Выращивание бородатого ириса на садовой клумбе

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как я выращиваю бородатые ирисы на участке – посадка и деление

Выращивание бородатых ирисов – личный опыт

Ирис – ботаническое название всего рода этих удивительных ярких цветов, что в переводе с греческого языка означает радуга. Название будто специально выбрано для того, чтобы подчеркнуть разнообразие окраски цветков.

Среди ирисов наиболее распространенными считаются бородатые ирисы, сибирские, болотные.

Бородатые ирисы – уход

У меня в палисаднике много лет растут ирисы бородатые. Разнообразие форм и окрасок делает их безусловны-ми фаворитами цветника. Отличительной чертой бородатых ирисов является широкая бородка, переходящая у группы сортов в цветные «рога», «ложки» или оборки, из-за чего расцветка лепестков поразительно разнообразна.

Место для ирисов я выбрала чуть возвышенное, солнечное, открытое, но защищенное от ветров. Растут у меня высокорослые и среднерослые растения.

Чем больше солнца, тем ярче у них цветы. Фиолетовые и голубые, желтые и темно-бордовые, белые и персиково-розовые – они просто обворожительны!

Это неприхотливое к почвам растение все же нуждается в хорошо дренированных рыхлых и чистых участках, без сорняков и застоя воды. Ирисы не переносят переувлажнения, поэтому поливаю их в период цветения и в сильную жару.

Осенью увядшие снизу листья удаляю, а остальные срезаю. На зиму ирисы ничем не укрываю, в нашей местности они хорошо переносят зиму. Подкармливаю цветы весной комплексным минеральным удобрением, так как именно в это время растения нуждаются в азоте, фосфоре и калии.

Органические добавки вношу в очень небольшом количестве, чтобы не допустить избытка азота, который снижает зимостойкость растения и увеличивает риск бактериальных инфекций. Полностью перепревший компост или навоз добавляю лишь в нижний слой почвы, на глубину залегания тонких корней, не допуская контакта с толстым корневищем. В целях профилактики болезней во время цветения всегда удаляю увядшие цветы и листья.

Особенностью этих цветов является то, что самый интенсивный рост листвы и корней проходит не весной, а во второй половине лета, и питающие мочковатые корни располагаются у самой поверхности почвы. Поэтому лучшим временем посадки садового ириса является летний период – сразу после цветения. Лучшим для посадки является годичное звено корневища.

Деление бородатых ирисов

Делением кустов ириса занимаюсь каждые 4-5 лет.

Выкапываю садовыми вилами старый куст, отряхиваю от земли корневища и разрезаю их так, чтобы каждый годичный прирост имел листья.

Для уменьшения испарения листья укорачиваю на 2/3 длины, а корни – на 1/3. Все срезы делаю острым ножом, срезы подсушиваю 1-2 дня и посыпаю смесью серы и древесного угля или обрабатываю зеленкой для предотвращения загнивания.

Лунки делаю по размеру корней.

Насыпаю в центр песок, хорошо расправляю корни и засыпаю их землей так, чтобы спинка корневища «загорала» на солнце, т. е. была на уровне поверхности почвы. Если посадку заглубить, ирисы могут заболеть бактериозом.

После посадки вокруг корневища ирисов насыпаю небольшую горку песка, плотно обжимаю руками и хорошо проливаю. Высаживаю ирисы обычно группами по три растения на расстоянии между рядами 60-70 см, а в ряду -20-30 см.

Можно размножать понравившийся сорт, не выкапывая ирис полностью. Просто отделить у куста боковые ответвления корневища. В результате не только получается посадочный материал, но и происходит омолаживание старого куста.

Покупая понравившийся мне сорт на рынке или меняясь со знакомыми людьми, обязательно обращаю внимание на корневища.

Никогда не покупаю мягкие на ощупь, а также покрытые пятнами или плесенью. Корневища должны быть крепкие, мясистые, желательно с длинными тонкими корешками.

©Наталия Каркачёва, Краснодарский край

Выращивание ирисов – цветоводы делятся опытом

Ирис=северная орхидея

Бородатый ирис часто называют северной орхидеей. И это не преувеличение. На его лепестках можно найти все цвета радуги и разглядеть сотни всевозможных оттенков. Не говоря уже о складчатой гофрировке, кружевах, пузырящейся кайме и прочих украшениях, которые делают каждый сорт неповторимым. Ко всему прочему люб цветоводам ирис еще тем, что зацветает в июне, радостно оповещая, что наступи-

Из жизни бородатых

Большинство ирисов, выращиваемых в наших садах, относится к так называемой группе высоких бородатых ирисов. Такое название они получили за характерное опушение из волосков на наружных долях околоцветника. Прародителями их являются хорошо всем известные «петушки», которые растут практически в каждом дворе.

Современные сорта к началу цветения имеют развитый куст с мощным цветоносом. Цветки у них, как правило, очень крупные, одновременно может быть более 10 бутонов. Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени (40-50 дней) возможно только при надлежащем уходе.

Семь особенностей разведения

Многие цветоводы отказываются от разведения ирисов, полагая, что такой красивый цветок очень требователен к условиям выращивания. На самом деле это не так. Нужно только знать некоторые тонкости, которыми отличается уход за ними.

Наиболее удачное место для выращивания ирисов – солнечный участок с возможным частичным затенением во второй половине дня. В тени их цветение оставляет желать лучшего. К тому же ирисы не любят сырых, тяжелых и кислых почв.

Без пересадки на одном месте ирисы могут расти до 5-6 лет, с каждым годом усиливая цветение. После чего их декоративность начинает снижаться.

Делить и пересаживать ирисы можно с ранней весны до осени. Однако лучшим месяцем считается июль. Растения уже отцвели, их корневище активно нарастает в длину и утолщается. Новые звенья можно легко отличить от старых: кора у них более светлая и между ними имеется перетяжка. Образовав корни, они начинают самостоятельную жизнь. А старая часть корневища постепенно отмирает.

Чтобы размножить ирисы, можно и не выкапывать весь куст из земли, достаточно отделить лишь одно или несколько боковых ответвлений. Таким способом не только получают посадочный материал, но и омолаживают кусты.

Сразу же после цветения нужно удалить все стрелки, вырезая их как можно ниже. На зиму листву укорачивают до 10-15 см.

Ирисы бородатые делят на группы по высоте цветоноса.

Низкорослые (Iris х barbata-nana) высотой 20-40 см зацветают раньше других, весной. К среднерослым (Iris х barbata-media) относят растения высотой от 50 до 70 см. Они цветут на две недели позднее низкорослых. Наиболее эффектны высокие ирисы бородатые (Iris х barbata-elatior) высотой 0,5-1 м, их крупные цветки распускаются летом.

Корневища бородатых ирисов разрастаются горизонтально и часто оголяются, выходя на поверхность. Поэтому на зиму ирисы обязательно присыпают землей и торфом, чтобы они не вымерзли. Весной это укрытие осторожно убирают.

“П Не стоит кормить ирисы ор-i ганическими удобрениями, они их не любят. Лучший выбор – минеральные удобрения в жидком виде. При трехкратной подкормке растения становятся мощными и декоративными. Первую дают ранней весной (NPK в соотношении 2:1:1), вторую – в период бутонизации (NPK 3:1:3), третью – через месяц после цветения (РК 1:1).

Посадите красиво

Бородатый ирис – непоседливый цветок, за один год может сместить свое расположение в сторону на несколько сантиметров (от 5-ти до 9-ти). При посадке следует обязательно учитывать эту особенность.

Стандартная де-ленка (лопатка) ириса представляет собой веер из 7-8 листьев и корневище длиной 3-5 см. У нее различают головную часть с веером листьев и хвостовую. Растет ирис головой (веером) вперед.

Чтобы не получить кусты, шагающие в разных направлениях или наползающие друг на друга, лопатки высаживают тремя способами:

  1. в шахматном порядке, располагая веерами навстречу друг другу и соблюдая расстояние между растениями в 50 см;
  2. веерами в одну сторону, растения растут как бы «вдогонку». Расстояние при такой схеме посадки – 40 см;
  3. кружочком (хороводом), хвостиками внутрь куртинки. При таком расположении растений их высаживают на расстоянии 30 см друг от друга.

Техника посадки лопаток проста. Выкопав лунку, насыпают по центру холмик из земли. На него устанавливают де-ленку, равномерно расправляют корни по окружности и засыпают землей. Спинка корневища должна располагаться на уровне почвы, при этом растение не должно заваливаться на бок.

Ирис зацветет быстрее, если веер из листьев спинкой будет смотреть на север, а хвостик (корневище) – все время находиться на солнце.

При посадке ни в коем случае нельзя заглублять корневище, иначе растению понадобится немало сил, чтобы его на поверхность, и ирис не успеет зацвести. В более печальном варианте он может просто загнить и погибнуть. Лучше всего приступать к делению ирисов примерно через 2-3 недели после окончания цветения. Если куртина давно (лет 5) растет без пересадки, ее нужно выкопать целиком. Корневище отряхивают от земли и делят на отрезки. Отмершие (засохшие, без корней)и больные части растения выбрасывают. Листья подрезают треугольником ДО высоты 10-15 см, корни лишь слегка подравнивают. До посадки лопатки обязательно НУЖНО ПОДВЯЛИТЬ, свежие срезы должны подсохнуть хотя бы пару часов.

В дизайне сада

В цветнике ирисы хорошо сочетаются с декоративными луками, пионами, лилейниками, астильбами, хостами, гейхерой, бруннерой, роджерсия-ми и другими крупными многолетниками с густой красивой листвой. Эффектно смотрятся они и на фоне декоративных кустарников, хвойных растений, камней.

Если позволяет участок, можно выделить для северной орхидеи особое место в саду, подобрать сорта с ранним и поздним цветением – и наслаждаться великолепием ее красок с весны почти до середины лета.

© Автор: Анна ВАСИЛЬЕВА, цветовод со стажем

Откройте корни ирисам

Согласно легенде первый ирис расцвел несколько миллионов лет назад на опушке субтропических лесов Юго-Восточной Азии. Он был так прекрасен, что полюбоваться им пришли не только звери, птицы и насекомые, но даже ветер и вода, которые потом разнесли созревшие семена цветка по всему земному шару. Когда семена проросли и расцвели, ирисы стали одними из любимых растений человека.

Эти прекрасные цветы бывают самых разнообразных расцветок и форм, поэтому они носят имя богини радуги, цветут с конца мая в течение полутора месяцев. Ирисы привлекают еще и тем, что способны долгое время после срезки оставаться свежими.

Пересадка – каждые четыре года

Я размножаю ирисы делением корневищ. Сажаю их группами и рядами через две недели после окончания цветения на солнечное, не сильно увлажненное, защищенное от ветра место, на такую глубину, чтобы корневища были покрыты тонким слоем почвы. После посадки растения обязательно поливаю. Можно размножать их и семенами.

Пересаживаю ирисы каждые четыре года, иначе они перестают цвести, так как почва истощается, а корневища разрастаются и переплетаются друг с другом.

Как только оттает почва, корневища ирисов открываю. Отгребаю землю, освобождаю их для солнечных лучей, чтобы они лучше росли.

