужит переносчиком заболеваний).

Если не предполагается сбор семян, то увядшие цветоносы удаляют до основания, чтобы продлить период обильного цветения. Когда весной разовьется молодая листва, настает время подкормок. Делают их раз в 10-12 дней через час после полива. Начинают с полного минерального удобрения (можно использовать удобрение “Вито” или рижскую смесь). Его чередуют с органическим, но очень осторожно (перебродивший коровяк разводится водой 1:12 или еще жиже). После внесения подкормки растение не должно стоять под солнцем. Недопустимо попадание капель питательных растворов или воды на листья.

После цветения полив уменьшают, прекращают подкармливать. После того как листья пожелтеют, полив совсем прекращают. Горшок хранят при температуре 12°С. Весной пересаживают клубень в свежую почву вровень с землей, углублением к верху. Содержат в тепле при минимальном поливе до тех пор, пока не начнут отрастать листья, затем ухаживают так, как описано выше.

Синнингия (Sinningia) комнатная

Синнингия – многолетнее травянистое низкорослое растение, принадлежащее к роду Геснериевые. Корневище синнингии клубневидное, листья толстые, бархатистые, цветки колокольчатовидные. Родина синнингии – Бразилия.

В комнатном цветоводстве наиболее распространены следующие виды синнингии:

Синнингия королевская (Sinningia regina Sprague) – растение, достигающее в высоту 10 см. Стебель растения утолщенный, имеет 4-6 пар листьев. Листья бархатистые, темно-зеленые, овальной формы, длиной до 20 см. С верхней стороны листа видны серебристые прожилки, снизу лист пурпурный. Цветки поникшие, фиолетового цвета. Цветоносы (до 20 см длиной), растут из пазух. Цветение происходит летом, после его окончания наземная часть растения отмирает.

Синнингия красивая (Sinningia speciosa) – растение, очень похожее внешне на королевскую синнингию. Отличие состоит в более светлом оттенке листьев, которые не имеют серебристых прожилок. Цветки окрашены в фиолетовый, ярко-алый и пурпурный цвета.

Синнингия крохотная (Sinningia pusilla) — самый низкорослый вид синнингии, достигающий в высоту всего лишь 2,5 см. Листья бархатистые, овальной формы, до 1 см в длину. Цветки на коротких цветоножках (до 1,5 см), расположены по одному на цветоножке. Окраска цветков сверху — лиловая, снизу – белая. Цветение наступает летом.

Кстати, то, что садоводы называют глоксинией, ей не является. Обратимся к биологии, чтобы не путать названия.

Существуют растения двух родов: глоксиния и синнингия. Оба рода относятся к одному семейству геснериевых. Так вот глоксиния (Gloxinia) – это полукустарники или многолетние травы, произрастающие в американских тропиках, от Мексики до Бразилии. А Синнингия (Sinningia) – это комнатное декоративное растение. И главное отличие у них довольно значительное. У глоксинии нет клубней, в то время как жизненный цикл синнингии прекрасной во многом основан как раз на строении клубневой корневой системы.
В общем, хоть многие и называют синнингию как синоним к глоксинии — это не так. В этой статье все мы будем называть своими именами.

Цветок может попасть к садоводу разными путями. Самый простой способ завести синнингию – из семян. Размножение растения клубнями или листами тоже возможно, но из-за капризности цветка подходит лишь опытным садоводам.

Виды растения

Сортов рода синнингия существует превеликое множество. Одно из преимуществ цветка – простота селекции. Кусты могут переопыляться, поэтому всегда существует вероятность получения нового окраса. Комнатные виды мы описали выше, а здесь мы опишем еще некоторые другие виды.

Существующие и имеющиеся в продаже виды кардинально отличаются положением цветка. У растений группы maxima они поникающие, а у fyfianа направлены вверх.

Цветки могут быть гладкими по краям или оборчатыми, а так же простыми или махровыми. Расцветка включает красный, белый, розовый, синий, пурпурный цвета, которые могут создавать плавные переходы или различие лишь по краю.

Размер цветка, в среднем, 7 см в диаметре, по форме напоминает колокольчик. Листья кустика до 20 см длиной.

Все существующие сорта являются гибридами одного: синнингии прекрасной (Sinningia speciosa), с бархатистыми листьями и цветками всех вышеперечисленных оттенков. Вот некоторые из них:

  • Gregor Mendel и Emperor Frederick – сорта с цветками красного цвета, окаймленными белым венчиком. Первый сорт – махровый, второй – нет;
  • Duchess of York – сорт фиолетовых немахровых цветков с белой каймой;
  • Mont Blanc – сорт чисто-белых немахровых цветков;
  • Champers – бледно-розовый немахровый сорт, дополненный розоватыми точками;
  • Brocade – махровый синий или красный сорт с мелкими цветками;
  • Avanti – ранний сорт с окраской всех возможных цветов.

Как правило, на упаковке с семенами есть изображение будущего кустика, либо продается рассада уже с набирающими цвет бутонами, по которым можно определить окраску.

Размножение растений

Существует много способов, т.к. растение можно размножать всеми имеющимися частями.

  1. Клубнями . При прорастании клубень разрезают на несколько частей так, чтобы на каждой был хотя бы 1 росток. И далее рассаживают каждый кусочек как отдельный клубень, перед этим обработав каждый срез толченым углем для оздоровления растения;
  2. Стеблевыми черенками . Взрослый лист с черенком от цветущего растения высаживают в емкость с песком, создав над ним парниковый эффект, т.е. накрывают сверху стеклянной банкой. Почву при этом требуется регулярно увлажнять, а воздух под банкой проветривать. Также можно поставить лист в воду и ожидать в течение 3х месяцев последовательного образования сначала корней, а затем – клубня. После высадить в подходящую почву;
  3. Боковыми пасынками и верхушечными побегами синнингию размножают так же, как и стеблевыми черенками;
  4. Семенами . Описание этого способа размножения присутствует на каждой пачке с соответствующим сортом.

Посадка, уход и хранение

Жизненный цикл синнингии начинается весной, с посева семян или пробуждения клубня. Почву используют легкую: смесь земли, торфа и песка в соотношении 4:1:1. Клубни помещают близко к поверхности вровень с землей углублением вверх. И далее содержат при минимальном поливе, пока не появятся первые листочки, далее полив увеличивают и держат в нормальных для цветка условиях (см.выше). С семенами поступают точно также, ожидая листиков.

Период цветения синнингии долгий, растение само покажет, что ему необходим перерыв – оно попросту отцветет и начнет желтеть. Конечно, это происходит осенью, в октябре-ноябре. В этом случае есть 2 способа хранения растения.

1 способ

Прекратив подкормку растения и сократив полив, дождаться отмирания листьев. Затем срезать их, и, не выкапывая клубни, горшок с растением оставить на хранение в темном прохладном месте (при +10 — +15 С), положив на бок. Ранней весной, в марте, горшок внести в более темное помещение и пересадить клубни в соответствии с правилами ухода.

2 способ

Прекратив подкормку растения и, сократив полив, дождаться отмирания листьев. Листья срезать. Клубень аккуратно подкопать, чтобы не повредить его, удалить подгнившие корни и промыть прохладной водой. Не сушить! А поместить в контейнер со специальными средствами: увлажненным перлитом или вермикулитом, и оставить на хранение в прохладном темном месте, также, при +10 — +15 С. При этом надо иногда проверять, не дал ли клубень побеги. В этом случае он уже «отдохнул» и его надо высаживать, следуя инструкции. Но происходит такое событие, как правило, не ранее, чем через 90 дней. В противном случае, скорее всего, температура хранения была высока, но малоотдохнувшее растение слабо и недееспособно. Скорее всего, оно погибнет.
Таким образом, растение может быть как однолетним, так и многолетним.