Удобрения использую только по мере необходимости. За неделю до посадки вношу в почву удобрения с минимальным содержанием азота.

Периодически рыхлю почву около этих растений, удаляю сорняки, поливаю в вечернее время в стадии бутонизации регулярно, а в остальное время -по мере подсыхания почвы, при этом уничтожаю увядшие цветы.

В октябре обрезаю листья конусом на высоте 10 см и присыпаю корневища слоем земли.

Болезни и вредители

Самая опасная болезнь ирисов -гниль. Если у растения есть уже такая болезнь, то пораженный экземпляр нужно обязательно уничтожить, а оставшиеся кусты полить под корень 2 %-ным раствором фундазола.

Не менее опасно для ирисов и другое заболевание – гетероспороз, когда на листьях растений появляются коричневые пятна, а потом они полностью становятся коричневыми. В этом случае надо обрезать все листья и сжечь.

К вредителям ирисы более устойчивы, чем к болезням. Самые распространенные из врагов – гладиолусовые трипсы. При этом листья становятся бурыми и засыхают. В таком случае я обрабатываю растения препаратом «Имидор» (3 мл на 10 л воды), расходуя 1 л на 8 кв. м.

Если вдруг появляются слизни, раскладываю между ирисами в качестве приманки листья лопуха, а потом их собираю и вместе с вредителями уничтожаю.

Ценность ириса заключается в том, что он используется не только как украшение сада, но также в медицине и парфюмерии. Эфирное ирисовое масло, получаемое из корней, идет на производство парфюмерной продукции. Препараты корневищ многих видов ириса обладают отхаркивающим, слабительным и рвотным действием.

Ирис-очаровательный цветок, который радует не только продолжительным цветением и своим широким применением, но и привлекает неприхотливостью. Изысканные крупные цветки с приятным запахом вызывают восхищение, поражают красотой своих лепестков. Даже отцветая, они украшают сад своей красивой листвой.

© Автор: Светлана Анатольевна МАРТЫНОВА, г. Орел

Выращивание бородатого ириса на садовой клумбе

Бородатые ирисы в дизайне

Добрый день, форумчане. Прошу у вас совета. Пришло время делить-рассаживать бородатые ирисы. Сажала лет 7-8 назад в центр будущей клумбы. Сейчас во-первых: ирисы стареют , пора рассадить, во-вторых : в центре клумбы из роз как-то не смотрятся . Весной ещё ничего, но после цветения сохнут и желтеют листья и покрываются пятнами, получается среди роз какая-то проплешина все лето. Вот и хочу перенести ирисы, сорта хорошие , цветы крупные, но не придумаю с чем их скомпоновать, чтобы потом прикрыты были и по условиям произрастания подходили партнеры ( любители солнца).
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.

vikavita, ирисы сидят на заднем плане тоже из-за желтеющей листвы. Нравятся ирисы с пионами, цветут вместе.

vikavita, ох, вот такие красивые цветы, так их люблю, всегда любовалась чужими, когда сада не было. Конечно, посадила. И что? Тихо и со вздохом потихоньку убираю 🙁 У меня растут с седумами высокими, синеголовником, ковылем, хасмантиумом и шалфеями, да, еще впереди армерия дернистая, мелкие седумы и карликовые ирисы. В общем, подходящая компания. Но их обрезанная листва все-равно не нравится, пробовала сажать их на заднем плане с достаточно высокими растениями впереди (рудбекии), но такой вариант им категорически не понравился, ведь получается, что их впереди растущие высокие растения затеняют, при таком варианте они у меня стали хиреть и чахнуть. шнауцер, а у Вас как они себя за пионами чувствуют? А еще их у меня бронзовки едят, в этом году начала цветения не застала, вернулась из отпуска, а любоваться-то и нечем.

Ирэн, бородатые ирисы сидят возле пионов сзади и не много по бокам, нормально они себя там чувствуют. Меня как раз устраивает, что позже пионовая листва прикрывает. Вспомнила, что еще один сорт ириса бородатого сидит вместе с видовым лилейником <195383> вот слева, тоже вполне устраивает.
Насмотревшись фотографий сада Клода Моне, где бордюр из ирисов бородатых, тоже захотелось такую дорожку 🙂 Даже высадила, полюбовалась неделю, и. Реальность сурова, пришлось отказаться, теперь только на задний план.

шнауцер, т. е. получается, что ирисы прямо под пионами оказываются? И как они после цветения выглядят, не болеют?

Ирэн, нет, не болеют. Поливала только когда пион цвел, больше воды, кроме дождей, там не было. Конечно на вольных местах ирису было бы комфортнее, но я пришла к такому варианту, так как смотреть на “пустые” участки земли с желтеющими листьями “бородачей” не охота, да и места нет. После цветения пион слегка обрезается, плюс он окольцован подпоркой, то есть ирисы как бы в полутени. Добавлю, клумба расположена так, что хоть и ирисы на заднем плане, а утреннее солнце они получают.

Мои ирисы сидят вперемешку с лилейниками. Листва несколько сходна, так что ирисы после отцветания и обрезания цветоносов в глаза особо не бросаются. С пионами тоже несколько штук есть, но с лилейниками больше нравится, цветут по очереди.

Фатьма, [7], покажите, если можно, фото Ваших ирисов с лилейниками в перемешку. Как близко от ирисов посажены лилейники?

E_lena, нашла два фото одного и того же места <200349>,<200350>. Первое -июнь, второе-конец июля. Посажены на расстоянии около полуметра. Остальные выглядят от жары столь непрезентабельно, что не только фотографировать, смотреть тошно.

У меня тоже бородатые ирисы сидят с лилиями и лилейником. Цветущие лилии и лилейники яркие, привлекательные, и совсем не обращаешь внимание на подсохшие листья ирисов. А некотрые ирисы с чистыми листьями стоят.

Спасибо большое всем за отклики. С пионами тоже пробовала сажать в другом месте, но то ли сорта пионов такие- после цветения распадается куст, не спасают от ” страшнеющих” ирисов. Хорошо бы с хвойными какими-нибудь сочетать, но наверное, затенять будут. Или может с кустарниками карликовым?

В недавнем прошлом ирисы были посажены вот в таком окружении <200390>. В середине лета люпин скрывал всех соседей.

[13] А что потом скрывало еще более неряшливый после отцветания люпин? 🙂

[14] Вот никогда не замечала “неряшливости” люпинов. Обрезаю соцветия до крупных листьев и они до осени стоят красавцами. Да еще и цветут повторно.

мумимама, а у Вас люпин не хватает мучнистую росу в середине лета? Вот и скашиваю его под ноль после цветения.

Кошачья Мята, люблю люпины за абсолютную неприхотливость, и они отвечают мне взаимностью :)Так они выглядели пару недель назад <200403>, а так обычно выглядят в конце сезона <200404> (фото сделано 26 августа).

У меня тоже не все люпины теряют декоративность.

Я довольно много лет пыталась примирить бородатые ирисы и дизайн. Сдалась. Закрыть от солнца и проветривания их листву – они потом плохо цветут, в сырую погоду гниль на корневищах развивается. Терпят это только самые простые, у которых и сортов никто не скажет, собственно такие и были показаны выше в этой теме. У меня в основном такие, “народные” тоже и остались в цветнике. <136596> <137680> <136595> -это фото прошлых лет, в этом году: <200454> <200455> Как назло, у самых любимых и надежных – фиолетово-синих – самая страшная летом листва, сейчас уже пятнами пошла. 🙂 Пыталась перекрывать прозрачными растениями типа гипсофилы. Но как-то так выходит, что все равно гипсофила отдельно, ирисы – отдельно: <200456>
В общем, плюнула и вместо “закрыть” пытаюсь “отвлечь”. Сейчас вот лиатрисы отвлекают, зацветающие кустовые очитки. Но они не перекрывают ирисы, а находятся рядом, чтоб не затеняли.
А действительно сортовые почти все уже переехали на грядку в огороде, где они растут одни, с голой землей между ними, вот там более-менее цветут. Но яркие, красивые – в массе выглядят как пестрая каша. В общем, практически уже служат там для срезки – чтоб не бегать в огород любоваться, срезаю и ставлю букеты на крыльце.

__Васька, вашими весенними цветниками ” никогда не переставаю любоваться”))), вот именно в этом окружении очень нравятся ирисы-котовник, чистец. Но после цветения-караул. Я уже все ирисы обрезала.
А люпины у нас вообще почему-то не растут. Почва что ли им не подходит. Несколько попыток было. безуспешных.

Бородатые ирисы в саду

По-настоящему хорошее соседство что у людей, что у растений не всегда складывается просто. Никто не любит, когда покушаются на его землю, воду и свет. Но, к счастью, потребности у растений разные, а потому на любой территории можно найти почву для компромиссов.

Самые общительные

Карликовые сорта бородатых ирисов достигают в высоту до 40 см. Расцветают во второй декаде мая, очень выносливы и отлично себя чувствуют в любой компании. Дело в том, что рано трогающимся в рост карликам для нормального развития нужно очень немного: потребность в воде минимальна, цветочные почки они закладывают даже при частичном затенении, длинные однолетние корни способны извлекать все необходимое из почвы с глубины 30-40 см. Немаловажно и то, что карликовые ирисы легко переносят пересадку и деление в любой фазе роста.

Вот компания какая

У карликовых ирисов достаточно крупные цветки разнообразных расцветок, и очень удобная для создания весенних композиций высота. Карлики – отличное «связующее звено» между низкими мелкоцветными растениями и их высокими собратьями. Это касается как разновысоких луковичных, признанных королей весеннего сада, так и растений, только набирающих силу весной. Роскошно выглядит двухъярусная посадка, когда карликовые ирисы высаживаются поверх тюльпанов или нарциссов. К моменту выкопки тюльпанов и ирисы вступают в оптимальную для деления фазу роста, поэтому можно выкапывать тюльпаны, не рискуя навредить ирисам. А дуэт ирисы-нарциссы, высаженный на солнечном месте в хорошую садовую землю можно не тревожить года три. Такими же многолетними спутниками ирисов могут стать пролески, сциллы, гиацинты, пушкинии, ранние ботанические, видовые тюльпаны и гибридные сорта тюльпанов Грейга.

Читайте также:  Как вырастить рассаду капусты

Карликовые ирисы будут хорошо цвести в тесном соседстве с почвопокровными растениями (тимьяны, очитки, вербейники), незабудками и виолой, куртинными многолетниками разных сроков цветения (прострелы, медуницы, миниатюрные дицентры, гейхеры, флоксы шиловидные, герани, многолетние гвоздики). Горизонтальные и стелющиеся формы можжевельников также отличные компаньоны для ирисов, многоцветье которых добавит композиции яркости и оптимизма.

Давайте расстилать ковры!

Умом понимаешь, что лоскутки пустой земли в майском цветнике это правильно и дальновидно, что впереди еще все лето, но как-же хочется, чтобы не было «пустот», чтобы цветы – от края до края! Ковер луковичных и особенно тюльпанов – спасибо муниципальным озеленителям – теперь больше ассоциируется не с частным садом, а с парком или городской клумбой. Да и после цветения каждый год требует «генеральной уборки». А вот карликовые ирисы будут цвести рано и дружно, а летом ковер цветов просто сменится однородной массой невысоких листьев. Визуальный эффект плотной посадки достигается и при расстоянии 25 см между деленками. При полном смыкании посадок, натретий-четвертый год, ирисы нуждаются в прореживании.

Разноцветная лужайка под цветущей вишней или яблоней получится при посадке карликов в приствольных кругах. Протяженный извилистый бодюр из карликовых ирисов весной обернется «ручейком», радуя глаз всеми оттенками голубого и фиолетового. Проблемный склон карликовые ирисы не только отлично укрепят, посадка нескольких сортов может превратить его в живописное полотно. Или только в «авторскую» подпись в саду, когда в мае вдруг проступит, написанное ирисами имя. При всей наивности этого приема, есть в нем что-то очень трогательное. Для орнаментов, четких линий и фигур регулярного сада карликовые ирисы также являются весьма ценным «строительным материалом».

Высокий класс

Стоит подумать «подсолнух» и память подсказывает «Ван Гога», не успеешь произнести «ирисы» и эхом отдается «Моне» – именно это и называется культурой. Ирис – любимец живописцев, это и цветок, и нечто большее – образ, воплощающий мечту о благоуханном и многоцветном мире, который мы можем создать. Воображение рисует дорожки, обрамленные пышными ирисовыми фонтанами, усыпанными сотнями цветков, нам мерещится водная гладь, множащая в отражении июньский салют великанов-ирисов. Для Подмосковья нереально?

Пожалуй, но… попробовать стоит. В создании пейзажного ирисового сада наиболее важным будет не выбор растений- соседей, а подбор наиболее выносливых сортов высоких ирисов. Чтобы сформировать большой многолетний кусте множеством цветоносов, сорт должен быть зимостоек и достаточно устойчив к гнилям. Эти качества свойственны видовым ирисам, ретро сортам, тем самым «бабушкиным ирисам», ушедшим не так далеко от своих дикорастущих предков. Много достойных кандидатов в «сад Моне» можно найти в американской классике 80-х, но самыми удачными приобретениями станут сорта корифеев отечественной селекции.

Выбор между количеством и качеством цветков неизбежен: форма и окраска цветков у этой категории выносливых сортов будет несколько скромнее, чем модные наряды гибридных новинок. Но ведь и пейзажный жанр предполагает некую дистанцию, игру цвета и форм, читаемую на расстоянии. В таком миксбордере спутниками ирисов должны быть как растения цветущие одновременно с ирисами (сирени, чубушники, пионы, наперстянки, колокольчики, люпины, шалфеи, луки, незабудки, виолы), так и способные поддержать эстафету цветения дальше (розы, гортензии, флоксы, дельфиниумы, лилейники, волжанки).

Счастье жить рядом

Перед великолепием высоких ирисов современных гибридных сортов доводы разума бессильны. Какой цвет, а изгиб, а крап! Цена? Счастье жить рядом с ним этого стоит. Я посажу его прямо у дома, чтобы он встречал и провожал меня, и мы смотрели друг на друга с обожанием, а остальные обитатели сада почтительно взирали издалека.

Новые крупноцветные высокие ирисы – особы весьма взыскательные. Для формирования высоких цветоносов и больших цветков им нужно много тепла и света, вдоволь питательных веществ в нижнем почвенном горизонте, при этом верхний слой почвы, где находится толстое запасающее корневище, предпочтителен песчаный. Посадка на некотором возвышении, на песчаную подушку, а также пространственная изоляция от других растений позволяют создать оптимальный водно-воздушный режим и минимизируют риск возникновения гнилей. Но!

Дистанция не подразумевает одиночества

Пожалуй, самые тактичные и элегантные спутницы высоких ирисов это гейхеры. Разноцветные розетки листвы разнообразят нижний ярус посадок, а мелкий бисер цветков создаст превосходный фон для крупных цветков ирисов. Для пышных цветников с участием ирисов яркий задний план могут составить мощные вертикали люпинов и дельфиниумов, шары декоративных луков, многолетние маки, древовидные и раннецветущие травянистые пионы. Шалфеи, тимьяны, вербейники, очитки, герани, котовники, лаванды, гвоздики, чистец, кровохлебки, манжетки и хосты – все они также могут расположиться поблизости от высоких ирисов. Наша задача обеспечить ирисам в смешанных посадках полную освещенность не только листвы, ной многолетних корней, расположенных на поверхности почвы.

Группы из трех-пяти высоких ирисов мне нравится сажать на среднем плане цветника на фоне ярких декоративнолистных кустарников и деревьев. На «золотом» фоне спирей, туй, гледичии, бузины и барбарисов очень выигрышно смотрятся ирисы темной окраски, для сортов пастельных тонов подойдут все оттенки вечнозеленых, вариегатные окраски и благородная гамма бордовых тонов скумпии, краснолистных слив,яблонь и барбарисов. Густая посадка разновысоких многолетников на первом плане либо маскирует открытые участки почвы в просторной рассадке ирисов, либо красиво очерчивает их границы.

Правильная посадка обеспечит оптимальные условия для роста не только высоким ирисам, но сорнякам, которые придется регулярно полоть. Поэтому, на прощание, еще один совет из сада нестрогих правил – посейте между ирисами укроп -полоть будет веселее.

Мой цветник!

Посадка ирисов и уход за ними

Посадка ирисов начинается с поиска подходящего для них места в саду. Участок под ирисы следует выбирать открытый солнцу. Небольшая затененность на 2 — 3 ч в день не снижает качества цветения. Большое значение имеет защищенность участка от ветра. Озеленителям, которые работают на крупных участках, полезно знать, что из бородатых ирисов к ветру более устойчивы сорта с невысокими цветоносами и мелкими цветками. Сорта с очень крупными цветками и высокими цветоносами рекомендуется заранее привязывать мягкой тесьмой или рогожкой к опорным кольям. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Очень важно, чтобы участок и подпочвенные грунты не были избыточно увлажнены. Последнее допустимо для сибирских, многих видов и сортов Спуриа ирисов, в какой-то степени для японских, но ни в коем случае не для бородатых. Высаживать бородатые ирисы крупными куртинами на пониженных участках у водоемов нельзя, так как они страдают не только от избытка влаги, но и от нашествия голого слизня, поедающего в ночное время листву.

Почва должна быть хорошо дренирована. К механическому составу почв эти многолетники мало требовательны, но бородатые ирисы трудно выращивать на тяжелых сильно оглеенных почвах. Предпочтительнее легкий суглинок или даже чистый песок.
Относительно приемов посадки и подбора компонентов не может быть общих рекомендаций. В качестве удачных компоньонов из многолетников для ириса можно рекомендовать люпин многолетний, лилейники, пионы; последние два растения часто сопутствуют ирисам и в природе, например на лесных полянах, по опушкам леса в Приморском крае.

При закладке сложных бордюров, так называемых миксбордеров, ирис бородатый комбинируют между собой по высоте кустов, контрастности окраски цветков, срокам цветения. В парках и ботанических садах за рубежом нередко создают в наиболее посещаемой части парка специальные экспозиции из ирисов. Так, в парке памяти садовода Пресби в США, расположенном в небольшом городке Монтеклер, недалеко от Нью-Йорка, показательный участок ирисов, существующий с 1927 г., разбит на большой поляне в центре парка. Ирисы высажены по обеим сторонам парковых дорожек, которые, сходясь в центре, образуют большой равнобедренный треугольник.

В Ботаническом саду Кью под Лондоном ирисы высажены на фоне газона в виде квадратов 4×5 м и больших размеров. Каждый квадрат засажен одним сортом. В центре экспозиции скульптура.

Во Флоренции, где ежегодно проводятся международные конкурсы по определению лучших сортов ириса, растения высажены на террасах старого оливкового сада. Сорта прошлых лет сохраняют, но пересаживают на нижние террасы склона, поэтому, поднимаясь по склону, можно наблюдать смену сортов всех возрастов.

Во Франции, в национальном парке города Орлеан, где в 1978 г. был Международный конгресс ирисоводов, посетители могли вплотную подходить к растениям по широким каменным плитам, составляющим единое целое с зеленым полем газона. Большая часть посадок ириса располагалась вдоль парковых дорожек в виде отдельных небольших групп.

На приусадебном участке ирис с учетом свойственных ему особенностей может быть высажен как в композиции с другими многолетниками, так и самостоятельно. Особенно эффектны посадки вдоль садовых дорожек. Прекрасным украшением любого водоема могут быть два вида касатика нашей флоры: ирис гладкий (I. laevigata) и ирис болотный (I. pseudacorus).

Густота размещения ирисов зависит от назначения посадки, видов и сортов. Можно создать красочное пятно из ирисов одного сорта, разместив 3 — 5 молодых кустов треугольником или по окружности через 20 — 25 см. При создании ирисового бордюра следует использовать низкорослые сорта, размещая растения в два-три ряда с расстоянием между ними 15 — 20 см, между кустами — 10 — 12 см. Для создания разноцветных групп наиболее пригодны средне-рослые сорта, которые следует сажать на расстоянии 30 — 35 см куст от куста.

Перед посадкой ирисов участок перекапывают на глубину штыка обычной садовой лопаты. Очень важно при этом устранить опасные сорняки. Если почва сильно засорена корневищами пырея, бодяка, осота или сныти, то лучше всего при перекопке просеять через грохот весь верхний слой, это на несколько лет освободит от борьбы с ними. От пырея и других многолетних злаков особенно трудно избавиться, если в посадке будут сибирские и японские ирисы. Злаки врастают в переплетения корневищ ириса и прополоть их невозможно.

Если участок слишком увлажнен, необходимо сделать канавки для сброса излишней влаги. Кислую почву нужно улучшить внесением извести. На тяжелую по механическому составу почву вносят хорошую садовую землю или добавляют песок. Каждый садовод знает, что подобная операция не из легких и почву улучшают годами упорного труда.

Корневища бородатого ириса можно сажать ранней весной, летом после окончания цветения, когда начинается активный рост корней, и в предосенний период, а в южных районах — и осенью. Перед посадкой корневую систему обрезают до длины 8 — 10 см от корневища, а при летней и осенней посадке срезают на 2/3 длины и пучок листьев. В качестве посадочной единицы фигурирует годичное звено, так называемая лопатка, с пучком корней и веером листьев.

Способ посадки зависит от вида ириса. Для бородатых ирисов на дне ямки делают холмик, корни расправляют по этому холмику, затем обсыпают землей и плотно обжимают руками или даже придавливают почву в двух-трех местах ногой. Хорошо посаженная лопатка ириса должна при пошлепывании по ней ладонями не валиться, а, вздрагивая, оставаться в вертикальном положении. Корневище должно быть в уровень с поверхностью почвы. После посадки растение поливают. Сибирские, японские, Спуриа, Онкоциклы и Регелиа ирисы сажают так, чтобы корневища были на глубине 3 — 5 см.

Уход.