Читайте также:  Советы по выращиванию комнатной примулы

Характерные трудности и опасности

  • Сморщенные листья с коричневыми кончиками . Источник проблемы – сухой и теплый воздух, т.е. недостаточна влажность. Ее надо увеличить при том, что опрыскивать растения не рекомендуется;
  • Загнивание клубня, гибель растения . Одна причина – избыточный полив или плохой дренаж. Другая причина – полив холодной, а не теплой водой;
  • Удлиненные бледные листья с коричневыми краями . Причина этого – недостаточное освещение. Хотя растение нельзя ставить под прямые солнечные лучи, оно требует яркого света;
  • Бутоны не распускаются . Причина – несоблюдения условий выращивания. Чаще всего: сухой воздух и сквозняк;
  • Бутоны чернеют и засыхают . При этом на бутонах и нижних частях листов видны белые маленькие личинки. Это трипсы – мелкие насекомые темного цвета, мушки. Для борьбы рекомендуется производить опрыскивание инсектицидами, такими как Инта-вир или Фитоверм. Из-за ядовитости не рекомендуется использовать подходящий для этих целей карбофос в закрытых помещениях. Опрыскивать неоднократно, начиная с появления первых признаков заражения.
РастениеСиннингия прекрасная (Sinningia speciosa).
ТемператураУмеренная, не ниже 17 °С.
РодинаПобережье Средиземноморья.
ОсвещениеЯркий, не прямой, рассеянный свет.
ПоливЧастый, обильный, обязательно теплой водой, исключая попадания на листья и цветки.
ВлажностьВысокая. Для этого следует горшок с растением поместить на поднос с галькой, а воздух (но не листья) вокруг растения опрыскивать водой.
Примечаниеpotted-plants.ru

Видео.

Синнингия (глоксиния) – выращивание в домашних условиях

Содержание статьи:

  1. Создание условий для выращивания в помещении
  2. Самостоятельное размножение
  3. Основные проблемы и борьба с вредителями
  4. Виды

Синнингия (Sinningia) причислена к очень обширному семейству Геснериевых (Gesneriaceae), в которое входят около 3200 видов двудольных растений. Любит селиться синнингия в лесах на берегах Атлантического океана, которые находятся в центральных и южных районах Америки, в основном в местностях Бразилии. Выделяют около 65 видов этого красивого цветка. Часто ее называют глоксинией, так как бывает в научном мире, здесь не обошлось от путаницы.

В конце XVIII века на территории Бразильских лесов был обнаружен и описан прекрасный цветок в виде колокольчика, и растение получило название в честь его открывателя француза Б.П. Глоксина — глоксинией крапчатой. Также «glocke» в переводе с немецкого означает колокол, что хорошо определяет форму цветка. Но впоследствии было найдено еще одно растение, которое очень напоминало глоксинию, но обладало корнем в виде клубня и некоторым отличием в формировании бутона — его назвали глоксинией прекрасной. Затем такой же цветок был описан и его как новый род причислили к семейству геснериевых и назвали синнингией, в честь главного садовника в ботаническом саду при Боннском университете — Вильгельма Зеннинга, жившего в XVIII–XIX веке. Позднее было принято, что все глоксинии по признакам справедливо относить к синингии, но поскольку растение уже давно носило название «глоксинии», то во многих источниках до сих пор оба наименования справедливы, однако правильней этот цветок причислять к синнингии прекрасной.

Растение считается многолетником и имеет форму произрастания травянистую и полукустарниковую. Отличаются довольно крупными клубнями и сильно опушенными листовыми пластинами. Диаметр клубней синнингии может измеряться 40 см, они дают ежегодный рост однолетних практически не ветвящихся пряморастущих побегов, достигающих в длину полутора метров в естественной среде. Листовые пластины, располагающиеся на черешках, чаще всего имеют форму эллиптическую или вытянутую. Они отличаются большой плотностью, достаточным опушением, мясистостью и кромкой с зазубринами-зубцами или изрезанностью. Расположение листьев самое разнообразное: розетки, находящейся прямо над клубнями, группой по 3 единицы или растут листья друг напротив друга.

В процессе цветения начинает вытягиваться длинный в 15 см цветоносный стебель прямо из основания листьев, который венчают бутоны разнообразных оттенков: красные, розовые, оранжевые, белые или синие. Также как же, как и листья цветы отличаются некоторым опушением, имеют форму колокольчика или трубки, которые ближе к краям лепестков делятся на 5 частей. Эти части выглядят ланцетными или треугольными. По своей форме цветы могут быть простыми или махровыми, а окрас присутствует не только однотонный, бывает крапчатым, с желтоватым дном трубки, с контрастной окантовкой и разноцветными ореолами.

После цветения созревает плодик в виде коробочки с конусоподобной формой, она образуется посредством пары плодолистиков. В коробочке содержатся множественные семена удлиненного вида темного цвета.

Введена определенная классификация, по которой делят глоксинии по высоте кустика:

    Стандартные, листовая розетка достигает диаметра в 25–40 см. Была зарегистрирована самая крупная из синнингий с розеткой в 60 см и она отличалась одновременно распустившимися 100 цветами. Горшок необходимо брать в сечении 10–20 см.

Компактные, розетка может измеряться 15–25 см в диаметре, а количество цветов в роспуске достигает 50 единиц. Емкость выбирается с 10–15 см в сечении.

  • Миниатюрные или микроминиатюрные, с диаметром листовой розетки в 5–15 см (например, сорта Colorado Sunset», «Ozark First Born»). Тара берется с диаметром в 6–8 см.
  • Создание условий для выращивания синнингии в помещении

      Освещение. Больше всего глоксиния любит мягкий рассеянный свет, может выдерживать даже легкую полутень, поэтому рекомендуется ставить горшок на все окна в доме, исключая только южное направление. Если же цветок стоит на подоконнике южной экспозиции, то необходимы обязательные притенения в виде занавесок из легких тканей или нужно смастерить шторки из марли. Также на стекло можно прикрепить кальку или бумагу, что поможет солнечный поток сделать менее агрессивным. Если свет для синнингии достаточный, то ее розетка состоит из листьев на коротких черешках и отличается компактностью. Она полностью симметрична, листовые пластины пряморастущие, бутоны цветов раскрываются полностью.

    Температура содержания синнингии. Растение очень комфортно себя чувствует при комнатных показателях тепла — 18–23 градусов. Однако, иногда глоксиния может продержаться и при +30 градусов, только для растения это серьезное испытание и стресс, при этом тургор листовых пластин утрачивается, они чернеют, а корни могут просто свариться и как следствие загнить. Если такое произошло, то необходимо укоренить листик, чтобы не потерять глоксинию. Растение следует вынуть из горшка и проверить состояние клубня, если есть погибшие корни, то от них цветок требуется освободить и произвести посадку с последующим контролем полива и температуры.

    Влажность воздуха. Для глоксинии следует придерживаться показателей влажности не меньше чем 20 %. Если влажность недостаточная, то это может привести к тому, что листики начнут мельчать и верхушки усыхать, а бутоны не раскрывшись, опадают. Так как у синнингии листовые пластины имеют пушистую поверхность, то опрыскивать их не рекомендуется. Грязь и пыль смывают под струями душа теплой температуры, а после этого листья необходимо тщательно осушить от влаги, промакивая бумажными салфетками или полотенцами. Пока полностью не высохнут все листики, то цветок не ставят под солнечные лучи, чтобы не вызвать солнечный ожог.

    Полив глоксинии. Как только верхний слой грунта в горшке совершенно просох, то необходимо проводить увлажнение. Эту операцию стоит выполнять в утренние часы, поскольку, если полить в вечернее время, то за ночь показатели тепла могут понизиться, и это спровоцирует загнивание корней. Часто также используют «нижний» полив, когда горшок устанавливается на 15 минут в тазик с водой, по прошествии этого времени растение вберет нужное количество влаги. Только требуется в этом случае, чтобы дренаж был из влагоудерживающих и влагопроводящих материалов. Для полива используется только теплая вода комнатной температуры (приблизительно 20–23 градуса). Если при увлажнении добавляются подкормки, то следует еще поднять температуры воды, тогда полезные вещества лучше усвоятся.