Многие цветоводы причисляют ирисы к группе исключительно малотребовательных многолетников. Да, действительно, иногда они, предоставленные самим себе, продолжают расти, цветут и борются за свою жизнь с сорняками. Таким образом могут себя вести в первую очередь наиболее стойкие из видов: болотный, Кемпфера, сибирский, Монье и некоторые другие. Большой жизненностью отличается и ряд сортов бородатых ирисов, в первую очередь старой селекции. Так, в Ботаническом саду Санкт-Петурбурга коллекция сортов ириса в период Великой Отечественной войны и в течение нескольких послевоенных лет была полностью оставлена без ухода. И тем не менее сорта ‘Далила’, ‘Уайт Найт’, Тракх’, ‘Миссис X. Дарвин’, ‘Амбер’, ‘Мадам Шеро’ и другие сохранились и растут по сей день.

Большинство же сортов современной селекции требовательно к уходу. В течение всего вегетационного сезона необходимо рыхлить почву, удалять сорняки, в засушливое лето, особенно в период цветения, который часто совпадает с отсутствием дождей, поливать. Ранней весной, как только стаял снег, необходимо осторожно садовыми вилами или шестом немного поворошить укрытие, чтобы дать доступ воздуху. Спешить со снятием зимнего укрытия не следует, особенно в районах северо-запада, где вслед за таянием снега нередко бывают достаточно сильные заморозки. Укрытие из хвойных лап, веток и опавшей листвы можно сжечь и использовать золу в качестве удобрения. Отмершие за зиму листья и звенья корневищ удаляют.

С выводами относительно зимовки спешить не следует. В средней полосе, районах Северо-Запада, в Прибалтике ранней весной ирисы после зимовки большей частью выглядят печально. Кажется, что многие растения погибли. Но через одну-две недели они оживают. Рано вегетирующие спешат выбросить бутоны, у поздних зеленеют и быстро отрастают листья. В середине мая (на северо-западе в конце) или в начале июня проводят учет перезимовки сортов. Можно воспользоваться трехбалльной шкалой: первая — у растений повреждены листья, но цветочные почки живы, из них развиваются цветоносы; вторая — у кустов убиты листья, цветочные почки, на корневищах кое-где пробуждаются спящие почки; третья — кусты полностью мертвы и безжизненны.

Из вредителей в ранне-весенний период в средней и северной полосе Нечерноземной зоны наиболее опасна гусеница бабочки совки. Особенно активно она подгрызает цветоносы и листья в сухие весны. Уничтожают совку внесением гранозана в почву у основания кустов (надо стараться, чтобы яд попал и под куст). Для профилактики гранозан или другой препарат, убивающий насекомых, следует вносить в конце второй-третьей декады после начала активной вегетации.

Особенностью бородатых ирисов является расположение мочковатых корней у самой поверхности почвы, поэтому на избыток удобрений кусты ириса реагируют пожелтением листьев. В Нечерноземной зоне лучший результат дает трехкратная подкормка минеральными удобрениями. Первую подкормку, азотно-фосфорную (3:1), вносят в начале вегетации растений; вторую полную, азотно-фосфорно- калиевую (3:1:3), — в период бутонизации; третью, фосфорно-калиевую (1:1), следует приурочить к периоду активного роста корней, т. е. в Нечерноземной зоне через 2 — 3 недели после окончания цветения. На почвах очень бедных количество подкормок можно увеличить, на черноземовидных, наоборот, уменьшить. Следует помнить, что перед внесением удобрений почву, если она подсохла, необходимо обильно полить.

Перед началом цветения нужно заготовить колышки длиной 100 — 150 см и мягкий подвязочный материал. Если стоит сухая погода, растения нуждаются в поливе; они цветут дольше и лучше, когда в период цветения почва под ними увлажнена. Особенно влаголюбивы в период цветения японские и сибирские ирисы. Поливать лучше вечером, стараясь не обрызгать цветки. Срезать соцветия для букетов лучше утром. Для транспортировки наиболее удобны соцветия, у которых первый цветок подготовился к открытию. Увядшие цветки следует удалять, а по окончании цветения, если не предполагается сбор семян, соцветия у основания обрезают.

Болезни и вредители.

Из болезней и вредителей для ирисов наиболее опасны бактериоз, или гниль корневищ, и поражение листвы гладиолусовым трипсом. Бактериоз, или бактериальная мокрая гниль корневищ, причиной которой являются несколько видов бактерий, особенно опасен для новейших зарубежных сортов бородатых ирисов. От этого заболевания бесследно исчезли многие десятки и сотни завезенных зарубежных сортов. Наиболее опасные формы эта болезнь принимает в теплый влажный период лета. Распознать болезнь нетрудно. Сперва желтеют, затем буреют концы листьев, наконец веер листьев валится на землю, он легко отрывается у основания с частью гниющего и испускающего неприятный запах корневища.

Если заболевание обнаружить вовремя, его быстро можно ликвидировать. Пораженную часть корневища вырезают до свежей здоровой ткани и уничтожают. Срез заливают густым раствором марганцовокислого калия и оставляют открытым, доступным лучам солнца, которые убивают бактерии. Стареющие, слишком запущенные кусты больше поражаются бактериозом. При повторной посадке ирисов на участках, где уже был до этого отмечен бактериоз, посадочные лунки дезинфицируют формалином или хлорной известью. Высаживаемые корневища протравливают 0,2%-ным фундозолом.

Во второй половине лета, если очень обильно идут дожди, в средней полосе и особенно в условиях северо-запада в большом количестве появляются голые слизни, поедающие листву ирисов, гладиолусов и других растений. Днем они прячутся под камнями и комками почвы. На небольших участках слизней можно собирать и уничтожать, на больших массивах их отпугивают присыпкой из суперфосфата.

Во второй половине лета листва бородатых ирисов нередко покрывается крупными бурыми слегка вытянутыми пятнами. Омертвление тканей листа может быть вызвано паразитирующим на листьях грибом из рода Heterosporium, аналогичное заболевание вызывает бактерия из рода Xanthomonas. Пораженную листву следует обрезать и уничтожить. Сырая погода и недостаток в почве фосфора и извести способствуют усилению пятнистости.

Подготовка к зиме.

В Нечерноземной зоне, тем более в северных ее районах, многие сорта бородатых ирисов нуждаются в укрытии на зиму. Самое надежное укрытие для многолетников — снег, особенно рыхлый, не уплотненный. Каждый сантиметр такого снега снижает мороз на 1 — 1,5°С. То есть при -20 — 25 °С и снежном покрове в 20 — 25 см в верхнем слое почвы в зоне, где залегают корневища ириса, температура падает до 0 или до -1 — 2°С. Практически при слое снега 30 — 35 см для ирисов угрозы вымерзания не создается.
Первое правило сохранения ирисов зимой: с укрытием нельзя спешить так же, как нельзя спешить и с их снятием весной. Нужно переждать легкие осенние заморозки и только когда землю по-настоящему схватит мороз (в Нечерноземной зоне и ее северных районах в ноябре), можно укрывать наиболее нежные сорта. Листву обрезают на высоте 10 — 15 см. Для укрытия применяют различные материалы: еловый лапник, сухие опавшие листья, солому, опилки, сухой торф, мох и др. Утепляющий материал должен быть сухим, его кладут на кусты холмиками высотой 15 — 25 см, в Казахстане и Сибири в 1,5 -2 раза выше. Если применяют листву, под нее на куст ириса необходимо положить пучок растопыренных веточек, это предотвратит выпревание. Неудачное укрытие может только ухудшить зимовку.

Размножение.

Размножать виды ирисов можно семенами и делением кустов, сорта обязательно вегетативно, то есть корневищами и почками. Семена не отличаются однотипностью биологических свойств. Так, например, семена ириса Кемпфера и сортовых японских ирисов обычно хорошо всходят при посеве как весной, так и осенью. Семена Спуриа ирисов, сибирских, бородатых, Онкоциклов и ирисов группы Регелиа лучше сеять под зиму, чтобы они прошли период промерзания. Можно, как показал опыт, высевать семена в феврале в садовые горшки, ставить в прохладную оранжерею или комнату и обильно поливать тепловатой водой в течение 10 — 12 дней (для набухания семян). Затем посевы выносят под снег (можно помещать в холодильник на 2 — 3 недели), а весной возвращать в оранжерею. У многих бородатых и некоторых безбородых ирисов прорастание семян растягивается на несколько лет.

Делить кусты бородатых ирисов нужно в южных районах на третий-четвертый год их жизни на одном месте. В северных условиях, например на широте Ленинграда, это лучше делать на четвертый-пятый год. Наиболее удобно куст делить на годичные звенья, каждое из которых несет вееровидный пучок листьев. Когда нужно быстро размножить ценный сорт, можно прибегнуть к методу почкового черенкования. Каждое звено корневища (годятся и старые звенья), лишенное листьев, делят на столько частей, сколько обнаруживается почек. Отрезанный кусочек с почкой оставляют на день-два в сухом помещении, пока подсохнувший срез не покроется корочкой, предотвращающей загнивание. Можно обсыпать срезы пылью древесного угля. Такой почковый черенок в песке или дерновой земле легко укореняется и развивается в растение. Пользуются этим приемом и в крупных цветоводческих хозяйствах. Корневища большими партиями выкапывают поздней осенью и складывают в прохладном помещении оранжереи. Поздней осенью или зимой заготавливают и укореняют почковые черенки.
Существуют и другие способы ускоренного размножения бородатых ирисов. Суть их одинакова: создать условия для пробуждения спящих почек, находящихся на корневище. Почки, развиваясь, образуют самостоятельные растения.

Источник: «Ирисы» под общей редакцией д.б.н. Родионенко Г.И.

Медовая груша — сладкий плод

Груша сорта Медовая популярна среди садоводов из-за скороплодности и высокой урожайности. Но чтобы вырастить здоровое дерево, следует знать об особенностях выбора саженца, правилах посадки и ухода. А также о разновидностях сорта и защите от болезней и вредителей.

История и описание груши сорта Медовая

Сорт груши Медовая получен путём свободного опыления французского сорта Бере Боск на Крымской опытной станции садоводства в 1964 году. Также этот сорт известен под названием Крымская Медовая. Авторами сорта являются А. Ф. Милешко, Р. Д. Бабина и В. А. Якимов. На государственное сортоиспытание принят в 1992 году. Для испытания рекомендован Северо-Кавказский регион.

Читайте также:  Как вырастить клен красный на участке

Медовая — скороплодный сорт груши

Груша Медовая принадлежит к позднеосенним сортам. Дерево невысокое — до 2 метров. Крона пирамидальной формы, свободно растущая, средней густоты. Завязи располагаются на кольчатых и плодовых прутиках. Плодоношение наступает на 3–5 год. Скороплодна на карликовом подвое. Сорт частично самоплоден.

Плоды крупные – весом от 400 до 520 г. Форма плода короткогрушевидная, неравнобокая, поверхность с небольшой бугристостью и слабовыраженной ребристостью. Кожица гладкая, тонкая, сухая. Окрас плода зеленовато-жёлтый с коричневатым покровным румянцем. Подкожные точки серого цвета, мелкие. Мякоть плода сочная, кремового цвета, слегка маслянистая, нежная, очень ароматная. Вкусовые качества отличные — сладкие плоды, имеют медовый вкус и тают во рту. По пятибалльной системе оценка от 4,7 до 5 баллов.

Плоды Медовой груши сладкие и ароматные

Наиболее подходящим регионом для выращивания сорта является Северо-Кавказский, а также Подмосковье и близлежащие регионы средней полосы России.

Содержания веществ в плодах — таблица

ВеществаСодержание
Сумма сахаров10,12%
Органические кислоты0,15%
Витамин С5,93 мг/100 г сырой массы плода

Кроме того, Медовая содержит большое количество витаминов, эфирных масел, макро- и микроэлементов. Поэтому она считается лекарственным растением и рекомендуется для повышения защитных сил организма. Также груша помогает противостоять инфекционным заболеваниям и оказывает противовоспалительное действие.

Подвиды Медовой

Так как дерево Медовой имеет небольшие размеры, то на основе этого сорта вывели колоновидную разновидность груши. Сорт довольно молодой, на рынке появился около 20 лет назад.

От обычной Медовой груши колоновидная отличается только компактными размерами

По вкусовым качествам колоновидная груша не отличается от обычной Медовой. Плод вырастает весом до 400 г. Зато форма и размеры дерева порадуют садовода. Оно вырастает не более 2 метров в высоту. Не имеет горизонтальных веток, поэтому не разрастается вширь. Все ветки этого растения плотно прижаты к главному стволу. Не требует обрезки. Подходит для садового участка любого размера. Расстояние между высаженными колоновидными грушами в идеале должно составлять 1 метр. Но на небольшом участке высаживать можно и через каждые 50 сантиметров. Урожайность составляет 15–20 кг с одного дерева.

Создатели колоновидных груш выделяют 5 подвидов, имеющих маркировку «Г»:

  • Г-1 — относится к зимним сортам. Имеет жёлтые бугристые плоды весом до 250 г с сочной и нежной мякотью.
  • Г-2 — поздний осенний сорт. Масса плода не превышает 200 г. Плод зелёный, с коричневыми пятнами, бугристый. По вкусу сладкий и очень ароматный. Созревает поздней осенью.
  • Г-3 — ранний осенний сорт. Крупные плоды, достигающие веса в 400 г. Груши жёлтого цвета, очень яркие. Мякоть вкусная и нежная.
  • Г-4 — осенний сорт. Плоды широкие, крупные, весом до 300 г. Вкус отличный.
  • Г-5 — поздний летний сорт. Вес плода составляет 250 г. Плоды жёлто-коричневого цвета, с прекрасным вкусом и ароматом.

Медовая обладает повышенной урожайностью, скорыми сроками плодоношения и зимостойкостью. Побеги выдерживают температуру до -25 °C.

Достоинства и недостатки

Среди достоинств сорта следует отметить следующие:

  • Высокая скороплодность. Плодоношение наступает на 3 году.
  • Стабильная урожайность. На неё не влияет ни суровый климат, ни заболевания.
  • Небольшие размеры дерева, что позволяет экономить место в саду.
  • Крупные и вкусные плоды.
  • Отсутствие склонности к осыпанию спелых груш.
  • Неприхотливость к почве и условиям произрастания.
  • Высокая устойчивость к главным болезням груши: монилиозу и клястероспориозу.
  • Отличный внешний вид и транспортабельность.
  • Хорошая зимостойкость.

Недостатки сорта Медовая:

  • При слишком большом количестве завязей плоды могут быть неодномерными.
  • Большая урожайность может стать причиной ослабления дерева, что негативно скажется на зимостойкости.
  • Подходит только для регионов с тёплым и умеренным климатом.

Лучшие опылители для сорта

Так как сорт груши Медовая лишь частично самоплоден, то для получения ежегодного урожая на участке необходимо иметь как минимум 2 дерева-опылителя. Важным условием для них является цветение в одно время с опыляемым растением и принадлежность к одной группе по срокам созревания. Подходят такие сорта, как Чудесница, Бере Боск, Таврическая, Бере Арданпон.

Фотогалерея лучших опылителей для груши Медовая

Особенности посадки

Сроки посадки

Самым благоприятным временем для посадки груши является осень. Работы следует начинать после опадания листвы до прихода первых заморозков. В средней полосе России это примерно первая половина октября. Но если по каким-то причинам вы не успели сделать это осенью, то вполне можно посадить саженец и весной. Успеть нужно до середины апреля – начала мая, в зависимости от региона. Главное, чтобы почки не успели распуститься до намеченного срока. Для весенней посадки яму лучше всего приготовить с осени.

Для колоновидной груши предпочтительна весенняя посадка. Если посаженное деревце не успеет прижиться до морозов, то корни могут погибнуть.

Посадочный материал

Лучше всего приобретать саженцы до 3 лет. Чем дерево старше, тем больше вероятность повреждения корней при выкапывании и транспортировке. У молодых же деревьев самый большой процент адаптации и приживания.

Определить возраст саженца груши Медовая очень просто: если он в высоту чуть за 1 метр, толщина ствола около 1 сантиметра, и отсутствуют разветвления на стволе — значит, деревцу 1 год. На однолетнем растении обязательно должны присутствовать развитые почки, расположенные от середины ствола и до верха. Из них впоследствии разовьются ветки. На двухлетнем саженце будет от 3 до 5 боковых веточек длиной около 30 сантиметров. В высоту растение будет достигать 1,5 м, а высота штамба (расстояние от корневой шейки до боковых веток) должна быть не меньше 50 сантиметров.

Внимательно осмотрите кору саженца. Она не должна быть сухой и сморщенной. Почки должны быть хорошо развиты. Обязательно обращайте внимание на состояние корневой системы. На корнях не должно быть наростов, вздутий — это возможные признаки заболевания. Кроме того, они должны быть влажными. Хорошая корневая система молодой груши должна иметь три толстых основных корня, покрытых дополнительными тонкими корешками, похожими на густую сетку. Длина корней однолетки не менее 20 сантиметров, а двухлетки – 30 см. При транспортировке молодого саженца необходимо обернуть его корни мокрой тканью.

Саженцы груши должны обладасть развитой корневой системой

Внимательно осмотрите верхушку деревца – она должна быть вызревшей, одеревенелой. Это говорит о том, что груша была выкопана в нужный срок. Если вы купили саженец Медовой с травянистым верхушечным побегом, то не стоит его высаживать на постоянное место сразу. Лучше всего прикопать его под наклоном в укромном месте, желательно, чтобы саженец был покрыт снегом. В этом случае у молодого деревца больше шансов перезимовать.

Выбор участка

Груша не любит пересадок, поэтому тщательно выбираем постоянное место для посадки. Предпочтение отдаём южным, юго-западным и западным участкам. Место должно быть хорошо освещённое, но не знойное — груша не любит солнцепёка. Также нужна защита от холодных северных ветров — высокий забор или постройка. Не подходят низменные и переувлажнённые места с подпочвенными водами, в таких местах происходит загнивание корневой системы, появляется суховершинность кроны, дерево слабеет и погибает. Земля должна быть рыхлой и плодородной, воздухо- и водопроницаемой. Не подходят кислые почвы.

Готовим место для посадки

Для посадки груши необходимо заранее подготовить яму. Её размеры зависят от подвоя. Если дерево сильно развитое, то яма должна быть 80 сантиметров в диаметре и глубиной около 100 сантиметров. Для слаборазвитых молодых деревьев — 60 см в диаметре и глубиной примерно 80 см. Такие же размеры ямы подойдут и для посадки колоновидной груши.

Верхний плодородный слой почвы при копке ямы следует отложить в сторону. В зависимости от размера ямы в неё закладывают в первую очередь органические удобрения — торф, перегной 2–3 ведра, 1–2 ведра крупного песка, а затем фосфорно-калийные удобрения. На одну яму их понадобится — 3 столовые ложки сульфата калия, 1 стакан суперфосфата. Всё перемешать и залить 2 вёдрами воды. Вода способствует уплотнению почвы. В таком состоянии оставляем яму на неделю.

Пошаговый процесс

Посадку груши лучше всего осуществлять весной

  1. Перед посадкой саженца в центр ямы вбиваем колышек, его высота над поверхностью земли должна составлять 50 сантиметров. Этот колышек располагаем таким образом, чтобы дерево оказалось с северной стороны от него. Такое расположение защитит ствол весной и летом от перегрева и солнечного ожога, а также послужит опорой для молодого деревца.
  2. В яму насыпаем верхний плодородный слой земли, который мы отложили в сторону при копке, таким образом, чтобы она образовала конус или холмик.
  3. Затем берём саженец и обрезаем листву — это нужно сделать, чтобы растение не теряло влагу, дальше обрезаем повреждённые корни до здоровой ткани. Чем больше корней, тем лучше будет происходить приживание дерева. Корневую систему можно окунуть в раствор гетероауксина, смешанного с земляной болтушкой. Это защитит корни и будет способствовать лучшему приживанию.
  4. Подготовленное растение ставим на холмик и аккуратно расправляем корни по его сторонам, а затем подсыпаем землю, встряхивая растение. Это необходимо делать для того, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями и почвой. Земля должна быть хорошо утрамбована, но притаптывать ногами её не стоит. Лучше проливать водой и досыпать землю 3–4 раза.
  5. При посадке нужно следить, чтобы корневая шейка (место, где ствол переходит в корень) была на 5–6 сантиметров выше уровня почвы.
  6. Дерево привязать к колышку с помощью ткани или плёнки, проволока может сильно поранить молодой саженец.
  7. На границе ямки, вокруг ствола, из земли сооружаем валик из насыпной земли, образуя лунку для дальнейших поливов. В лунку нужно вылить 2 ведра воды.
Тонкости посадки деревца — видео

Уход за деревом

Частота полива и уход за лункой

Если вы посадили грушу осенью, достаточно будет одного хорошего полива. Если посадка весенняя, то поливать прийдётся часто — 1 раз в 3 дня, а при очень жаркой погоде почти каждый день. Норма полива — 2 ведра на каждый год жизни растения. Полив лучше всего осуществлять дождеванием. Если нет такой возможности, то в лунку аккуратно наливайте воду в несколько приёмов.

После полива землю в лунке необходимо осторожно прорыхлить и замульчировать. Для этого подойдёт скошенная и слегка подсушенная трава. Толстый слой мульчи дольше сохранит влагу, и частоту полива можно будет сократить.

Обрезка

Этапы формирования кроны

У груши слабая побегообразовательная способность, поэтому приросты долгое время остаются оголёнными. Обрезку лучше всего производить весной – в конце марта (до начала сокодвижения). Для обрезки подойдёт острый садовый секатор.