    Внесение подкормок для растения необходимо выполнять только спустя полтора-два месяца после проведения смены горшка и субстрата. Требуются специальные подкормки, в которых есть достаточное количество фосфорных и калиевых включений. Азотистые соединения и микроэлементы необходимы для активизации роста цветка. Фосфорные удобрения помогают начать цвести глоксинии, иначе ее рост в этот период может замедлиться. Во время активной вегетации и в процессе цветения подкормки вносят с регулярностью два раза в месяц, чередуя органику и минеральные удобрения. Если использовать опрыскивания биогумусом в вечерние часы с обеих сторон листа, то синнингия будет хорошо расти. Однако, если во время смены грунт в него добавлялся перегной, то от жидких корневых подкормок органикой необходимо отказаться. В основном выбирают комплексные удобрения для цветущих растений.

    Зимний «отдых» синнингии и хранение клубней. С окончанием осенних дней глоксиния прекращает цвести и начинает постепенно засыхать, это связано с уменьшением длительности светового дня. Когда вся верхняя часть растения засохнет и отомрет, то клубни необходимо высушить при комнатной температуре и отправить на хранение в прохладное место, но только не в холодильник. Важно выдерживать температуру при зимнем «покое» в 10–16 градусов, если она будет ниже, то клубеньки могут замерзнуть, а если повысится, то они несвоевременно проснутся. Можно держать клубни в пакетах с застежкой. При таком хранении необходимо контролировать, чтобы в пакетах не собирался конденсат. Но многие цветоводы применяют разные способы для хранения клубней глоксинии: можно обворачивать салфетками, погружать в вермикулит, хранить в кокосовом субстрате, торфяной земле и даже использовать опилки. Также сохраняют клубни просто в горшках, но отслеживают, чтобы почва в вазоне не пересыхала и регулярно раз в месяц увлажнять их водой с комнатной температурой, чтобы избежать засыхания и их гибели. Если синнингии всего один год, то она, как правило, не засыхает, а продолжает свой рост, наращивая клубневую массу. Время хранения напрямую зависит от температуры содержания клубней, но обычно она составляет до 3 месяцев. Когда на клубне появляются корешки (больше 1 см), значит он готов к высадке.

  • Смена грунта и горшка для глоксинии. Выбирая емкость необходимо следить, чтобы она не превышала размеры клубня более, чем в 3–4 раза. Если горшок будет слишком большим, то в нем может начаться застой воды, и как следствие загнивание корневой системы. Но если тара будет малой, то тогда рост растения затормаживается, земляной ком будет быстро высыхать и не насыщать цветок влагой. Чаще всего для синнингии выбирают горшки из пластика и высаживают в одну емкость всего лишь по одному клубню. Почва для пересадки глоксинии должны быть как рыхлой и легкой, но также обладать насыщенностью питательными веществами. Грунт используется со слабокислой реакцией pH 5,5–6,5. Можно пользоваться покупным субстратом для сенполий, например «Фиалка».
  • Иногда составлять почвосмесь самостоятельно из следующих компонентов:

    • листовая земля, торфяной грунт, любой разрыхлитель (перлит или вермикулит) в пропорциях 2:4:1);

      листовая земля, торф, речной песок (в соотношениях 2:1:1);

    • перегной, листовая почва, крупнозернистый песок (в пропорциях 1:2:1).

    В субстрат также добавляется суперфосфат из расчета 1 ч.л. на 10 литров грунта. Если торфяной грунт достаточно легкий и волокнистый, то разрыхлители вводить в смесь не нужно.

    Самостоятельное размножение глоксинии

    Получить новый кустик с красивыми цветами можно путем высадки семян, используя цветоносы, деление клубня или черенкованием листа или его частью.

    Семена получить можно у синнингии простых сортов, так как у махровых просто нет тычинок, самоопыление не происходит. После этого процесса плод будет вызревать 2–3 месяца. В контейнер насыпают торф и немного его увлажняют, а затем по верху высеивают семена, не покрывая их субстратом. Сеянцы появляются очень быстро, и как только у растения разовьется пара листочков их необходимо пикировать в отдельные горшочки в 6–8 см в диаметре. Цветение таких глоксиний происходит через 3–5 месяцев.

    Когда цветок уже засыхает, то цветонос срезается и ставится в воду. По прошествии 3–5 недель на нем может образоваться клубень и маленькие корешки. Затем цветонос помещают в стерильную смесь (перлит или перлит с вермикулитом и мхом). После месячного периода роста появятся листики новой синнингии.

    Делят клубень на части в весеннее время, ориентируясь на количество спящих почек. Острым ножом его разрезают на куски, так, чтобы каждая деленка имела 1–2 точки роста. Места разрезов необходимо припудрить толченным активированным или древесным углем, а затем просушить в течении 10–15 мин. Высадка деленки производится неглубоко, чтобы ростки были сверху. Но метод этот очень рискованный — можно потерять все растение.

    Основные проблемы глоксинии и борьба с вредителями

    Чаще всего синнингию могут поражать паутинный клещ, щитовкой, белокрылка, мучнистый червец. Растение сразу реагирует деформацией и пожелтением листовых пластин, а также появляется тонкая паутинка, липкий налет или ватоподобные образования. Необходимо вручную снять вредителей с листьев и стеблей, используя ватный тампон, смоченный в масляном, мыльном или спиртовом растворе. Затем проводится обработка инсектицидами.

    Может произойти поражение серой гнилью или мучнистой росой, на листьях или стеблях появляется белесый или серый налет. Необходимо удалить части растения подвергшиеся заражению, а потом провести обработку системным фунгицидом.

    Если же были нарушены условия содержания, то может произойти:

      коричневая пятнистость на листовых пластинах после полива синнингии холодной водой;

    пожелтение листьев может сопутствовать передозировку удобрений, повышенная влажность воздуха или слишком интенсивная освещенность;

    задержка роста начинается при слабом освещении, малом количеством питательных веществ в грунте, воздухе с малой влажность и температурой, нарушении условий в период покоя, избытке азотных включений в подкормках;

    удлиненный ствол, розетка, складывающая свои листья, их цвет становится бледным и ненасыщенным, пластина листа истончается, цветоносы поникают и удлиняются, а бутоны не полностью раскрываются, если освещения недостаточно;

  • появление белесой пятнистости на листовых пластинах, их уплотнение (становятся очень жесткими), розетка как бы «загущается», листья полностью не расправляются, а цветоносы никак не могут пробиться сквозь листовую массу при слишком интенсивном освещении.
  • Виды синнингии

      Синнингия королевская (Sinningia regina Sprague). В высоту этот сорт глоксинии дотягивается до 10 см. Стебель отличается некоторым утолщением и наличием 4–5 листовых пластин, овальной формы и бархатистой поверхностью. Цвет у них насыщенно-изумрудный при длине в 20 см. Верхняя часть имеет узор из прожилок серебристого оттенка, а нижняя сторона пурпурного окраса. Цветы, поникающие фиолетового оттенка. Цветоносы измеряются 20 см в длину, начинают свой рост из листовых пазух. Процесс цветения приходится на летние месяцы.

    Синнингия красивая (Sinningia speciosa). Схожа с предыдущим видом, но оттенок у листьев более нежный и отсутствует узор из серебристого жилкования. Цвет бутонов может быть как фиолетовым, так и пурпурным или ярко-алым.

    Синнингия крохотная (Sinningia pusilla). Это совсем маленькое растение, достигающее всего 2,5 см в высоту. Листовая пластина также овальная и бархатистая всего 1 см по длине. Цветоносный стебель измеряется только 1,5 см высоты, его венчает всего один бутон. Окрас цветка сверху лиловый, а в нижней части белесый. Цветение в летний период.

  • Синнингия беловолосая (Sinningia leucotricha). У растения бутон в виде трубки оранжевого оттенка, достигающего длиной до 7,5 см. Стебель достигает 20 см высоты, листовые пластины измеряются 15 см. Литься имеют опушение серебристо-белыми волосинками. Имеются также мелкие цветки той же трубчатой формы, но размер их всего 1 см в поперечнике розоватого окраса.
  • Как ухаживать за глоксинией в домашних условиях, узнаете из этого видео:

    Синнингия прекрасная, цвет и краски в домашнем саду

    Синнингия прекрасная — это растение, которое также известно под названием глоксиния. Как правильно за них ухаживать в домашних условиях и с какими проблемами можно столкнуться при выращивании? Его родиной считается Южная Америка. В Европу он был завезен в конце XIX века.