  1. Однолетние саженцы обрезать не нужно. Первую обрезку делают на второй год после посадки. Ствол укорачивают на 1/4 длины, что способствует формированию будущей кроны.
  2. У двухлетних саженцев выбирают 2 или 3 хорошо развитые ветки и центральный проводник. Остальные ветки обрезаются на кольцо (у основания ветки есть так называемое кольцо — наплыв кольцевидной формы, содержащий в себе клетки, способствующие быстрому заживлению раны). Выбранные ветки обрезают на 1/3 длины, а центральный проводник таким образом, чтобы он на 15–20 сантиметров был выше верхней боковой ветки. Так формируется первый ярус кроны.
  3. На третий год формируется второй ярус. Для этого выбирают две хорошо развитые ветки на высоте 50–70 сантиметров от уровня первого яруса и выравнивают их по длине. Они будут составлять второй ярус кроны. Находящиеся между ярусами ветки сильно укорачивают. Центральный проводник обрезают на 10–20 сантиметров. Конкуренты выбранных веток, формирующих второй уровень, обрезаются на кольцо.
  4. На четвёртый год закладываем ещё одну основную ветку, которая будет располагаться на 40 сантиметров выше веток второго уровня. Находящиеся между ярусами ветки сильно укорачиваются, а конкурирующие вырезаются на кольцо. Через 2 года, когда верхняя ветка займёт вертикальное положение, следует срезать над ней центральный проводник.

Правильная и регулярная обрезка способствует быстрому развитию груши и регулярному плодоношению.

Секреты правильной обрезки — видео

Первое цветение

Это в первую очередь относится к колоновидной груше, высаженной весной. Если она зацвела, то цветы лучше удалить, чтобы у груши хватило сил прижиться на новом месте. На следующий год оставляем несколько цветков и не более 3 завязей.

Подготовка к зиме

Перед наступлением холодов молодую грушу необходимо хорошо полить, вылив в лунку 3 ведра воды. Под взрослые деревья выливают 5–6 вёдер воды. Калийно-фосфорные удобрения, внесённые при посадке, способствуют лучшей зимостойкости.

Ствол груши и часть нижних веток перед зимовкой необходимо побелить. Это поможет груше избежать термических ожогов. Для молодых саженцев опасность представляют не только морозы, но и грызуны. Уберечь дерево от них можно, обвязав его ствол еловыми ветками или старыми колготками, чулками. Если зима снежная, то хорошо нагрести как можно больше снега на прикорневую лунку, это предохранит корни от вымерзания. Можно укрыть корни под слоем опилок или соломы. Особенно это касается колоновидной груше. Все эти меры предосторожности необходимы в первые 4 года. Под взрослыми деревьями в период подготовки к зиме убирают всю опавшую листву и сгнившие плоды. Под ними могут зимовать вредители.

Подкормка и удобрения

В первый год посадки Медовую грушу не удобряем, всё нужное для её развития уже внесено при посадке. На второй год посадки вносим органику и минеральные удобрения. Весной, когда начинается активное сокодвижение, грушу необходимо подкормить органическими удобрениями. Навоз содержит 0,5% азота, 0,25% фосфора и 0,4% калия. Вносится под дерево в расчёте 1–2 килограмма на 1 квадратный метр и перемешивается с землёй. Такую подкормку нужно делать ежегодно. Азот важен именно весной, но после июня его не нужно применять, так как груша начинает готовиться к зиме, и активный рост в этот период нужно исключить.

Минеральные удобрения вносятся по краю кроны в приствольном круге в проделанные углубления.

Дозы осеннего внесения минеральных удобрений под грушу — таблица
Возраст дереваКалий, г/м²Фосфор, г/м²Как вносить
4–12 лет64В почву на глубину 40 см
12–20 лет86
Более 20 лет128

Дозы для молодых саженцев в 2 раза меньше, чем для взрослого дерева. Лучшим удобрением для молодых растений будет неконцентрированный раствор куриного помёта или коровяка, который выливают на влажную почву.

Также груше нужна внекорневая подкормка. Перед цветением производят опрыскивание 3% раствором суперфосфата. Такая обработка стимулирует рост дерева и повышает урожайность. Обработка 2% процентным раствором мочевины укрепляет дерево. Проводится на 10 день после цветения.

Если груша растёт на кислых почвах, то ей необходим кальций. Почва под деревом посыпается золой 3–4 стакана на 1 м². Такую процедуру проводят в конце лета — начале осени. Зола наносится на увлажнённую землю, затем производится полив.

Болезни и вредители

Медовая устойчива к основным болезням груш — монилиозу и клястероспориозу. Однако следует проводить профилактику и от других заболеваний и вредителей.

Груша Медовая: выращиваем десертную красавицу в саду

Груша Медовая полностью оправдывает своё название. Вкус её плодов отличается исключительной сладостью. Кроме того, культура имеет ряд существенных преимуществ, таких как высокая урожайность и отличная лёжкость.

Описание и отличительные характеристики груши Медовая

Груша Медовая — осенний сорт с отменным сладким вкусом

Груша Медовая относится к позднеспелым осенним сортам. Над её выведением работала целая группа селекционеров: А. Ф. Милешко, Р. Д. Бабина, В. А. Якимов на Крымской станции в 1964 году. Создатели рекомендовали культуру для выращивания на территории Северо-Кавказского региона.

Дерево средних размеров, достигает 2 м, имеет традиционную пирамидальную форму. Загущенность кроны средняя. Плодоносить культура начинает уже на 3–5 год после высаживания. Завязи формируются на кольчатках. Плодоножки средней толщины, короткие, немного изогнуты. Блюдце узкое и мелкое.

Дерево выдерживает морозы до -25 °C. Урожайность груши регулярная, не зависит от климатических условий или болезней.

Особенностью сорта является размер плодов, вес которых составляет от 300 до 520 г, но преимущественно это 350–400 г. Фрукты покрыты тонкой гладкой кожицей зеленовато-жёлтого цвета. Также для них характерен светло-коричневый румянец. Груши имеют неровную, слегка бугристую поверхность со слабозаметной ребристостью.

Мякоть сочная, ароматная, с маслянистой структурой, окрашена в кремовый цвет. Вкус очень сладкий, поскольку количество сахаров в плодах достигает 10,12%. Помимо этого в грушах содержится 5,93 мг/100 г массы витамина С, 0,15% органических кислот, множество микро- и макроэлементов, а также эфирных масел. По пятибалльной дегустационной шкале плоды этого сорта оценены в 4,7–5 баллов.

Подвиды

Колонновидныйподвид Медовой отличается компактностью

На основе сорта Медовая была выведена колонновидная разновидность культуры. Этот сорт достаточно молодой, на отечественном рынке появился примерно 20 лет назад. Колонновидная от обычной Медовой груши отличается только формой и размерами. Дерево более компактное, вырастает до 2 м в высоту. Отличительная черта состоит в том, что оно не имеет горизонтальных веток, за счёт чего растёт только вверх. Все ветви плотно прижаты к стволу груши. Такая особенность радует садоводов тем, что колонновидная культура не нуждается в обрезке.

Вкусовые качества передались от материнской культуры в абсолютной точности. Урожайность с одного дерева составляет 15–20 кг. Селекционеры колонновидной груши Медовой выделяют 5 подвидов, которым присвоена маркировка «Г»:

  1. Г-1 — зимний сорт, который плодоносит ярко-жёлтыми грушами весом до 250 г. Мякоть сочная, а кожица плодов может иметь небольшую бугристость.
  2. Г-2 — осенний сорт позднего плодоношения. Плоды имеют зелёную кожицу с коричневыми пятнами, весят не больше 200 г. Отличаются особым ароматом и сладостью.
  3. Г-3 — осенний сорт раннего плодоношения. Груши отличаются крупными размерами (до 400 г), имеют насыщенно-жёлтый окрас и сладкую мякоть.
  4. Г-4 — осенний сорт, для которого характерны крупные плоды (до 300 г).
  5. Г-5 — летний сорт позднего плодоношения. Плоды достигают 250 г. Для них характерен жёлто-коричневый оттенок, насыщенный аромат и твёрдая сочная мякоть.

Преимущества и недостатки сорта

Медовая отличается крупноплодностью, обильной урожайностью и исключительным вкусом

К достоинствам сорта Медовая следует отнести следующие свойства:

  • крупный размер и высокие вкусовые характеристики плодов;
  • стабильное плодоношение;
  • морозоустойчивость;
  • способность противостоять клястероспориозу и монилиозу;
  • хорошую транспортабельность;
  • небольшой размер дерева, благодаря чему для размещения его в саду не требуется много места;
  • скороплодность;
  • отсутствие осыпания спелых плодов.

Вместе с тем груше присущи и некоторые недостатки:

  • неодномерность плодов при обильных завязях;
  • снижение зимостойкости культуры при больших объёмах урожая.

Правила посадки груши

Благоприятная пора года для посадки Медовой — осень или весна

Груша Медовая частично самоплодна. Это означает, что для формирования ежегодного урожая дереву нужны минимум 2 опылителя. Для этой цели выбирают культуры, которые совпадают с Медовой по срокам цветения и созревания. Этим требованиям соответствует сорт Бере Арданпон, Чудесница, Таврическая, Бере Боск. Опылители размещают на расстоянии в 3 м от груши.

Чтобы дерево начало раньше плодоносить, саженцам нужно создать благоприятные условия. Место для посадки выбирают на южной или юго-западной стороне. Участок должен хорошо освещаться солнцем и быть защищённым от ветров, например, постройкой или забором. Грушу высаживают в супесчаную почву с низкой или нейтральной кислотностью.

Важно! Кислый грунт для груши не подходит.

Наиболее благоприятным периодом для посадки считается осень: вторая половина сентября или начало октября. В это время почва и воздух ещё сохраняют тёплую температуру, что способствует укоренению растения. Но высаживать культуру можно и весной (в период с середины апреля до начала мая). Для этого выбирают растение возрастом в 1–2 года, поскольку молодые деревья легко адаптируются к новому месту.

Определить возраст саженца можно по внешним признакам:

  1. Если его высота составляет около 1 м, толщина побега 1 см, а боковые ветки отсутствуют, то дереву 1 год. При этом часть ствола от середины до верхушки должна быть покрыта развитыми почками.
  2. Двухлетнее растение имеет 3–5 боковых побегов, достигает в высоту 1,5 м.

Также обратите внимание на кору саженца — она должна быть гладкой. Если она сморщенная, не выбирайте такое растение. Корневая система однолетнего саженца достигает 20 см в длину, а двухлетнего — 30 см. На ней не должно присутствовать вздутий или наростов.

Важно! Для посадки используют саженец с тремя толстыми корнями, от которых отходят тонкие корешки.

Посадка груши Медовой происходит по стандартной схеме

Пошаговый процесс

  1. Процесс начинается с предварительной подготовки ямы. Её параметры зависят от размера корневой системы растения: 60–80 см в диаметре и 80–100 см в глубину. Если посадка осуществляется осенью, яму готовят за 2 недели, если весной, то с осени.
  2. При выкапывании верхний слой грунта (около 30% от всей массы) отложите в сторону. Внесите в яму 20 кг перегноя, столько же крупного песка, 3 ст. л. сульфата калия и 1 стакан суперфосфата. Все компоненты перемешайте и залейте 20 л воды.
  3. В процессе посадки сначала установите в центре ямы кол, чтобы над поверхностью почвы он возвышался на 50 см. Растение от него располагайте с северной стороны. Это поможет не только создать опору для груши, но и защитить дерево от жарких солнечных лучей в летнее время.
  4. Насыпьте в яме холмик из отложенного плодородного слоя грунта. Установите на него саженец, распрямите корни и присыпьте землёй. Хорошо утрамбуйте почву. Корневую шейку располагайте на 5 см выше земли.
  5. Если на саженце есть листья, их необходимо обрезать, чтобы предупредить потерю влаги. Привяжите деревце к колышку кусочком ткани или плёнки. Не используйте для этого проволоку, она может травмировать саженец. Вокруг ствола соорудите земляной валик и вылейте в лунку 20 л воды.
  6. В завершение замульчируйте участок торфом.
Читайте также:  Жакаранда, или фиалковое дерево: выращивание в домашних условиях
Практические советы по высадке культуры — видео

Правильный уход за растением

Формирование кроны

Схематическое изображение правильной обрезки дерева

Груша Медовая нуждается в хорошем освещении, поэтому крону необходимо регулярно прореживать. Также обрезка не позволяет дереву расходовать силы на формирование молодой поросли.

Формирующая обрезка проводится следующим образом:

  1. Первый раз дерево обрезают на второй год после высаживания. Весной, в конце марта, удаляют ¼ часть ствола растения. Выберите 3 самые развитые боковые ветки и укоротите их на 1/3 длины. Остальные побеги обрежьте до уровня кольцевидного наплыва. Центральный проводник укоротите так, чтобы он на 20 см превышал верхнюю боковую ветку.
  2. На третий год при весенней обрезке осуществляется формирование второго яруса. Выберите 2 развитых побега на уровне 50 см от первого ряда и выровняйте их по размеру. Оставшиеся ветки укоротите на кольцо. Центральный ствол обрежьте на 15–20 см.
  3. На четвёртый год на уровне 40 см от второго яруса закладывается ещё одна ветка. Побеги, располагающиеся между рядами, укорачивают на кольцо. Через 2 года центральный проводник обрезается на уровне верхней ветки.

Летом проводится пинцировка. Эта процедура заключается в удалении верхней части молодых побегов до отвердевшей ткани, что предотвращает рост веток в длину. Выполняется она с начала июня и на протяжении всего сезона с периодичностью в 10 дней. Осенняя обрезка проводится с третьей декады августа и до середины сентября. Удалению подлежат засохшие и больные побеги. А также ветви, растущие под углом 90°.

После обрезки повреждённые места необходимо обрабатывать садовым варом. Расплавьте на огне отдельно 200 г воска и 100 г канифоли. Затем соедините компоненты и добавьте 100 г несолёного жира. Перед каждым применением состав нужно подогревать до 40–50 °C.

Мастер-класс по обрезке груши — видеоролик

Полив

Полив груши осуществляют методом дождевания или через канавки

Для нормального развития дереву требуется достаточный полив. Молодое растение до этапа плодоношения увлажняют 1 раз в неделю, используя по 10 л воды. Но при этом нужно принимать во внимание погодные условия. Если почва увлажнена в результате осадков, процедуру откладывают до её высыхания.

Плодоносящее дерево увлажняют дважды в течение сезона: до цветения и после этого этапа. Расход воды: 20 л на 1 м 2 приствольного участка. Поливать дерево можно дождеванием, то есть при помощи специального механизма, подающего воду во вращающиеся распылители. Если такого устройства в наличии нет, выкопайте по кругу ствола канавки примерно 10 см в глубину и заливайте в них воду. Затем, чтобы охранить влагу в почве, замульчируйте участок соломой, перегноем или торфом.

Способы подкормки дерева

Подкармливать грушу начинают на второй год после посадки. Схема внесения удобрений следующая:

  1. Весной, перед цветением, дерево опрыскивают 3% раствором суперфосфата. Это способствует стимуляции роста культуры и увеличению урожайности.
  2. В процессе цветения вносятся азотсодержащие удобрения. Для приготовления состава разведите селитру с водой в пропорции 1:50. На 1 м 2 необходимо 30 г удобрения. Вместо селитры можно использовать карбамид. Для одного дерева нужно 100–120 г вещества, разбавленных в 5 л воды.
  3. После окончания этапа цветения под грушу вносят раствор нитроаммофоски: 50 г на 10 л жидкости. На дерево расходуется 3 ведра состава.
  4. Осенью (в сентябре-октябре) грушу удобряются раствором из 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. хлористого калия и 10 л воды. Компоненты рассчитаны на 1 м 2 .
  5. При осенней перекопке в грунт вносят древесную золу из расчёта 150 г на 1 м 2 .

Подготовка к зиме

Подготовив дерево к зимовке, вы обеспечите хорошую урожайность в следующем сезоне

В ноябре грушу необходимо подготовить к зимовке. Для этого проделайте такие манипуляции:

  1. Очистите приствольный круг от опавшей листвы, проведите влагозарядковый полив. Расход воды для молодых растений составляет 30 л, для плодоносящих деревьев — 50–60 л.
  2. Удалите со ствола нижние ветки, мох, отслоившиеся участки коры и покройте его побелкой (2 кг извести, 1 кг глины, 300 г медного купороса, 10 л воды). Это поможет уберечь растение от грызунов.
  3. Вместо побелки ствол можно обернуть лапником или мешковиной.

Болезни и вредители

Груша Медовая устойчива к монилиозу и клястероспрориозу. Однако есть другие недуги, способные навредить культуре.

Груша Медовая — не только медово-сладкая, но и очень крупная!

И начинающие, и опытные садоводы при выборе груши часто оказываются в затруднительном положении, видя обилие существующих сортов. Выбор труден — ведь хочется, чтобы груша была и урожайной, и неприхотливой, а главное — вкусной. Для садоводов средней полосы России хорошо подойдёт груша Медовая, которая обладает всеми этими свойствами.

Описание груши сорта Медовая

Груша Медовая — позднеосенний сорт. Был выведен на Крымской опытной станции, в честь которой и имеет ещё одно название — Крымская Медовая.

Дерево среднерослое, имеющее не слишком густую крону обратно-пирамидальной формы. Плодовые завязи обычно появляются на кольчатках и плодовых прутиках.

Ветви Медовой груши буквально усыпаны крупными плодами

Плоды весьма крупные — средняя масса 300–340 г, но отдельные груши вырастают и до 500 г. Поверхность имеют бугристую и немного ребристую, с тонкой и сухой кожицей. Окрашены в зеленовато-жёлтый цвет с покровным коричневатым (похожим на ржавчину) румянцем.

Мякоть белая с кремовым оттенком, нежная и сочная, очень приятного сладкого вкуса с небольшой кислинкой и заметной маслянистостью. Аромат ярко выражен. Плоды содержат довольно много сахаров — около 10,1% и большое количество витамина С (5,9 мг на 100 г). Считается, что эта груша повышает иммунитет организма человека к инфекционным заболеваниям.

Груши огромного размера словно светятся тёплым солнечным светом

Разновидностью сорта является Медовая колонновидная. Деревья этой груши высотой до 2 м. Представляют собой прямой ствол, не имеющий разветвлений, с плотно прижатыми к стволу ветками. Плоды овальной формы, жёлтые с оранжевым румянцем, имеют массу до 400 г, очень сладкие («медового» вкуса), с белой тающей мякотью. Благодаря компактности эти деревья можно высаживать с интервалом 1 м. Колонновидной Медовой существует 5 разновидностей. Сроки созревания разные — от позднелетнего до зимнего.

Благодаря компактным размерам, колонновидная груше не требует много места

Кроме средней полосы России, Медовая подходит для выращивания в Северо-Кавказском регионе и Московской области.

Достоинства и недостатки

  • раннее вступление в плодоношение (на 3–5 год);
  • высокая и регулярная урожайность (80–100 кг с 1 дерева);
  • повышенная морозостойкость (переносит температуру -25…-28 о С) и устойчивость цветков к весенним заморозкам;
  • неприхотливость к условиям внешней среды;
  • повышенная устойчивость к заболеваниям, например, монилиозу и клястероспориозу;
  • хорошие вкусовые качества плодов, их лёжкость и устойчивость к транспортировке.
  • некоторая неодномерность плодов при многочисленных завязях;
  • ослабление дерева и снижение его зимостойкости при больших урожаях;
  • не подходит для выращивания в холодных регионах.

Правила посадки

Как и большинство груш, Медовая является самоплодной лишь частично. Поэтому для обеспечения хорошего урожая поблизости от неё следует посадить груши-опылители с теми же сроками цветения, например, Чудесницу, Таврическую, Бере Арданпон или Бере Боск.

Фотогалерея: опылители Медовой груши

Грушевое дерево сажайте с таким расчётом, чтобы потом не пришлось пересаживать. Место для посадки должно быть тёплым, солнечным и защищённым от холодных ветров.

При транспортировке купленного саженца не забудьте его корневую систему защитить упаковкой, а также удалить имеющиеся листья. Если вы приобрели саженец с закрытой корневой системой или в контейнере, обрывать листья не надо.

Подсохшие при перевозке саженцы нужно до половины ствола погрузить в воду на 1–2 суток, чтобы восстановилась их жизнеспособность. Перед посадкой проверьте состояние корней и веток, при обнаружении повреждения срежьте их до здоровой ткани.

Расстояние между двумя соседними деревьями должно быть 4–5 м (минимум — 3 м). С меньшим интервалом (1–1,5 м) можно высаживать только колонновидные сорта.

При соприкосновении деревьев ветвями происходит взаимное заражение болезнями (например, плодовой гнилью) и вредителями.

При осенней посадке нельзя опаздывать со сроками. Корневая система саженца должна успеть прижиться до наступления первых заморозков. Выкопать яму до 0,8 м глубиной (в низинах 0,3–0,4 м) и 1–1,5 м шириной нужно осенью, даже если сажать собираетесь весной.

Яму для посадки груши копают заранее

В центральных областях высаживать яблони и груши надо ранней осенью (конец сентября и не позже чем за 20–30 дней до замерзания почвы) или ранней весной (до середины мая).

Колесников Е.В.

Яблоня и груша. М.: Россельхозиздат, 1981

При подготовке ямы дерновый слой следует отбрасывать с одну сторону, а грунт из нижних слоёв — в другую. Дно ямы разрыхляют на глубину до 20 см, затем забивают в центр посадочный кол длиной 1,5 м и заправляют яму удобрениями.

В центральных и северных областях локальное внесение органических и минеральных удобрений в посадочные ямы ускоряет вступление деревьев в плодоношение и способствует повышению урожайности.

Колесников Е.В.

Яблоня и груша. Россельхозиздат, 1981

  • Если вы заправляете яму задолго до посадки, можете взять какое угодно органическое удобрение, например, компост или перегной в количестве 3–4 вёдер, за исключением свежего навоза.
  • Вместо них можно использовать перепревший навоз (25–30 кг) или компост из низинного торфа (25–50 вёдер), которые способствуют улучшению физических свойств почвы. К органике необходимо добавить минеральные удобрения. Азотсодержащие (60–110 г) усилят ростовые процессы, а суперфосфат (900–1000 г) и сульфат калия (250–300 г) поспособствуют правильному развитию саженца и усилению его зимостойкости.
  • При посадке в кислую почву желательно смешать суперфосфат с фосфоритной мукой в пропорции 1:2 и внести 2 кг смеси. Покупные калийные удобрения лучше заменить обычной золой (0,8–1 кг) и смешать с известью (1:1).