    • Ботаническое описание
    • Освещение и температурный режим
    • Полив и влажность
    • Почва и удобрение
    • Размножение
    • Размножение делением клубня
    • Размножение листовыми черенками
    • Болезни и вредители

    Ботаническое описание

    Синнингия прекрасная или глоксиния (лат. Sinningia speciosa) относится к семейству Геснериевые (лат. Gesneriaceae) и представляет собой многолетнее травянистое растение высотой до 20 сантиметров. Оно имеет клубневидное корневище.

    Побеги у нее практически отсутствуют или бывают очень короткими. Листья овальные, сердцевидные у основания с сильным опушением.

    Цветки достаточно крупные, имеют форму колокольчика. Длина их около 5 сантиметров. В зависимости от сорта бывают окрашены в белый, красный, лиловый цвет. Также встречаются многоцветные сорта.

    Освещение и температурный режим

    Синнингия прекрасная будет отлично себя чувствовать при умеренном освещении. Для нее подойдут восточные и западные окна. Если есть возможность расположения только на южной стороне, то не стоит выставлять горшок на подоконник.

    Лучше всего поставить его рядом или немного затенять окно в особо жаркие часы. Северные окна также не подходят для глоксинии. В условиях недостатка света у нее будут вытягиваться стебли, цветоносы будут длинные, цветение слабым.

    Оптимальной температурой будет +17+23°С. Если температура будет низкой в течение долгого времени, то корни растения могут начать подгнивать, бутоны опадут, а листья пожелтеют. Если температура будет выше, то глоксиния перестанет нормально развиваться.

    Полив и влажность

    Растение необходимо обильно поливать в период цветения. В холодное время года частоту лучше сократить до 1 раза в неделю. При поливе не стоит попадать на листья, цветки и ствол. Равномерно распределяйте влагу по всей поверхности земли, избегайте центральной части.

    Поливать необходимо теплой отстоянной водой. Синнингия прекрасная любит влажный воздух. Необходимо поддерживать его на среднем или даже высоком уровне. Для этого в весенне-летний период опрыскивайте место вокруг растения.

    Старайтесь не попадать на листья и цветки, увлажняйте только воздух. Для дополнительного увлажнения можно поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или поставить рядом с растением емкости с водой.

    Почва и удобрение

    Для Синнингии прекрасной лучше всего подойдет воздухопроницаемая почва с хорошим дренажем. Из готовых субстратов подойдет смесь для фиалок. Можно также подготовить землесмесь самостоятельно, для этого надо взять:

    • торфяную землю (1 часть);
    • листовую землю (2 часть);
    • крупный речной песок (1 часть).

    Подкармливать Синнингию прекрасную нужно в период вегетации, особенно во время цветения. Это период с конца марта до начала сентября. Для подкормки можно воспользоваться специальными удобрениями для цветущих комнатных растений. В них содержится достаточное количество фосфора и калия.

    Размножение

    Размножать Синнингию прекрасную можно несколькими способами: семенами, листовыми черенками, частью листовой пластины, пасынками, цветоносами, делением клубня.

    Размножение делением клубня

    Разросшийся клубень разрезают острым продезинфицированным ножом. Делать это необходимо весной. На каждой деленке должно быть по несколько отростков. Срезы присыпают активированным углем и через час высаживают в отдельные горшки.

    Размножение листовыми черенками

    Для этого способа используется молодой лист Синнингии прекрасной черешком в 3–4 сантиметра. Его аккуратно снимают в период бутонизации растения. Черенок высаживают в субстрат из 0,5 части торфа и 4 частей крупного песка. Затем его необходимо накрыть банкой или пленкой. Периодически нужно увлажнять черенок. Корешки образуются примерно через 20 дней.

    О гинуре читайте вместе с нами.

    Отвечаем на вопрос: почему сохнет кротон?

    Болезни и вредители

    При выращивании Синнингии прекрасной можно столкнуться со следующими проблемами неинфекционного характера:

    • на лепестках появились темные пятна – это результат попадания на них капелек воды;
    • на листах появились крупные светлые пятна – это результат солнечного ожога;
    • не распускаются бутоны – такое может произойти из-за полива холодной водой или сквозняков.

    А любителям знать больше предлагаем ознакомиться с видео о Синнингии прекрасной

    Описание и характеристики яблони сорта Чемпион, технология выращивания

    Яблоня сорта Чемпион способна бить рекорды продуктивности, поэтому труды садоводов не будут напрасны. Так как посадив неприхотливый саженец, можно на протяжении длительного времени наслаждаться плодами, отличающимися сочностью, сладостью и ароматностью, уже в начале осени.

    • 1 Яблоня Чемпион: история селекции
    • 2 Регионы выращивания
    • 3 Плюсы и минусы сорта
    • 4 Характеристики
      • 4.1 Размеры дерева
      • 4.2 Ежегодный прирост
      • 4.3 Плодоношение
      • 4.4 Устойчивость к низким температурам и заболеваниям
    • 5 Посадка и уход за яблоней Чемпион
      • 5.1 Сроки
      • 5.2 Лучшее место для яблони
      • 5.3 Технология высадки саженца
    • 6 Правильный уход
      • 6.1 Полив
      • 6.2 Стимулирующая и формировочная обрезка
      • 6.3 Сезонное удобрение
      • 6.4 Мульчирование
      • 6.5 Болезни и борьба с ними
      • 6.6 Вредители
    • 7 Способы размножения
    • 8 Сорта и подвиды
      • 8.1 Рено
      • 8.2 Арно
      • 8.3 Джайнт
      • 8.4 Колоновидный
      • 8.5 Полукарликовый
    • 9 Отзывы садоводов

    Яблоня Чемпион: история селекции

    Благодаря проведенным в 1970 году селекционным работам была получена яблоня Чемпион. Ученые из Чехии путем скрещивания сортов Голден Делишес и Ренет Оранжевый Кокса вывели высокоурожайную культуру, что сразу полюбилась садоводам, положительные отзывы которых полностью оправдывают ее оригинальное название.

    Регионы выращивания

    Сорт Чемпион успешно культивируется на юге и частично в средней полосе. Культура прижилась в Подмосковье, Южном Урале, Беларуси, Украине. Любят разновидность и на родине, в Чехии и Словакии.

    Самые большие сады сорта находятся в Польше, которая и является главным поставщиком яблок.

    Плюсы и минусы сорта

    Популярность яблони сорта Чемпион обусловлена многочисленными преимуществами:

    • формирование первого урожая на 3-й год роста;
    • компактный размер дерева, облегчающий проведение обрезки и съема урожая;
    • быстрая адаптация к природным условиям, климату;
    • сопротивляемость таким заболеваниям, как мучнистая роса, парша;
    • неприхотливость и легкость в уходе;
    • высокие, стабильные показатели урожайности;
    • хороший десертный вкус плодов;
    • продолжительность хранения урожая без потери вкуса, товарных свойств.

    Кроме достоинств, важно обозначить и недостатки:

    • чувствительность к резкому понижению показателей температуры;
    • подверженность горькой ямчастости, бактериальному ожогу.

    Характеристики

    Каждый садовод, который решил вырастить яблоню Чемпион, должен прежде ознакомиться с характеристикой сорта.

    Размеры дерева

    Небольшого роста деревья имеют в форме овала умеренно загущенную крону, состоящую из скелетных ветвей, отходящих от ствола под углом 50-70 градусов. Ветки равномерно размещены, что существенно облегчает уход.

    Ежегодный прирост

    В первые годы до момента наступления плодоношения дерево сорта яблони Чемпион достигает 25-40 см, в дальнейшем прирост останавливается. Также при некомфортной погоде или после изобильного плодоношения темпы роста растения могут отсутствовать либо быть минимальными.