В кислые почвы для нормализации кислотности внесите 0,25–0,3 кг извести или 0,7–0,9 кг измельчённого доломита. В песчаные можно вносить только доломит или доломитизированную известь, в составе которых имеется магний.

Заполнив яму подготовленной смесью на 2/3 объёма, присыпьте удобрения слоем земли и слегка уплотните получившийся холмик.

От правильности посадки саженца зависит его дальнейшее развитие

Порядок посадки

  1. Обмакните корневую систему саженца в глиняную болтушку.
  2. Разместите саженец в яме на почвенном холмике, расправьте корни.
  3. Придерживая и слегка потряхивая саженец, равномерно засыпьте корни землёй и уплотните её.
  4. Привяжите деревце к колышку. Сформируйте поливную лунку и обеспечьте первый полив (20–30 л воды).
  5. Дождитесь, чтобы почва осела и заново крепко привяжите саженец к колу.

Видео: посадка саженца груши

Правильный уход — гарантия здорового растения.

Полив

Хотя груша и не любит лишней влаги, ей необходим своевременный полив, чтобы влажность почвы сохранялась на постоянном уровне. За сезон груше нужно получить 4–5 поливов по 3–5 вёдер на 1 дерево. В засушливую погоду поливать следует по мере высыхания почвы. Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки нуждаются в более частых увлажнениях (в первый год — раз в неделю).

Основная масса всасывающих корней дерева расположена по периферии кроны, соответственно с этим и нужно производить полив.

Воду подают в кольцевые канавки, проложенные вокруг дерева или во временные мелкие (около 15 см глубиной) борозды. Хорошо действует на грушу метод дождевания. В садах промышленного масштаба применяют капельное орошение.

Капельный полив популярный и экономный метод орошения груш

Правила обрезки и формирования кроны

При уходе за плодовыми деревьями одной из самых важных операций является обрезка — санитарная, формирующая и прореживающая.

Обрезка улучшает аэрацию и освещённость кроны, что повышает урожайность. Проводить процедуру следует ранней весной или осенью, то есть до начала или после прекращения вегетации. Хотя иногда, при необходимости, санитарную обрезку производят в летнее время.

Крона грушевого дерева практически не нуждается в формировании. По желанию дерево формируют в виде свободной пальметты или разреженно-ярусным методом.

Формирование пальметты рекомендуется для садов с ограниченной площадью.

  1. Для этой формы кроны следует выбрать 8–12 скелетных ветвей, направленных вдоль ряда. Высота сформированного дерева составляет от 2 до 4 м, при ширине кроны 1,5–3 м.
  2. Рекомендуется выдерживать углы наклона нижних веток в 45–55°, а всех прочих — 60–80°. Побеги, нарастающие на скелетных ветках отгибать не надо, требуется только прореживать, чтобы интервал между ними составлял 15–30 см.
  3. Центральный проводник укорачивайте каждую весну на 45–70 см, считая от основания верхней скелетной ветки. Все лишние обрастающие ветки и вертикальные побеги следует вырезать на кольцо.

За несколько лет можно сформировать удобную для ухода крону-пальметту

Для формирования разреженно-ярусной кроны нужно выбрать 4–5 наиболее сильных ветвей и вырезать на кольцо все остальные побеги. Таким же образом на следующий год весной формируют следующий ярус, убирают лишний подрост, а сильные побеги укорачивают на 1/4 или 1/3 их длины.

Видео: обрезка груши

Специальные приёмы ухода

Иногда, кроме обычных приёмов ухода, груше требуется специальная помощь. Например, если дерево запаздывает с началом плодоношения, можно исправить это положение с помощью сгибания побегов или переплетения ветвей. Сгибание побегов требуется для приведения их в горизонтальное положение, так как горизонтальные ветки менее интенсивно растут и быстрее начинают плодоносить.

Переплетение ветвей помогает ослабить их рост в длину и повысить продуктивность почек. Попарное переплетение побегов приводит их верхушки в почти горизонтальное или пониклое положение. Процедуру можно выполнять в любое время.

Переплетение ветвей помогает повысить продуктивность почек

Чем раньше сделано переплетение, тем меньше нужно времени для закрепления устойчивого положения побегов. Если переплести во второй половине июля, то расплести их можно уже через неделю, в конце августа — через 2 недели, в конце октября — только весной.

Для утолщения ствола применяют бороздование, то есть продольное прорезание коры. Такая операция активизирует деятельность камбия, благодаря чему начинается активное утолщение штамба и ветвей. В некоторых экстремальных ситуациях (слишком раннее удаление побегов у молодого дерева, попадание на ствол ядовитых веществ, обмерзание и ожоги) может возникнуть затвердевание коры и ветки перестают набирать толщину. В этом случае бороздование восстанавливает нормальную работу камбия. Надрезы нужно делать до камбиального слоя, не повреждая древесину, закрепляя лезвие ножа в деревянной колодке-ограничителе. Кроме того, этот метод поможет предотвратить растрескивание коры, происходящее по разным причинам.

Бороздование помогает увеличить объём ствола

Удобрения и нормы их внесения

Принято вносить удобрения в пространство приствольного круга. Это относительно маленькая площадь (при обычном диаметре круга 2–3 м), поэтому требуются относительно большие дозы удобрений. При этом нужно обратить внимание на то, что нужное количество удобрений меняется по мере взросления дерева.

Примерные нормы внесения удобрений на 1 дерево составляют:

  • навоза или компоста от 10 до 40 кг/год;
  • 33% аммиачной селитры — 60–270 г/год;
  • 20% суперфосфата — 150–300 г, 60% хлористого калия — 90–200 г/год.

Нижняя граница нормы применяется для молодых деревьев (до 4–5 лет), верхняя — для деревьев старше 20 лет.

Для нормального развития дерева необходимы как органические, так и минеральные удобрения. Наиболее легкодоступными органическими удобрениями являются перегной, торф, навоз, птичий помёт.

  • Подкормку хорошо осуществлять и коровяком. Он приготовляется путём сбраживания смеси 1/3 навоза с 2/3 воды в течение 1–2 недель. Готовую смесь перед внесением следует разбавить в 2–3 раза.
  • Можно также подкармливать деревья разбавленной навозной жижей (норма 1,5–2 л на 1м 2 приствольного круга), к которой по желанию добавляют суперфосфат ( на 10 л жижи достаточно 200 г).

При использовании в качестве органического удобрения торфа, лучше превратить его в торфяной компост с добавлением 2 частей навозной жижи на 1 части сухого торфа. Прекрасный компост может быть изготовлен и из органических отходов с приусадебного участка. Отходы (сорняки, ботва, падалица, пищевые остатки и т.д.) закладываются в кучи или траншеи, увлажняются навозной жижей или раствором птичьего помёта, прикрываются 8–10 см слоем земли или торфа. Масса компостируется в течение летних месяцев (если преобразовываются трудноразлагаемые материалы — хвоя или стружки, — процесс займёт до 2 лет). Когда отходы становятся рыхлой тёмной массой без гнилостного запаха, компост считается готовым. Его просеивают и вносят в землю.

Компост просто изготавливать и удобно применять, получая хорошие результаты

Подкормку можно не вносить в почву, а дать в виде опрыскивания (внекорневые подкормки). Они обычно приносят хорошие результаты, так как быстро обеспечивают деревья питательными веществами. Единственная опасность заключается в возможности обжечь листья. Поэтому перед опрыскиванием следует проверить действие удобрительного раствора на отдельных побегах. Грушевым деревьям в виде внекорневой подкормки обычно дают азотные удобрения — 0,1–0,2% раствор мочевины в весенний и 0,3% — в летне-осенний период. Повышению зимостойкости груши способствует внекорневая подкормка в последней декаде августа или первой декаде сентября растворами сульфата калия (28–30 г/л) или суперфосфата (35–50 г/л). Если обработка проводится в сухую погоду, нужно уменьшить концентрацию этих растворов, чтобы не вызывать ожога листьев. Внекорневые подкормки вносятся в утреннее или вечернее время.

Подготовка к зиме

Поскольку груша Медовая обладает достаточно высокой морозостойкостью, ей не требуется какая-либо специальная подготовка к зиме, кроме известковой побелки для защиты от ожогов и зимующих вредителей, а также защиты от грызунов с помощью обвязки ствола колющими материалами.

Видео: подготовка молодых деревьев к зиме

Вредители и болезни, методы борьбы с ними

Хотя Медовая и обладает высокой устойчивостью к некоторым болезням, например, к монилиозу. Но есть и другие заболевания, которых следует опасаться при выращивании этой груши.

Одной из наиболее опасных болезней груши является чёрный рак, который при отсутствии своевременно принятых мер, может привести к гибели дерева.

Для молодых деревьев опасна бурая пятнистость листьев или филлостиктоз, вызывающий преждевременное опадение листьев.

Таблица: болезни груши и их лечение

Любое самое устойчивое к болезням дерево могут поражать вредные насекомые, например, щитовка, тля, гусеницы боярышницы.

Таблица: вредители и борьба с ними

Фотогалерея: учимся распознавать болезни и вредителей груши

Сбор, хранение и использование плодов

Съёмная зрелость плодов наступает в середине сентября. Созревшие груши крепко держатся на ветках. Потреблять можно сразу после сбора, без дозаривания.

Снимать плоды следует осторожно, чтобы не отломать плодоножку и не повредить кожицу. Не тяните плод на себя, отламывайте его от ветки вместе с плодоножкой. Собранные плоды ни в коем случае не оставляйте на солнце.

Плоды Медовой хорошо хранятся. Отбирайте только целые, без червоточин и повреждений плоды с целыми плодоножками. Сложите их в деревянные ящики, пересыпая опилками или прослаивая сеном или бумагой. Ящики храните в прохладном помещении с постоянной температурой 1–3 о С. Так можно сохранить груши в течение 1,5–2 месяцев. В холодильнике груши долежат и до января.

Плоды Медовой груши прекрасно переносят транспортировку.

Груши хороши как для потребления в свежем виде, так и для приготовления варенья, компотов, повидла, пюре, соков, вина и различных десертов.

Медовые груши хороши не только в свежем виде, но и в заготовках

Отзывы

Медовая — Выдерживает морозы до -28.

Masik , Смоленск

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?start=1110&t=6887

У меня есть три колоновидные груши. Медовые. Посадила в прошлом году. Все три рядышком, их можно сажать как зеленую изгородь. Замовали хорошо. В этом году две цвели, но цветочки упали. Если завяжутся в следующем году, оставлю пару шт на пробу.Самой интересно, что вырастет. Сейчас выглядят, как три пальмы смешные.

variunia

http://idvor.by/index.php/forum/216-sadovodstvo/410947-kolonovidnye-sorta-yablon-i-grush

Крымская медовая имеет среднюю зимостойкость.

toliam1, СПб

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14388&st=280

Груша Медовая порадует своего владельца стабильными урожаями очень вкусных груш, а также своей неприхотливостью и зимостойкостью. Кроме того, для владельцев маленьких участков хорошим решением станет колонновидная разновидность этого сорта.

Ссылка на основную публикацию