    Плодоношение

    Сорт яблони Чемпион отличается повышенной урожайностью, поэтому часто выращивается в промышленных масштабах. В возрасте 5-7 лет яблоневое дерево дает 20-25 кг качественных плодов.

    Культура не подвержена цикличности плодоношения и стабильно радует урожаем.

    Плоды весом 160-200 г, в форме круга. Шкурка тонкая, отличается плотностью, эластичностью. Окраска фруктов желто-зеленая с наличием румянца оранжево-красного оттенка. Мякоть кремовой расцветки, умеренной плотности.

    Цветение и опылители

    Сорт Чемпион радует пышным цветением. Бутоны распускаются в мае. Пыльца со средней жизнеспособностью (от 32 до 60%). При свободном опылении цветков яблони завязываемость плодов варьируется от 18 до 30%. Хоть сорт и принадлежит к частично опыляемым культурам, в целях увеличения урожайности лучше высадить рядом возле него опылители, в качестве которых могут послужить яблони сортов Айдаред, Алва, Гала, Спартан, Флорина.

    Сроки созревания и сбор фруктов

    Первые плоды радуют через 3 года после высадки. Созревают ароматные, вкусные яблоки к концу сентября. Сбор урожая рекомендуется проводить сразу, поскольку поздний съем плодов негативно скажется на их хранении. Яблоки могут храниться в течение 5 месяцев, поэтому сорт культивируют в коммерческих целях.

    Сфера применения и дегустационная оценка

    Плоды сорта яблони Чемпион хороши как в свежем виде, так и пригодны для заготовок на зиму. Умелые хозяйки варят из них компоты, варенье, готовят джем, мармелад, сушат яблоки для компотной смеси. Из-за десертного кисло-сладкого вкуса сорт получил оценку от дегустаторов 4,7 из 5 баллов.

    Устойчивость к низким температурам и заболеваниям

    Зимостойкость яблони Чемпион на среднем уровне, сорт способен выдержать кратковременное снижение температуры до -18 градусов. В областях с суровыми морозами деревья нуждаются в укрытии как их основания ствола, так и кроны, приствольных кругов вокруг растений.

    Совет! Чтобы уменьшить риск вымерзания яблоневых деревьев в областях с пониженными зимними температурными показателями, рекомендуется не проводить осенний полив яблонь.

    Посадка и уход за яблоней Чемпион

    Чтобы яблоневое дерево полноценно развивалось, а урожай удивлял своим вкусом, нужно грамотно осуществить посадку и все мероприятия по уходу. И в сентябре наслаждаться интересным вкусом фруктов.

    Сроки

    Яблоню сорта Чемпион высаживать можно весной, осенью. Благоприятным временем считается весенний период. Посадочные работы осуществлять после таяния снега, когда земля хорошо прогреется. Тогда саженцы лучше укоренятся и без проблем переживут низкие температуры.

    Если посадочный материал приобретен осенью, то высадить в грунт требуется за месяц до морозов.

    Лучшее место для яблони

    Сорт яблони Чемпион предпочитает солнце, поэтому комфортное место для культуры, где гармонирует солнечная энергия с легким ветерком.

    Растение плохо реагирует на заболоченность, так как может погибнуть.

    Грунтовые воды должны располагаться на глубине не меньше 3 м. Культура неприхотлива к типу почв, главное, чтобы грунт был плодородным без закисления, каменистости.

    Технология высадки саженца

    Правильная посадка — гарантия успешного развития и комфортного существования яблоневого дерева, поэтому следует придерживаться следующего порядка действий:

    1. Выкопать яму глубиной 50-70 см, диаметром 0,8-1 м. Дно лунки взрыхлить и положить на него дренаж из керамзита.
    2. Верхний слой грунта смешать с такими веществами, как компост, перегной, зола с добавлением минеральных удобрений. Готовой смесью наполнить яму, прикрыть ее при помощи полиэтилена и оставить на 2 недели.
    3. За сутки до высадки саженцы поместить в воду для пропитки корешков. После чего корневую систему растения осмотреть, удалив сухие, больные и длинные части.
    4. Открыть яму и в ее центре установить надежный колышек, играющий роль опоры. Рядом сформировать возвышенность из почвы, на которую поместить саженец, осторожно расправив его корни. Засыпать грунт так, чтобы корневая шейка находилась над уровнем земли на 5-7 см.
    5. Яму засыпать плодородной почвой, немного утрамбовать, сформировав приствольный круг и полить. Каждому саженцу должно достаться 30-40 литров воды.
    6. Молодые деревца подвязать к колышкам и замульчировать участок почвы вокруг стволов культуры соломой, торфом.

    Правильный уход

    Для получения хорошего урожая рекомендуется выполнять следующие мероприятия по уходу.

    Полив

    Яблоня Чемпион принадлежит к засухоустойчивым культурам, но долгий период без полива может нанести вред растению и отразиться на качестве плодов. Сорт нуждается в качественном орошении, особенно в период роста растения и образования плодов.

    Стимулирующая и формировочная обрезка

    В первые два года требуется формировать крону, обрезая плодоносящие побеги, чтобы растение активно набирало силу путем усиления ствола. Дерево в 3-летнем возрасте нужно прореживать для стимулирования урожайности. Для этого убрать все нулевые побеги, которые не имеют цветочных почек, а также обрезать те, что растут вертикально либо к стволу под острым углом.

    Сезонное удобрение

    Важно обеспечить яблоню Чемпион элементами питания путем внесения комплекса удобрений из минеральных и органических веществ по всей площади залегания системы корней.

    Сорт яблони Чемпион: описание и характеристика, уход

    Яблоня Чемпион является настоящим лидером по урожайности. Отличает этот сорт не столько качество фрукта, сколько его размер, поскольку он является одним из самых больших среди яблок. Этот сорт был выведен в Польше, а в последние четыре десятилетия его популярность только возросла. Главным образом сорт Чемпион культивируют различные коммерческие фирмы, и очень редко это дерево можно встретить в частных садах.

    Особенности сорта

    Большинство отзывов выращивания яблок сорта Чемпион являются положительными, что касается их урожайности, то необходимо принимать специальные меры по уходу за деревом. Так, если говорить о яблоке Чемпион и описании сорта, то одной из важных особенностей является его невысокая сопротивляемость низким температурам в зимнее время, а при ответе на вопрос, где может расти эта яблоня (в зонах с умеренно континентальным и континентальным климатом), указанная проблема становится значимой. Поэтому рекомендуется укрывать его крону и ствол в холодный период года.

    Низкая морозоустойчивость сорта перекрывается двумя его преимуществами:

    1. Он достаточно устойчив к различного рода заболеваниям и воздействию многочисленных вредителей, которые поражают практически все сорта яблок.
    2. Он неприхотлив и обеспечивает высокую урожайность даже на бедных почвах, которые непригодны для посадки других культур.

    Это небольшое деревце, имеющее овальную форму кроны, оно может вырастать до 3,5 метров в высоту, но обычно имеет размеры 2,5—3 метра. Ветви отходят от него под прямым углом 50—60 градусов к верхней части ствола. Сами ветви имеют скелетовидную форму и не сильно ветвятся, что облегчает процесс ухода за яблоней. После посадки черенком дерево может начать давать урожай спустя 3—4 года, при этом с одной яблони можно собрать до 25 кг спелых фруктов.

    Все эти особенности делают сорт выгодным для коммерческого выращивания.

    Существуют несколько разновидностей этого сорта. Наиболее популярными являются следующие:

    • Рено. Этому подвиду уже 5 десятилетий, получен он в результате селекции в Чехии в 1970-е годы. Он очень близок по своим характеристикам к материнскому виду, однако отличается от него тем, что плоды имеют насыщенный красный цвет и являются очень сладкими. Кроме того, урожайность сорта немного выше, чем у его материнского сородича.
    • Джайнт. Привлекательной особенностью этого подвида являются размеры его плода, которые могут достигать массы до 1 кг. Ввиду такой массы плода яблоки созревают достаточно поздно в сравнении с его материнским видом. Период их сбора приходится на конец ноября.
    • Арно. Этот подвид Чемпиона практически ничем не отличается от Рено, единственное отличие заключается в еще большем количестве углеводов в его плодах.

    Процесс цветения и появления фруктов

    Цветение Чемпиона начинается приблизительно в середине весны для умеренных широт нашей страны. При этом образуется большое количество цветов, которые превращают сады в настоящую сказку. Красота цветущих яблочных садов доставляет огромное эстетическое удовольствие наблюдателю.

    Цветы сорта Чемпион объединены в соцветия и имеют белый цвет, иногда с розовыми оттенками. Само цветение начинается и заканчивается равномерно для всех деревьев сада. Лишь 30% всех цветов приведут к образованию плода. Чтобы увеличить это количество, рекомендуется рядом с Чемпионом сажать другие сорта яблонь, которые будут увеличивать эффективность опыления друг друга.

    Спелые фрукты при благоприятных условиях вырастают до массы 250 г, то есть в среднем на одном дереве вырастает около 100 яблок. Сами фрукты очень плотные и имеют округлую форму, кожура их мягкая и тонкая. Снимать яблоки с деревьев стараются за 1—2 недели до их полного созревания, это время приходится на конец сентября — начало октября. Не до конца спелые плоды имеют зеленовато-желтый цвет с легкими оттенками розового, спелые же плоды имеют более насыщенные цвета, они становятся красно-оранжевыми.

    Мякоть яблок Чемпион характеризуется своей кремовидной консистенцией, блестит, является сочной и сладкой. Еще одной характеристикой яблони Чемпиона является долговечность хранения ее плода, так, если яблоки поместить в прохладное место, например, в подвал или холодильник, то они не потеряют своих вкусовых и питательных свойств в течение 5 месяцев.

    Положительные и отрицательные качества

    Все плодовые растения, выведенные человеком, предназначены для решения какой-либо конкретной задачи или проблемы, поэтому все они обладают как положительными, так и отрицательными характеристиками. Так, к описанию положительных качеств Чемпиона можно отнести большую скорость созревания его плодов, высокую частоту плодоношения (этот сорт приносит урожай каждый год, а не через год, как многие сорта яблонь), а также сравнительно легкий уход за компактными деревьями.

    Что касается недостатков, то основным из них является низкая устойчивость к морозам, она может привести к нарушению плодоносной функции дерева или даже к его гибели, а также чувствительность к бактериальному ожогу, который достаточно быстро может привести к гибели дерева.

    Посадка и уход

    Учитывая главную слабость этого сорта, то есть его невысокую сопротивляемость низким температурам и холоду, необходимо место посадки выбирать с особой тщательностью. Здесь важно соблюдать две главные меры:

    1. Сажать черенки необходимо в местах, защищенных от холодных северных ветров, но с учетом того, что эти места хорошо освещены солнцем.
    2. Несмотря на низкие требования к качеству и плодородию почвы, все же следует выбирать почву с хорошим дренажем, не болотистую и в местах с глубокими подземными водами, которые бы не подступали к поверхности.

    Посадку предпочтительнее осуществлять в весенний период, если же саженец приобретен в осеннее время, то его следует сохранить до весны.

    Посадка осуществляется в яму глубиной до одного метра и размерами 1,5 метра в ширину и длину. В яму для посадки следует добавить удобрения, например, перегной лесной почвы.

    После посадки черенка необходимо следить за его формированием, как только на нем появляются и начинают ветвиться ветки, а также образуются новые ростки, их следует обрезать.

    Такие меры необходимо осуществлять, чтобы получить компактное растение с округлой и аккуратной кроной.

    Учитывая, что яблоня Чемпион растет медленно, не нужно осуществлять обрезку ее ветвей слишком часто.

    Внесение удобрений и полив

    По мере роста растения и особенно в весенне-летний период года рекомендуется вносить удобрения в почву. Следующие химические элементы должны обязательно содержаться в удобрениях:

    • кальций;
    • магний;
    • железо;
    • цинк;
    • калий;
    • азот;
    • фосфор.

    Такие удобрения можно приобрести в любом магазине, торгующем продуктами для сада и огорода. А также можно приготовить самостоятельно удобрения, например, вносить в почву перегнивший коровий навоз или верхний плодородный слой почвы из хвойных лесов.

    Когда растение молодо и его рост ускорен ранней весной, рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения, которые придают силу растению. При этом способ внесения удобрения заключается в его рассыпании вокруг ствола дерева приблизительно в радиусе 1—1,5 метра. После дождей эти удобрения начнут проникать в поверхностные слои почвы, в которых находится множество корешков яблони Чемпион, они и являются основными питательными органами дерева.

    За полтора месяца перед сбором урожая, то есть в начале августа, рекомендуется вносить в почву удобрения, богатые фосфором, который обеспечивает созревание плодов и принимает активное участие в поддержании баланса между кальцием и калием у растения. Помимо фосфора, в это время также можно вносить кальциевые удобрения, например, гашеную известь. Эти удобрения играют важную роль в борьбе с вредителями.

    Яблоня Чемпион представляет собой довольно стойкий к засухам сорт, однако для увеличения количества и качества урожая дерево рекомендуется дополнительно поливать. Полив осуществляется исходя из текущих климатических условий, например, если весна и лето дождливые, то его следует осуществлять реже.

    Перед поливом необходимо сделать соответствующий валик, который бы окружал ствол дерева. Земляной валик может быть довольно невысокий (10—15 см) и иметь радиус 30—50 см, его функцией будет удержание воды около ствола яблони во время полива, что обеспечивает медленное впитывание. Воду необходимо предварительно подогреть, например, в бачке на солнце.

    Предпочтительнее, чтобы вода для полива имела температуру, близкую к температуре почвы, поскольку растение тяжело переносит разность температур, которая может привести к возникновению различных заболеваний и торможению роста яблони.

    Борьба с бактериальным ожогом

    Сорт яблони Чемпион характеризуется своей стойкостью против различных вредителей и заболеваний, тем не менее рекомендуется для него проводить общие меры профилактики, как и для большинства садовых деревьев. В частности, весной нужно опрыскивать медным купоросом листья и ветви дерева, а также белить его ствол. Побелка защищает ствол от солнечных ожогов в летнее время, когда солнце очень активно, и от распространения вредителей по стволу дерева.

    Основной проблемой для яблонь сорта Чемпион является бактериальный ожог. Эту болезнь вызывает бактерия (лат. Erwinia amylovora), которая поражает в основном плодовые деревья яблонь и груш. Эта бактерия очень быстро распространяется по зараженному дереву и может наносить ему серьезный урон, который заканчивается гибелью растения в короткий период. Кроме того, в настоящее время не существует эффективных химических средств для борьбы с ней.

    Первые признаки действия этой бактерии обнаруживаются на цветах, которые становятся вялыми, чернеют и могут полностью облетать. Затем признаки начинают проявляться на листьях и ветвях деревьев. Вокруг прожилок листьев появляются темно-коричневые пятна, через некоторое время листья чернеют полностью, высыхают, скручиваются и свисают с ветвей, но не опадают.

    Бактериальный ожог на ветвях деревьев действует снизу вверх, то есть сначала увядают и чернеют кончики ветвей. Кора дерева становится черной и мягкой, а затем начинает твердеть. Тонкие ветви начинают на концах скручиваться, и болезнь быстро распространяется на более толстые ветви и на ствол. На пораженных частях дерева также можно наблюдать капельки вязкой белой жидкости, которая при контакте с воздухом приобретает кофейный цвет.

    Основными профилактическими мерами борьбы с бактериальным ожогом для яблонь сорта Чемпион являются следующие:

    • Регулярный осмотр деревьев в саду с целью своевременного обнаружения и локализации болезни.
    • При покупке черенков растения, необходимо у покупателя требовать соответствующую санитарную справку, в которой подтверждается, что саженец прошел все необходимые проверки и является здоровым.
    • Для предотвращения развития болезни в широких масштабах, если фирма перестает заниматься садами яблонь Чемпион, то эти сады должны быть уничтожены.
    • При посадке яблонь этого сорта рекомендуется не высаживать их сплошными рядами, а чередовать с другими плодовыми деревьями, которые проявляют большую устойчивость к бактериальному ожогу.

    Если бактериальный ожог поразил дерево, то никакие средства не помогут его вылечить. В таком случае необходимо его выкорчевать, а также выкорчевать все чувствительные к этой бактерии деревья в радиусе 10 метров от больного растения. И также не рекомендуется распространять саженцы этого сорта яблок, которые были выведены в радиусе одного километра относительно пораженной зоны.

    Яблоня Чемпион – лидер по урожайности. Все о правильном выращивании и уходе

    Яблоня Чемпион – бесспорно, один из лидеров по урожайности. Потребители Центральной и Восточной Европы уже успели в полной мере оценить достоинства ее плодов. Появившись в Чехословакии в конце прошлого века, этот сорт очень быстро завоевал популярность за красивые вкусные плоды и за свою устойчивость к некоторым распространенным болезням. Сегодня Чемпион с успехом культивируется у нас в России, в основном в южных регионах и частично в средней полосе.

    Как был выведен сорт Чемпион

    Чемпион (Sampion) был получен в 1970-х годах в результате селекции американского зимнего Голден Делишес и одного из сортотипов Ренета — Оранжевый Кокса. Выведением занимались чехословацкие ученые Научно-исследовательского института помологии в г. Головоусы. Результат опыта превзошел ожидания.

    Кроме великолепных внешних и вкусовых качеств плодов, дерево отличилось раннеспелостью и стабильным высоким урожаем – до 25 кг. Это стало настоящим триумфом селекционером.

    Стараясь повторить их успех, польские ботаники добились своих результатов и вывели так называемые клоны Чемпиона – это Чемпион Рено и Чемпион Арно, имеющие некоторые отличия от своего прототипа.

    Описание сорта Чемпион

    Как выглядит дерево

    Sampion имеет не только одни плюсы, но и определенные минусы. В целом, это невысокое плодовое дерево с компактной овальной кроной.

    Основные (скелетные) ветви растут под углом 50-70°С по отношению к стволу и не склонны к чрезмерному разветвлению. Ветви равномерно распределены, без локальных загущений, что в значительной мере облегчает уход за культурой. Сорт характеризуется медленным приростом молодых побегов (особенно с началом плодоношения), в результате чего ему требуется стимулирующая обрезка.

    Высота дерева напрямую зависит от его подвоя. В результате Чемпион может достичь 4-5 м, если был использован среднерослый подвой, а может быть не выше 3-х м при карликовом.

    Устойчивость к морозам

    Зимостойкость сорта считается средней. Поэтому в нашей стране Чемпион выращивают, преимущественно, в теплых южных регионах. В более северных за яблоней требуется особый уход, особенно за молодыми деревьями. Даже при небольших заморозках им требуется обязательное укутывание на зиму, причем не только ствола, но и кроны, и приствольных кругов. Взрослые деревья способны без укрытия выдерживать кратковременное понижение температуры до -18°С.

    Цветение

    Зацветает дерево в мае и весьма обильно. Цветы крупные, белые с небольшими розовыми вкраплениями, образуются на всех ветвях и даже на стволе.

    Чемпион считается частично самоопыляемым деревом, поэтому в одиночестве он дает плодов не более 1/3 от максимального урожая. Для повышения его отдачи опытные садоводы рекомендуют рядом сажать другие сорта яблонь, зарекомендовавших себя отличными опылителями, например: Алба, Айдаред, Пилот, Лобо, Флорина, Алкмене, Теремок, Приам, Спартан, Пинова.

    Плоды

    Яблоки округлой формы весом от 170 до 250 г. Размером они примерно одинаковые, имеют тонкую плотную кожицу желтоватого цвета с сочным оранжево-красным румянцем, иногда покрывающим весь плод. Вкус яблок выраженный, сладкий или кисло-сладкий, с прекрасными вкусовыми оценками около 4,5 балла. Мякоть светло-бежевого цвета, ароматная, сочная, с небольшим хрустом. Плоды, зачастую, отправляются на продажу и хороши как для употребления в свежем виде, так и для консервации.

    Урожайность

    Дерево начинает плодоносить уже на второй или третий год после посадки, что является большим преимуществом. Урожайность высокая – после 5-6-ти летнего возраста можно собрать до 25 кг вкусных плодов. Созревают яблоки к концу сентября. Собирать их нужно сразу, так как поздний сбор урожая негативно сказывается на хранении плодов. В целом, яблоки Чемпион хранятся около пяти месяцев. По цене они несколько выше других сортов, из-за чего, зачастую, культивируются в промышленных масштабах.

    Плюсы и минусы сорта Чемпион

    Чемпион очень ценится за товарный вид плодов и их вкусовые качества. Самые большие сады сорта располагаются в Польше – основном европейском поставщике яблок. Хороший урожай яблоня дает регулярно, каждый год. Ее скороплодность позволяет очень быстро окупить затраты на садоводство. Какая-либо периодичность в плодоношении отсутствует.

    Основным недостатком сорта является средняя зимостойкость, в результате чего ареал его распространения ограничивается южными регионами и лишь частично более северными. Слабая устойчивость к бактериальному ожогу и мучнистой росе доставляет садоводу лишние хлопоты.

    Клоны

    Чемпион Рено

    Сорт появился в 1992 г. Его создателями стали ученые А.Рейтман и А.Новаковски, по именам которых клону было дано имя. В отличие от оригинального сорта, Рено отличается несколько более высокой устойчивостью к низким температурам, выдерживая до -20°С. Дерево не такое рослое, но обладающее достаточно широкой кроной.

    Яблоки Рено имеют те же размеры, что и у Чемпиона, но их выраженный вкус гораздо слаще. Считаются десертными плодами, получившими за вкусовые качества стабильную оценку в 4,7 балла. Внешне яблоко гораздо интенсивнее окрашено в розово-красный цвет.

    Чемпион Арно

    Как и Рено, считается улучшенным клоном сорта Чемпион. Привит на полукарликовом подвое 545-118, отчего дерево гораздо быстрее приживается и лучше растет. В высоту может достичь 3,5 м. Отмечается хорошая устойчивость к сильным ветрам за счет мощной корневой системы.

    В целом по характеристикам Арно соответствует оригинальному Чемпиону. Основное отличие заключается во внешнем виде и вкусе плодов. Яблоки ярко окрашены, со слабым восковым налетом, сладкие на вкус. Их мякоть сочная и хрустящая.

    Выращивание

    Как выбирают саженцы

    Для успешного садоводства первым правилом является выбор здорового посадочного материала. Саженцы яблони Чемпион нужно внимательно осматривать от корней до самой верхушки, чтобы выявить возможный недуг растения и оценить его состояние.

    • Сперва проверяют корневую систему. На ней не должно быть сморщенности, наростов, пятен, гнили и каких-либо признаков заболевания. Корни должны быть «живыми» и чтобы в этом убедиться, на отдельном корешке делают небольшую царапину – свежая влажная древесина говорит о том, что саженец годен к высадке.
    • Не стоит приобретать саженцы с оголенной корневой системой. Лучше, если они будут расти в контейнере с грунтом. Как вариант – корни должны быть обработаны глинистой болтушкой.
    • Высота саженца должна быть до полуметра. Выше покупать не стоит, поскольку рослые деревца очень болезненно переживают пересадку. В результате они долго будут приживаться на новом месте, что скажется на урожайности в будущем. Приобретать желательно одно- и двухлетки.
    • Хорошо, когда ствол саженца прямой, без повреждений, ран и наростов. Под корой древесина зеленая, со свежим ароматом.
    • Основные ветви должны расти под острым углом. Их должно насчитываться не более пяти.
    • Приобретать нужно те саженцы, которые уже сбросили листья или почки которых еще не распустились.

    Чтобы избежать приобретения неудачного посадочного материала, рекомендуется совершать покупку не на улице или на рынке, а в специализированном питомнике. Только в питомниках продают качественные саженцы, соответствующие заявленному сорту и правильно привитые.

    Когда сажать яблоню

    Как любые плодовые культуры, яблоню Чемпион нужно сажать в осенний или весенний период. Если саженец приобретен осенью, значит высадить в грунт его нужно примерно за месяц до наступления морозов. Этого времени будет достаточно, чтобы деревце как следует успело укорениться и подготовиться к зимовке. В средней полосе России посадку осуществляют в сентябре, в южных и центральных регионах – в конце сентября – первой половине октября. Поскольку саженец совсем молодой, ему потребуется полное укрытие на зиму, в том числе приствольного круга.

    Но лучшим временем для Чемпиона является весна. Весенние работы проводят после таяния снега, когда земля успела прогреться под солнечными лучами. Тогда саженец не только хорошо укоренится, но и основательно окрепнет за лето и будет подготовлен к понижению температур. В Приморье и Восточной Сибири оптимальное время для посадки дерева – середина мая. Для более теплых районов – начало или середина апреля.

    Если был куплен саженец в контейнере, сажать его можно на протяжении всего теплого сезона.

    Лучшее место для яблони

    Яблонька очень любит солнце, поэтому и выбирать для нее нужно места открытые, хорошо освещенные, защищенные от холодных северных ветров. Если деревья сажают рядами, направленность должна быть с севера на юг.

    Дереву не подходит заболоченность, от этого оно может погибнуть. Поэтому нужно постараться найти такое место, чтобы подземные воды находились на глубине не менее 3-х метров. Однозначно, это не должны быть низины. Тип почв может быть любой, главное – плодородие, отсутствие каменистости, закисления и поверхностных вод.

    Технология посадки

    Посадочную яму готовят заранее. Ее глубина должна составлять около 50-70 см, диаметр — 0,8-1 м в зависимости от типа подвоя (для карликовых подвоев, соответственно, яма меньше). Дно ямы рыхлят и выкладывают на него дренажный слой из керамзита или битого кирпича, чтобы от корней яблоньки не вымывалась питательная среда.

    Верхний слой почвы, заранее отложенный в сторону, смешивают с готовым компостом, перегноем, золой, по желанию добавляют минеральные удобрения вроде суперфосфата или хлористого калия. Полученной смесью наполняют яму, прикрывают ее полиэтиленом и оставляют на пару недель для создания индивидуального микроклимата.

    Не стоит использовать азотистые удобрения в период посадки, так как они могут вызвать ожог нежной корневой системы.

    За сутки до посадки саженец, который не рос в контейнере с субстратом, помещают в воду для подпитки корней. Затем корни внимательно осматривают и удаляют засохшие, больные или слишком длинные части. Эта процедура необходима, чтобы предотвратить развитие возможного заболевания.

    Посадочную яму открывают и в ее центр вбивают крепкий колышек для подвязывания саженца. Рядом из грунта делают холмик, на который помещают саженец, аккуратно расправляя его корешки. Расстояние между стволом и колышком должно быть около 5-7 см. В этот момент следят за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на такую же высоту.

    Столбик для подвязывания вбивают заранее, чтобы в дальнейшем не травмировать корни деревца.

    Яму засыпают оставшейся землей, слегка утрамбовывают, формируя приствольный круг, и затем хорошо поливают (примерно 3-4 ведра воды на один саженец). При необходимости добавляют еще земли. Молодое деревце надежно подвязывают к опоре, чтобы защитить от порывов ветра. В качестве мульчи для приствольного круга используют опилки, солому, торф.

    Правильный уход

    Стимулирующая обрезка

    Для Чемпиона очень важна обрезка, поскольку с началом плодоношения культура практически не дает прирост. Кроме того, прореживание кроны благоприятно сказывается на качестве яблок, хорошо растущих на побегах моложе трех лет. Проводят данную процедуру весной до начала сокодвижения.

    Первые два года проводится формирующая крону обрезка, во время которой удаляют части плодоносящих побегов с целью усиления ствола и утолщения ветви. С трехлетнего возраста необходима прореживающая обрезка, стимулирующая урожайность и прирост. Для этого срезают все нулевые побеги, не имеющие цветочной почки, а также старые, толстые и растущие вертикально или под острым по отношению к стволу углом.

    Сорту Чемпион требуется щадящая обрезка, то есть ветви срезают не полностью под кольцо, а оставляют сучки замещения, от которых потом пойдут новые, более крепкие побеги.

    Интенсивность обрезки не должна быть чрезмерной, иначе через год после обильного плодоношения дерево может погрузиться в покой, дав минимальный урожай. Необходимо, чтобы во всех частях кроны был обеспечен оптимальный световой режим. Тогда плоды будут хорошо окрашены и приобретут товарный вид.

    Болезни и вредители

    Яблоня Чемпион имеет хорошую сопротивляемость к воздействию вредителей, но вот с болезнями дело обстоит несколько иначе. Практически не поражается сорт паршой, так как изначально его выводили устойчивым к данному заболеванию. Однако к мучнистой росе у Чемпиона сопротивляемость довольно слабая.

    Первой мерой по предотвращению распространения заболеваний является своевременная весенняя обрезка. Кроме этого выделяют несколько средств, наиболее популярных для реактивной борьбы с возбудителями:

    • Медный купорос — разводят из расчета 50 г на 10 л воды и проводят дезинфекцию осенью и при распускании почек.
    • Бордосская жидкость — для весенних орошений используют 3% раствор жидкости, для остальных периодов — 1%. Обрабатывают все дерево, в том числе ствол.
    • Коллоидная сера — отличное средство против широкого спектра заболеваний и клещей. Первую дезинфекцию 2% раствором проводят в период бутонизации. Для следующих требуется 1% раствор.
    • Кальцинированная сода и хозяйственное мыло – берут их по 50 и 40 г соответственно и разводят в 10 л воды. Проводят орошения для борьбы с мучнистой росой.

    Кроме указанных средств существуют специальные фунгициды, которые используют для лечения и профилактики болезней. К ним можно отнести «Топаз», «Альбит», «Скор».

    Еще одной достаточно опасной болезнью для Чемпиона является бактериальный ожог – тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся сверху вниз и вызывающее постепенное увядание дерева без опадания листьев и плодов.

    Основная мера для спасения дерева – своевременное обнаружение заболевания на ранней стадии. Для лечения используют:

    • медный купорос и известь;
    • фунгициды;
    • антибиотики – стрептомицин, тетрациклин, фитоспорин, офлоксацин.

    Плоды яблони Чемпион восприимчивы к горькой ямчатости – физиологическому заболеванию, вызванному недостатком кальция. Проявляется в виде небольших вдавленных темных пятен на плодах. Лечение – орошение дерева раствором хлористого кальция 8-10 раз за период с июня-июля и до сбора урожая.

    Подкормка, полив, рыхление

    Чемпион считается засухоустойчивым сортом и, тем не менее, увлажнение ему требуется. Хорошо, если есть возможность установить систему капельного полива либо дождевания.

    Если нет, поливают обычным способом в утреннее или вечернее время отстоявшейся прогретой водой из бочки или бака. После этого приствольный круг рыхлят, удаляют сорняки и мульчируют.

    В весеннее время на начало вегетации яблоньку можно подкормить азотсодержащими удобрениями, например, разведенными в воде аммиачной селитрой, мочевиной или куриным пометом. В дальнейшем, примерно в июле, переходят на фосфорные и калийные удобрения. Для профилактики горькой ямчатости с июня вносят кальциевое удобрение, но чаще всего делают это в виде внекорневых подкормок.

    Уборка и хранение плодов

    Яблоки сорта Чемпион прекрасно хранятся в холодильниках до полугода. Но чтобы так и было, их нужно своевременно убрать с дерева. Оптимальное время для уборки – вторая половина сентября, когда плод легко обрывается, а косточки внутри плода коричневого цвета. Молодые деревца способны и дольше удерживать яблочки на ветвях, но если дать плодам переспеть, хранить в течение зимы их будет сложно – они быстро потеряют свой внешний вид и вкусовые качества.

    Как видно, сорт Чемпион заслуживает тех небольших усилий, которые нужно приложить для его выращивания. Его плоды красивые и вкусные, а главное – будут радовать в течение долгой холодной зимы.

    Ссылка на основную публикацию